Standheizung Tausch: D3LP gegen Webasto Airtop Evo 3900

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    Da wär ich vorsichtig.

    Ich hab die AT3500 ausm T5.1 eingebaut.
    Der Widerstand in den Originalen Luftführungen vom T4 ist zu hoch, so dass die Heizung sich manchmal wegen Überhizung abschaltet.
    Ausströmer vom MV2, Ansaugung 20%-30% Frischluft der Rest dort wo normal der 2. Wärmetauscher ansaugt. ( Ohne Frischluft nach 2min Abschaltung wegen üherhizung )
    Selbst bei -25° Aussentemp und kaltem Innenraum heizt meine Heizung mit max. 2.0kw meistens sogar nur mit 1.8 kw. wenn ich auf der Heisluftseite den Schlauch abmache fährt sie nach kurzer Zeit auf 3.5 Kw hoch.
    ( Sieht man im Webasto Thermotest sehr schön )

    Die D3LC / P hat vermtulich einen größeren Luftstrom als die AT3500... Daher auch lauter...

    Ob das bei der EVO auch so ist weiss ich natürlich nicht. Könnte aber gut sein, da der Umbauer von einem sehr leisen lauf schreibt.... Das würde zu der geringen Heizleistung passen... da hört man die wirklich fast nicht...

    Zitat von RalphCC

    Danke für die Info - bis auf den "W-Bus" eine tolle Sache.
    Mal nachfragen ob die Webasto tauchdichter als die von Eberspächer ist.

    Gruß,
    RalphCC

    RalphCC:
    Die AirTop ist laut Rephandbuch mehr oder weniger baugleich zur EVO (Zumindest bei Gebläse und Gehäuse).
    Die AirTop ist sicherlich alles aber nicht tauchdicht. Die Gehäuseteile sind nur zusammengeklipst... ich würd das nicht mal als spritzwasserdicht bezeichnen.
    Aber wenn du die Heizung in einen Kasten setzt, und selbigen komplett dichtest, sollte das doch funktionieren?

    W-Bus... Am anfang ein Fluch, wenn man die +12V Schaltung gewöhnt ist.
    Wenn du damit umgehen kannst bzw. eingesehen hast, dass einfach die passenden Bedienelemente brauchst, ist er ok.
    Wenn du Fehlersuche betreiben musst ist er einfach nur super. (Diagnose)
    Du kommst mit einem stink normalem KK/L Interface IMMER auf die Heizung... ( nicht wie bei der D3WS nach dem 1000. Versuch )
    Webasto ThermoTest zeigt alle zur Fehlersuche nötigen Daten an. Soagar Dinge wie Widerstandswert vom Flammwächter, Takt der Dosierpumpe... bei Wasserheizungen die Wassertemperatur usw.

    --- Edit ---

    Du kannst einzelkomponenten Testen wie etwa
    Dosierpumpe
    Gebläse
    Glühstift ( sehr gut zum freibrennen )
    ....

    Das tollste, du kannst auch direkt über die Software die Heizung starten, somit kann auch gleich eine Fehlfunktion der Bedienelemente ausgeschlossen werden.

    Zitat von SilverSearcher

    Aber wenn du die Heizung in einen Kasten setzt, und selbigen komplett dichtest, sollte das doch funktionieren?


    Danke für die Info - war mir schon irgendwie klar, dass das Gehäuse nicht dichter als das von der Eberspächer ist.
    Ja, Kasten ist ultralangfristig geplant - ich muß den halt länger gestalten, um Dichtflansche an den Heizluft-Ein und Ausgängen unterzubringen - sowie Kabelverschraubung für die Steuerzuleitung. Und halt doch eine Lecköffnung mit Gummiflatterventil für den einen oder anderen Tropfen der es dann doch noch hinein schafft.

    Gruß,
    RalphCC

    Zitat von RalphCC


    Danke für die Info - war mir schon irgendwie klar, dass das Gehäuse nicht dichter als das von der Eberspächer ist.
    Ja, Kasten ist ultralangfristig geplant - ich muß den halt länger gestalten, um Dichtflansche an den Heizluft-Ein und Ausgängen unterzubringen - sowie Kabelverschraubung für die Steuerzuleitung. Und halt doch eine Lecköffnung mit Gummiflatterventil für den einen oder anderen Tropfen der es dann doch noch hinein schafft.

    Gruß,
    RalphCC

    Hmmm
    Ich bin ein Freund von Karosseriekleber :)
    Ist zwar etwas aufwändiger beim erneuten zerlegen... aber solange es funktioniert wirklich dicht.
    Ich würde da auch relativ schmerzfrei die Luftschläuche und Kabeldurchführungen mit abdichten.
    Lecköffnung is eh klar.