Liste der entfallenen Ersatzteile

Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!

    Mein gefährliches Halbwissen war bisher, dass nur Schrauben mit Anzugwinkel gedehnt werden und ersetzt werden sollten. Also sowas wie 350Nm plus 180Grad Drehwinkel kommt bei mir immer neu. Ne Radschraube mit der Angabe 180Nm kommt auch beim zwanzigsten Räderwechsel wieder rein.

    Zitat von zugspitzjockl

    Mein gefährliches Halbwissen war bisher, dass nur Schrauben mit Anzugwinkel gedehnt werden

    Jedes Schraube wird gedehnt, sonst würde sie gar nicht festklemmen.

    Alle Schrauben werden idR nicht in den plastischen Bereich gezogen. macht gar keinen Sinn, bei hochfesten Schrauben am wenigsten.

    Dehnschrauben sind eine ganz spezielle Bauform, die nur sehr wenig vorkommt.

    Anzug nur mit Drehmoment ist sehr ungenau. Die Schmierung hat zudem einen sehr hohen Einfluss.

    Hauptsache die Kiste fährt.

    Edit: mit Dehnen meinte ich die plastische Verformung in meinem letzten Post. Ich ging immer davon aus, dass die plastische Verformung nur bei Schrauben stattfindet, die nach dem Anzugsmoment nich nen Drehwinkel bekommen. Und an Hand dessen entscheide ich, ob ne Schraube neu kommt.

    Das mit der Schmierung und der Ungenauigkeit ist mir bewusst. Da ist es dann aber auch egal, ob die Schraube mit Drehwinkel oder ohne angezogen wird (wurd weiter oben behauptet, mit Drehwinkel wäre genauer). Wenn ich vorher den Drehmomentschlüssel verwende, dann ist die Spannung der Schraube vor dem Anziehen mit Drehwinkel genauso undefiniert wie danach.


    Generell: das Anziehen mit Drehmoment ist zwar ungenau, ein Arbeitskollege aus der Mechanik meinte zu mir vor einiger Zeit aber auch, dass bei der Schraubenauslegung im KFZ immer ein großer Sicherheitsfaktor dabei ist. Sprich: gerade so angezogen ist fest genug, man kann sie aber noch viel fester hinknallen, ohne dass sie gleich abreißt.

    Ich hab bei meinem letzten Arbeitgeber häufiger Geräte gehabt, bei denen das Fenster zwischen fest genug und abreißen sehr klein war. Hat aber meistens auch gut funktioniert, solange das Gerät exakt einmal zusammengebaut wurde. Ist da aber ne ganz andere Hausnummer mit Aluminiumgehäusen usw.

    Einmal editiert, zuletzt von zugspitzjockl (17. Oktober 2024 um 01:51)

    Zitat von zugspitzjockl

    (wurd weiter oben behauptet, mit Drehwinkel wäre genauer).

    Ist es auch.

    Ein Drehmomentschlüssel allein hat Toleranzen im Bereich +-3%, der Einfluss der Reibung liegt dann nochmal bei... +-30%?! irgendwo um die Hausnummer herum.
    Sagen wir mal wir bekommen bei der Vorspannung +-30% Fehler.

    Bei 10Nm sind das +-3Nm
    Bei 100Nm sind es +-30Nm

    Wenn du jetzt aber nur 10Nm anziehst und dann einen definierten Drehwinkel hast du die große Unbekannte Reibung auf dem Weg von 10-100Nm ausgeschlossen.
    Drehwinkel + Steigung = Längung... Aus Längung und Schraubenmaterial kann man sich die entstandene Vorspannkraft errechnen.

    Drehwinkel: Relativ genau (+-2-3%)
    Steigung: Sehr genau
    Schraubenmaterial: Relativ genau

    Somit beläuft sich der Fehler beim Winkelanzug nur noch auf... Hausnummer +-10%

    Zieht man also bis 10Nm mit dem Drehmomentschlüssel liegt man 3Nm daneben
    Zieht man den Rest (also quaso 10-100Nm) per Drehwinkel kommen da nochmal 10%, also 9Nm Fehler drauf und das völlig unabhängig davon ob die Schraube oberflächlich komplett verrostet ist.


    Unterm Strich also 19Nm Fehler (Drehmoment + Winkel) gegen 30Nm Fehler (reiner Drehmomentanzug)

    Natürlich ist es grundfalsch den Fehler auf das Drehmoment umzulegen... Wo der Fehler tatsächlich entsteht ist in der erzeugten Vorspannkraft.


    Was noch dazu kommt wenn man eine Schraube tatsächlich in die Streckgrenze ziehen will - wenn sich eine Schraube plastisch dehnen anfängt steigt in einem gewissen Bereich die Vorspannung nicht mehr.
    Ein Drehmomentschlüssel wäre hier also töödlich für die Schraube da er nicht auslöst, die Schraube sich aber trotzdem weiterdrehen lässt.
    Genau diesen Effet spürt ein erfahrener Mechaniker, die Schraube wird "weich" oder eigentlich steigt das Drehmoment nicht mehr an obwohl man weiterdreht.

    Der Lehrling der strikt nach Handbuch arbeitet reißt die Schraube ab, der erfahrene Mechaniker weiß, dass es hier nicht weiter geht.

    Zitat von Vasco Da Gama
    Zitat von BuckelOL

    Die dicke M14×1,5×165 -Schraube für die vorderen Stoßdämpfer ist entfallen, ersatzlos.

    Sollte diese N0401721 nicht passen?

    https://classicparts.de/Sechskantschra…HGVfQ1EG3Vai7sX

    Zitat von BuckelOL

    Weiß nicht, wenn es ne 10.9er ist und 160nm aushält?

    Wobei der Teilemann auch nach den Abmaßen gesucht hat, aber der Katalog sagt: NEIN, gibbet nicht....

    Auch die Bucht spuckt nix aus.

    Dann hoffe ich mal, dass die alten nochmal verwendet werden können.

    Habe das Gefühl, jetzt will man mit Gewalt die alten Busse von der Straße bekommen :weissnix:

    Die Schraube vom LT passt, ist ne 10.9er!

    Spoiler anzeigen

    Hab mal auf Verdacht welche bestellt 😇

    Also nicht nötig für ein Stück Stahl von nem Dritthändler 10 oder 15€ zu bezahlen 😉

    In was unterscheidet sich die dann von der T4 Schraube?
    Würd mich sehr wundern wenn VW die gleiche Schraube unter anderer Nummer führt.

    Normal passiert das nur wenn ein altes Teil entfällt - mit dem Verweis auf die neue Nummer.

    Code
    Würd mich sehr wundern wenn VW die gleiche Schraube unter anderer Nummer führt.

    Leider gibt es das.

    1x T4 75KW Transporter rund 650tKM von 2001 :) Jetzt mit neuen Motor mir 1. Übermaß (1.2023)

    1X T4 45 KW Kasten Rot mit Servolenkung 180tKM wird wieder aufgebaut von 1990 hoffentlich bald Oltimer:thumbup:

    Sofern das Gewinde mit 40mm an der Stelle lang genug ist könnte man die Info ja in der T4 Wiki verankern?
    Ich hab keinen Tau wer/wie man dort editieren kann :)