Hallo, gibts im Archiv einen Vergleich der Varianten der Relaisschaltung für die Scheinwerfer?
Also die im Wiki beschriebene Variante, die den originalen Kabelbaum nutzt und die klassische Variante mit neuen Kabeln zur Batterie?
MFG Simon
Hallo, gibts im Archiv einen Vergleich der Varianten der Relaisschaltung für die Scheinwerfer?
Also die im Wiki beschriebene Variante, die den originalen Kabelbaum nutzt und die klassische Variante mit neuen Kabeln zur Batterie?
MFG Simon
Was willst du denn vergleichen Hansi Simon?
Aufwand vs Nutzen.
Im Wiki steht " Die Leitungen, die Werksseitig verbaut worden sind, sind den Strömen [..] locker gewachsen. Der Spannungsabfall von der Batterie zum Leitungsverteiler (Kl.30) ist ebenfalls - bei den 14A - verschwindend gering. [...] Vorteil: Wesentlich geringerer Bauteile- und Kabelaufwand, vor allem keine Steckergehäuse für die Scheinwerferstecker (v.a. LV) nötig."
Im T3 wäre das Vorgehen nach Wiki nicht zielführend gewesen, beim T4 bin ich mir noch nicht klar.
Gruß Simon
beim T4 bin ich mir noch nicht klar.
Selber messen und dann entscheiden.
Die Variante in der Wiki ist eine (!) Variante. Wenn Du es 100%ig wissen willst musst du es ausprobieren, dann messen, dann rechnen und dann vergleichen.
Mir (!) reicht die (von mir) in der Wiki beschriebene Variante.
Der Spannungsabfall von der Batterie zum Leitungsverteiler (Kl.30) ist ebenfalls - bei den 14A - verschwindend gering. [...]
Selber messen und dann entscheiden.
Du brauchst ja im jetzigen Zustand (also Original-Verkabelung) nur mal den Spannungsfall über die Leitungen zu messen.
Der Lichtschalter selbst hat (sofern er nicht defekt ist) keinen nennenswerten Spannungsabfall - auf jeden Fall nicht mehr als das später genutzte Relais.
Eine effektiv gebauter Booster hat maximal zwischen Batteriespannung (was im Falle des Falles ja auch der Lichtmaschinenspannung während der Fahrt entspricht) und Spannung an dem Leuchtmittel 0,1 bis allerhöchstens 0,2 Volt Spannungsabfall - aber eher 0,1 Volt.
Das kannst du ja mit dem jetzigen Wert vergleichen. Willst du einen schlechten / alten Lichtschalter mit Übergangswiderstand ausschließen (dafür setzt du dann ja das Relais ein) dann kannst du den ja mal an den Anschlußklemmen bzw der Steckverbinder zum Lichtschalter durch eine starke Drahtbrücke ersetzen beim messen.
Gruß, Jörg
Damit wir nicht aneinander vorbei reden: das eine Relaisschaltung besser ist als keine steht außer Frage. Ich will auch keine neue Diskussion vom Zaun brechen - die Frage, welche Variante [H4-Booster oder Wiki] besser ist, muss doch schon Mal geführt worden sein.
Es läuft am Ende immer auf eine Kosten-Nutzen Rechnung hinaus. Die Wikilösung ist was zum selber bauen und man ist (wenn man nicht die Einzelleitungen von VW nimmt) mit unter 20€ dabei. Bei gebrauchten Steckergehäusen weniger.
Dann gibt es natürlich den H4Booster für um die 100€ und eine billige Variante nur für KV aus China für 15-25€.
Bei dem Bisschen Strom was da fließt (Originalerweise maximal 120W -> ~14A) ist es eher Geschmackssache. Wenn die Kabel schon grün sind, ist das natürlich ein ganz anderes Thema.
Das eigentliche Thema bei allen Varianten ist es, die Kette ZAS-Lichtschalter-Lenkstockschalter zu umgehen. Durch die zum Teil geschmierten Kontakte bildet sich dort mit der Zeit Schmodder (Staub, Fett/Wasser/Oxid) aus, der den Widerstand erhöht, Spannungsabfall verursacht und Wärme produziert.
muss doch schon Mal geführt worden sein.
Meines Wissens stehen die Vor- und Nachteile doch in der Wiki auch gut beschrieben drin (ok - die elektrischen Unterschiede sind da außen vor gelassen - aber die kannst du ja - wie oben beschrieben - messen ...).
Meine Lieblingsversion (weil am günstigsten und elektrisch am effektivsten) ist der Selbstbau aus vier KFZ-Relais und Kabelabfällen ausreichenden Querschnitts in Verbindung mit hochwertigen Quetschverbindern. Stromzuführung direkt von der Batterie und Schaltspannungen an den originalen Steckern an der Leuchte abgegriffen. Kosten so um die Null Euro wenn man alles da hat - sonst so um die 12 Euro maximal.
Das ist so einfach stehend vor dem Motorraum zu realisieren dass mir alle anderen Ausführungen viel komplizierter erscheinen und mit mehr Aufwand verbaut werden müssen ...
Gruß, Jörg
Jörg , mit vier Relais ?
Kann dir da gerade nicht folgen ...
Oder ist es für Fern - & Abblend - licht ausgelegt
Oder ist es für Fern - & Abblend - licht ausgelegt
Ja - mir ging es auch darum am Abblendschalter die Kontakte zu schonen ... genau genommen habe ich sechs Relais da vorne - noch zwei für die Nebler ... auch die werden über die originalen Kabel angesteuert ...
Gruß, Jörg
Ach ich " Dummerschen "
Haste das im 2.0 auch schon so verbaut ?
Ach ich " Dummerschen "
Haste das im 2.0 auch schon so verbaut ?
Ja. Da musste ich nur die Relais für die Nebler nachrüsten - den Rest (Abblendlicht und Fernlicht) hatten die KTW-Umbauer schon eingebaut ... da musste ich nur die Leitungsführung optimieren (die hatten nur 1,5 mm² als Zuleitung verlegt und ich habe jetzt 2,5 mm² verlegt (aber nur weil die anderen Leitungen etwas störend an den Kühlerschläuchen befestigt waren und ich deswegen eh ranwollte)
Gruß, Jörg
Hallo,
habe gestern mal gemessen.
Batterie bei laufendem Motor 14,05 V.
Am Stecker, linker Scheinwerfer Abblendlicht habe ich 12,78 V gemessen.
Macht eine Relaisschaltung dennoch Sinn oder ist die Helligkeitsausbeute dadurch nicht so ausgeprägt?
Andreas
1,x Volt wird man deutlich heller sehen ...
Man sieht den Unterschied deutlich ab etwa 0,3 Volt ...
Gruß, Jörg
@Jörg: Danke für die Info.
Gruß
Andreas
Gerne.
Gruß, Jörg
Meine Lima ist platt, d.h. 12.4V via Booster am Obst. Den Unterschied sieht man deutlich.