Zylinderkopfdichtung defekt, T4 ABL 1994, Detaillierte Anleitung zum Wechsel?, Was gleich mit austauschen?

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    Liebe T4 Gemeinde,

    ich habe durch ein CO Test feststellen können, dass meine Zylinderkopfdichtung hinüber ist.
    Die will ich jetzt wechseln.

    Ich habe aber das Gefühl, dass auch irgendwas mit dem Kühlmittelkreislauf nicht ganz stimmt. Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
    Ich habe schon länger immer mal wieder etwas Kühlmittel nachfüllen müssen. Was auch auffällig war ist, dass bei hoher Last recht schnell die Warnleuchte für das Kühlmittel anging.
    Zum Beispiel, wenn ich über den San Bernadino gefahren bin, aber auch schon im Mittelgebirge bei Bayreuth. Ich Mittelgebirge musste ich dann sehr vorsichtig im dritten Gang bei 60 km/h fahren, San Bernadino ging nur, in dem ich alle fünf Minuten Pause gemacht habe.
    Kann das normal sein?
    Was ich noch hinzufügen muss ist, dass bei meinem ABL der Turbo ausgebaut wurde.


    Zuletzt ging dann die Warnleuchte wieder an, ich bin rechts rangefahren, Motorhaube geöffnet und habe gesehen, wie das Kühlmittel im Prinzip aus dem Ausgleichsbehälter rausgesogen wurde. Es hat gesprudelt und war auch nass unterm Auto.

    Ich habe daraufhin den CO Test gemacht, mit dem ich, wie gesagt, feststellen konnte, dass die ZKD hinüber ist.

    Jetzt war meine Idee, dass ich zuallererst die ZKD austausche und dann im nächsten Schritt das Kühlsystem abdrücke und probier herauszufinden, was da nicht stimmt.

    Ah ja, auffällig ist auch, dass es im Innenraum immer so leicht nach verbranntem Kühlmittel riecht (Wärmetauscher kaputt?) und aus mind. einem Ausströmer dauerhaft heiße Luft kommt (kaputte Temperaturklappe?)

    Meine Fragen sind folgende:

    Gibt es irgendwo eine ausführlichere Anleitung zum Wechsel der ZKD als diese hier: https://www.motor-talk.de/blogs/mondeo-2…g-t1808248.html ?
    Wenn ja, wo?

    Wenn ich die Zylinderkopfdichtung wechsle, was sollte ich dann gleich mit wechseln?
    Mir wäre jetzt eingefallen: Ventildeckeldichtungen, Ölwannendichtung, Zylinderkopfschrauben, Zahnriemen, Wasserpumpe

    Fällt euch sonst noch was schlaues zu dem ein, was ich geschrieben habe?
    Also gerade auch zu meinem Problem mit dem Kühlkreislauf?

    Wie gesagt, würde ich dann als nächstes das Kühlsystem abdrücken und dann evtl. den Wärmetauscher wechseln.
    Ich hatte das Kühlmittelsystem jetzt nochmal mit Wasser befüllt und den Motor laufen lassen und erstmal keine Undichtigkeiten feststellen können.
    Das mit den Rissen in den Kühlmittelflanschen habe ich gelesen, aber das wäre mir glaube ich aufgefallen, wenn es da Wasser rausgedrückt hätte.

    Also vielen Dank schonmal fürs Durchlesen, ich bin gespannt auf eure Antworten!

    Spontan fallen mir Einspritzdüsen, Glühkerzen, Hydrostößel, alle Plastikflansche ein und evtl. Gashebelwelle der ESP erneuern. Zudem, weil wegen Wasserpumpe eh draußen, Generatorregler.

    VW Typ 2, 4. Generation :love:

    Einmal editiert, zuletzt von TDriver (30. Mai 2024 um 23:58)

    Wechsel die ZKD und die Ventildeckeldichtung.

    Schrauben gehören dann sowieso neu!

    Natürlich im dem Zuge Wasserpumpe und Zahnriemen.

    Warum die Ölwannendichtung? Ist die undicht? Wenn nicht, lassen:!:

    Dann würde ich noch die Glühkerzen wechseln, weil man da dann gut dran kommt. Und die Plastikflansche.

    Alles andere, wenn es heile ist, lassen! Warum wechseln was nicht defekt ist?

    Einspritzdüsen kann man immer noch wechseln, wenn sie Ärger machen, kommt man gut dran!

    Natürlich kann man den ganzen Motor bei der Gelegenheit generalüberholen! (Vorsicht Sarkasmus!)


    Darf man fragen warum der Turbo ausgebaut wurde?

    Phantasie ist wichtiger als Wissen,

    denn Wissen ist begrenzt!

    (Albert Einstein)

    Würde mir das Werkstatthandbuch zulegen um nicht bei Drehmomentangaben, Anzugsreihenfolge und Drehwinkel auf irgendwelche Werte im Internet zu vertrauen.

    Genau der angesprochene Plastikflansch mit den Temperaturfühlern ist gerne mal undicht. Ggf. NKW Simmerring.

    Bei der Zylinderkopfdichtung auf die Anzahl der Löcher achten, Da gibt es verschiedene zum Einstellen des Kolbenüberstands beim Diesel.

    Einmal editiert, zuletzt von datendave (31. Mai 2024 um 07:40)

    Drehmomente stehen in der Wiki. Da ist auch die Reihenfolge beschrieben für das Lösen und Anziehen.

    Als Führungsbolzen haben wir uns zwei alte Kopfschrauben ab geflext und einen Schlitz zum rausdrehen rein gemacht! ;)

    Reihenfolge steht als Zettel bei der Kopfdichtung. So war das zumindest bei den letzten 5 Dichtungen, die ich hatte. Bei den Drehmomenten bin ich mir nicht sicher, ob die da nicht auch drauf stehen.

    Nehme immer die Dichtungen von Elring, da steht zumindest de Reihenfolge drin.

    Würde die mit den drei Löchern nehmen (ist die dickste) kann man nichts mit falsch machen. Wir sprechen da von der Dünnsten zur Dicksten von 12 zehntel mm!

    Phantasie ist wichtiger als Wissen,

    denn Wissen ist begrenzt!

    (Albert Einstein)

    Einmal editiert, zuletzt von AltesEisen (31. Mai 2024 um 07:58)

    Hallo,

    Zitat von Liverh

    eine ausführlichere Anleitung zum Wechsel der ZKD als diese hier

    Habe ich mir jetzt nicht angeschaut, ist aber im Prinzip selbsterklärend: Vom Kopf alles lösen/ abbauen, was ihn mit dem restlichen Auto verbindet.. Im VW-RLF steht auch nicht mehr drin.

    Den ausgebauten Kopf genau begutachten (lassen), Stichwort Verzug, Risse! Was da tolerabel ist steht im RLF, den man beim oben verlinkten Verlag kaufen oder bei ErWin / VW auch herunterladen kann.

    Zitat von Liverh

    was sollte ich dann gleich mit wechseln?

    Kopfschrauben müssen, Zahnriemen würde ich je nach Alter (machst eh das komplette Programm), Deckeldichtung würde ich auch machen. Wasserpumpe brauchst nicht, die hängt bei Deinem Modell ja nicht am ZR. Eventuell Krümmerdichtungen bereithalten, je nachdem ob Du den abbaust oder am Hosenrohr trennst..

    So richtig schwierig ist das Geschraube nicht, aber schon umfangreich für einen Laien (bin ich selber). Wichtig ist benötigtes und geeignetes Werkzeug da zu haben!

    Viel Erfolg und

    Grüße

    An Spezialwerkzeug braucht man mindestens das zum Einstellen der ESP, mit Messuhr.

    Ich würde dann noch den Antrieb der Ölpumpe am Mitnehmer zur Vakuumpumpe ansehen. Wenn der oval statt recheckig ist, gleich die Ölpumpe wegen Schwergängigkeit tauschen.

    Wenn die Ölwanne ab ist, Lagerung der Nebenwelle prüfen. Wenn die Lagerschalen Spiel haben oder beginnen aus dem Block zu wandern, ersetzen. Dichtungen am Flansch zum Block auch neu machen.

    Wenn der Kopf auf der Werkbank liegt, Ventilführungen auf Spiel prüfen, Schaftdichtungen kann man gleich neu machen, kosten nicht viel. Hydros wurden schon genannt.

    Das Modell funktioniert. Dann muss was mit der Wirklichkeit nicht in Ordnung sein

    Vielen Dank erstmal an alle, die schon geantwortet haben!

    Ich nehme dann bis jetzt mit:

    Austauschen:
    - ZKD (von Elring)
    - Ventildeckeldichtung
    - Zylinderkopfschrauben
    - Zahnriemen
    - WaPu? (Da gibt es anscheinend unterschiedliche Meinungen?)
    - Ölwannendichtung (nur wenn nicht dicht)
    - Plastikflansche
    - Glühkerzen (Habe ich vor 4 Jahren gemacht, sollte also passen)
    - Radial-Wellendichtring (NKW Simmering) (Wurde einmal erwähnt, soll ich den bereithalten?)
    - evtl. Krümmerdichtung
    - Hydrostößel (Da gibt es jetzt wieder unterschiedliche Meinungen, ob gleich mitmachen oder nicht)

    Angucken und evtl. ersetzen:
    - Antrieb der Ölpumpe am Mitnehmer zur Vakuumpumpe
    - Lagerung der Nebenwelle
    - Ventilführung (Da dann bei Spiel die Schaftdichtung erneuern?)

    Spezialwerkzeug:
    - zwei alte Kopfschrauben mit Schlitz als Führungsbolzen
    - das zum Einstellen der ESP, mit Messuhr (Das kann man auch ohne hinkriegen, in dem man sich die genaue Position markiert, oder?)

    Anleitung:
    - Werkstattbuch

    Zitat von AltesEisen

    Darf man fragen warum der Turbo ausgebaut wurde?

    Weiß ich nicht. Ich habe den Bus so gekauft.

    Einmal editiert, zuletzt von Liverh (2. Juni 2024 um 10:47)

    Hallo,

    Drehmomentschlüssel u.a. für die erste Stufe der Kopfschrauben, für die 2. und 3. Stufe (je 90 Grad glaube ich?) einen ordentlichen Knebel mit 2 langen Verlängerungen.

    Grüße

    Wasserpumpe nur, wenn undicht oder laut. Die lässt sich beim Vierzylinder einzeln leicht wechseln.

    Ersatz für die Plastikflansche gibt es teils auch aus Alu mit O-Ring als Dichtung. An meinem AAZ (fast baugleich mit ABL) habe ich verschiedene VW-Originalteile von anderen Modellen verwendet. Gibt es wohl auch in guter Qualität bei Ali aus China.

    Hydros würde ich ehrlich gesagt nur machen, wenn sie beim Starten oder warm Geräusche machen. Wenn sie leise sind, nicht unbedingt. Kosten aber auch nicht so viel, wenn man einmal dran ist

    Dichtring Nockenwelle auf jeden Fall, Kopf und Nockenwellenrad sind ohnehin abgebaut, bei Wechsel der Hydros auch Nockenwelle und Lagerdeckel.

    Wenn Ventilführungen, dann auch Schaftdichtungen

    Einstellen ohne Messuhr ist trotz Markierungen schwierig. Minimal verstellt läuft der Motor schlecht und raucht und säuft, aber zieht nicht. Hab mein Werkzeug schon ein paar Jahre, hat unter 50 EUR gekostet.

    Wenn die LiMa mit der dicken Feder gespannt wird, ist das hufeisenfürmige Werkzeug ganz praktisch, um mit Ratsche oder Knebeldie feder zu drücken, damit sich der Keilriemen abnehmen lässt.

    Wenn an der Zahnriemenseite eh alles ab kommt, Schwingungsdämpfer prüfen, Kurbelwellendichtring tauschen, LiMa-Freilauf nachrüsten, sofern noch nicht dran.

    Danach zählt der Motor ja schon fast als "generalüberholt" und sollte es mit Zuverlässigkeit danken.

    Das Modell funktioniert. Dann muss was mit der Wirklichkeit nicht in Ordnung sein

    Man kann natürlich auch einen neuen Zylinderkopf dran Frauen, wenn man alles tauscht.

    Kann man ja mal nachtrechnen was günstiger ist.

    Zitat von AABuse

    Hallo,

    Drehmomentschlüssel u.a. für die erste Stufe der Kopfschrauben, für die 2. und 3. Stufe (je 90 Grad glaube ich?) einen ordentlichen Knebel mit 2 langen Verlängerungen.

    Grüße

    Es sind vier Stufen

    Die erste zum Anlegen, die zweite wird angezogen und dann zwei Mal 90°.

    Phantasie ist wichtiger als Wissen,

    denn Wissen ist begrenzt!

    (Albert Einstein)

    Zitat von TDriver

    Spontan fallen mir Einspritzdüsen, Glühkerzen, Hydrostößel, alle Plastikflansche ein und evtl. Gashebelwelle der ESP erneuern. Zudem, weil wegen Wasserpumpe eh draußen, Generatorregler.

    … alles gesagt.

    Zitat von AXG2001

    Wenn Ventilführungen, dann auch Schaftdichtungen


    Die Ventilführungen lassen sich aber nur mit einem speziellen Werkzeug wechseln, oder?


    Von den Platikflanschen, die erwähnt wurden, gibt es vier Stück, oder?
    Sollen die alle gewechselt werden?
    Hat jemand die Teilenummern von denen?


    Wie wichtig ist der Freilauf der Lichtmaschine?

    Für die Ventilführungen braucht man Erfahrung. Ich lege die Zylinderköpfe immer in den Backofen bei etwa 100°C, die Messingführungen ins Eisfach. So lassen sie sich leicht montieren und sitzen bei temperaturausgleich fest.

    Die Flansche braucht man nicht zwingend, nur wenn sie anfangen einzureißen oder undicht werden. Oft zerfällt zuerst die Nut innen, die den Dichtring hält. Teilenummern weiß ich nicht, können je nach Baujahr und Ausstattung unterschiedlich sein. Wenn es Plastik und Alu zur Auswahl gibt, nehme ich immer das Metall mit O-Ring.

    Der Freilauf ist nicht zwingend notwendig, sorgt aber für einen ruhigeren Lauf und schont die LiMa Besonders im Leerlauf, wo der Diesel ziemlich rumpelig dreht.

    Das Modell funktioniert. Dann muss was mit der Wirklichkeit nicht in Ordnung sein

    Zylinderkopf sollte Plan gefrästen werden. Hat er Risse zwischen den Ventilen kommt es auf die tiefe an. Meiner hatte vom Ventil zur Wirbelkammer schon Risse und auch Kühlmittel Verlust. Ca 1l auf 3000km im Sommer.

    Hab letztens Endes nen neuen montiert.

    PS entscheiden wie schnell du gegen die Wand knallst - Drehmoment wie weit du die Wand mitnimmst. 8o

    Liebe Bulli Gemeinde,

    ich habe gestern den Kopf abgenommen und wollte euch mit den Bildern zeigen, wie der von innen aussieht. Und habe gleichzeitig ein paar Fragen.

    Zwischen den Ventilen sind Risse. Wie groß/tief dürfen die sein?

    Der Kreuzschliff von 1 und 4 ist noch da, von 2 und 3 im Prinzip nicht mehr vorhanden. Der Motor hat aber noch ganz gut Kompression.

    Was mich vor allem beunruhigt ist Zylinder drei. Wie ihr vielleicht sehen könnt, gab es da so schwarze, klebrige Ablagerungen am Kolben und oben am Kopf. Woher können die kommen? Vielleicht eine defekte Einspritzdüse?
    Es scheint auch, als hätte der Kolben zu viel Hitze abbekommen. Ganz unten am Rand sieht man, dass die Kante nicht mehr ganz scharf ist.

    Die Dichtung sah, fand ich, gar nicht so schlecht aus, allerdings fällt es mir schwer das zu beurteilen.

    Ich habe dann auch die Ölwanne abgenommen und die Ölpumpe begutachtet. Der Antrieb war, wie auf dem einen Foto zu sehen, schon stark ausgeschlagen, sodass ich sie gewechselt habe.

    Mein Plan wäre jetzt den Motor mit neuer Dichtung wieder zusammenzubauen und dann erneut einen CO Test zu machen.
    Was denkt ihr?


    Vielen Dank schonmal,

    Lukas

    Wenn schon der Kreuzschliff des Hohnbildes nicht gut ersichtlich ist macht es null Sinn in zusammen zu bauen. Bring den Block zum hohnen und Bau ihn mit übermaßkolben zusammen.

    Kein Hohnbild: schlechte bis keine Anhaftung des Motoröls. Dadurch hoher Verschleiß und Gefahr von Kolbenfresser.

    Bei Bedarf geb ich dir gerne den Kontakt der Firma Motoren F. Dicke aus Berchtesgaden. Kostet 600€ das Hohnen, übermaßkolben Satz 350€.

    Risse sind leider Bauartbedingt nomal im Zylinderkopf zwischen den Ventilen. Ich würde hier den Kopf gegen einen neuen von AMC tauschen. Mein Kopf hatte sogar Risse vom Ventil zu Wirbelkammer. Irgendwo hat er da auch minimal Kühlmittel durch gelassen. Den alten Zylinderkopf musst du sowieso zum Plan fräsen bringen. Da ist ein neuer wirtschaftlicher.

    Tausch die Vakuumpumpe auch. Die Ölpumpe greift in die Vakuumpumpe. Die ist natürlich ebenso verschlissen am Antrieb jetzt.

    Da du eh alles auseinander hast bietet es sich an alle Lager zu erneuern, ebenso alle Wellendichtringen und O Ringe. Neue Einspritzdüsen würde ich mir bei Bugetti3000 bestellen und dazu neue Beru Glühkerzen. Dann hast du nen top Motor wieder.

    Mein ABL wurde von mir im Februar komplett überholt und es hat sich extrem gelohnt. Kosten waren knapp 3200€ gesamt.

    PS entscheiden wie schnell du gegen die Wand knallst - Drehmoment wie weit du die Wand mitnimmst. 8o

    Bitte nicht durcheinanderwerfen: Nur durchs Hohnen lassen sich keine Übermaßkolben verbauen, 600€ erscheint mir auch nur fürs Hohnen etwas viel. Ich hab fürs Hohnen und Planen eines Reihensechsers 250€ bezahlt.

    Dementsprechend könnten die 600€ fürs Bohren und Hohnen sein; wobei das auch schwer zu erklären wäre. Das kostenintensive daran ist das Einrichten; die Arbeitsgänge macht die Maschine danach ohne große Eingriffe.

    Bei glatten Zylinderwänden den Aufwand fürs Hohnen zu treiben ist sicher nicht verkehrt wenn man nicht mit dem Gedanken spielt das Auto in nächster Zukunft zu veräußern. Ob es allerdings Übermaßkolben sein müssen kann ich von hier aus nicht beurteilen....

    Was ich mich noch frage:

    Wenn die ZKD so gut aussieht, wie sie aussieht, woran kann es denn dann gelegen haben, dass der CO test positiv war?

    Also wie gelangen Abgase ins Kühlsystem?

    Die Tests sind m.E. sehr empfindlich. Denke das Kühlwasser reagiert auch mit Ablagerungen im Motor und Schläuchen woraufhin die Tests auch nach erfolgreicher ZKD-Reparatur anschlagen. Wir haben hier 3 alte T4s stehen, ich denke bei allen dreien wäre nach CO-Röhrchentest die ZKD defekt.

    Einmal editiert, zuletzt von datendave (24. Juni 2024 um 09:27)