RC Car & Equipment Empfehlungen

EDIT by locke:

ich würde diesen thread gerne als sammlung von Tips und Hinweisen oben festpinnen. Bitte seht hier davon ab Kommentare oder huldigungen (ich weiss auch das Frank gut ist) zu posten. dafür habt Ihr ja den anderen thread.

Danke

Micha

Sodele

nach einem heissen Rennwochende sind alle wieder zuhause.

In Burgdorf gab es viel Fragen bezüglich Material und Empfehlungen.

Da auch wieder einige Probleme mit Ihren Fahrzeugen bekamen dachte ich es wäre ganz hilfreich hier mal einige Empfehlungen einzustellen.

Zielstellung soll es sein unterschiedliche Interressen Gruppen anzusprechen.

Also vom sinnvollen Einsteiger Paket für den "Gelegenheits fahrer" bis hin zum "Tuning" Fahrzeug für ambitionierte/verrückte

Zielsetzung soll es sein das ganze so zusammenzustellen das man das Auto auspacken und Spass am Fahren haben kann und nicht nur am rumschrauben ist.

Es macht einfach keinen Sinn 10 Turn Motoren in ein Hype oder ein Conrad Chassis zu stecken das für solche Leistungen nicht ausgelegt ist.

Aber man kann auch mit einem Richtig ausgerüsteten Hype oder Conrad Chassis viel Spass haben und flott auf dem Kurs unterwegs sein !

Andererseits bekommt man bei eb.. oder auch in den diversen RC Car Foren oft günstige (Komplett) Angebote von rennstall auflösungen oder sonstigen Teilen. Mein fahrzeug ist z.B. ein 2005er Wettbewerbsfahrzeug. Für mein Chassis incl einiger Ersatzteile hab ich 80,- Euro gezahlt.

Ich werde in den nächste 1-2 Wochen mal ein paar sachen zusammenstellen.

Also Chassis , Fahrtregler, Motor, Servo, Akku, Ladegerät und Sender Empfehlungen.

Ich werde versuchen direkte Links einzustellen und auch Empfehlungen für Teile die man oft zu günstigen Preisen bei eb.. bekommt zu geben.

Falls Interresse besteht und es sich bei dem jeweiligen Objekt lohnt kann ich eventuell auch Teile (fahrzeuge/Regler/Akkus) aus den Staaten organisieren.

So, hier mal die erste Empfehlung für ein wirklich wichtiges Bauteil

Lenk SERVO

Mit das wichtigste für ein Modellauto das Spass machen soll ist der Lenk Servo !

Ein Auto kann nur vernünftig gefahren werden wenn es anständig gerade ausläuft und nicht alle paar Meter nach links oder rechts zieht.
Der Servo darf auch nicht gleich beim ersten Bandenkontakt die Segel streichen !

Welche Kriterien für einen 1:10 Tourenwagen soll der Servo erüllen ?

Schnelle Reaktionszeit
Genügend Stellkraft
Exakte Rückstellung auf Mittelstellung
Robust

Gute und trotzdem preiswerte Servos werden z.b Bei Conrad vertrieben:

Es handelt sich um die Bluebird High Speed Servos:

Bluebird High Speed SErvo BMS 631 für 26,95 Euro

Bluebird High Speed Sevo BMS 621 MG für 28,95 Euro

Bluebird High Speed Servo BMS 631 MG für 34,95 Euro

Bluebird High Speed Servo BMS 661 MG HS für 39,95 Euro

MG steht für Metallgetriebe, das heisst die Zahnrädchen im Inneren sind aus metall und nicht aus Kunststoff, was das ganze wesentlich haltbarer macht.

HS steht für heatsink, also eine extra Temperaturableitung. Für unsere Bedürfnisse "Nice to have" aber nicht wirklich notwendig.

der 621 und der 631 unterscheiden sich in der Stellzeit, der 621 brauch 0,13 sec um auf 69 Grad zu stellen, der 631 brauch 0,10 sec.

Meine Empfehlung für das beste Preis/Leistung Verhältnis ist der

Bluebird High Speed Sevo BMS 621 MG für 28,95 Euro

Haltbar durch das Metallgetriebe, ausreichend schnell und vom Preis her nicht viel teurer als die billigen Servos für ca. 19,- Euro die nicht lange halten und sehr ungenau in der Nullstellung sind.

Ich fahre den 661 MG HS seit Herbst, und mein Auto hatte schon viele recht heftige Einschläge !
Auch im Wettbewerb werden die Bluebirds gefahren, nicht jeder hat Lust 120,- und mehr Euro für nen Futaba Sevo auszugeben.

Die nächsten wichtigen Komponenten sind die

Reifen

Wir unterscheiden grob zwischen Moosgummi und Hohlkammer reifen.

Im Wettbewerb 1:10 Elektro Tourenwagen werden die Hohlkammer reifen gefahren.

Wichtig ist zum einen die Mischung und zum anderen die Einlage.

Was macht die Einlage ?

Vergleichen kann man das ganze mit dem unterschiedlichen Luftdruck bei der Formel 1 oder DTM. über die Einlage beinflussen wir das Fahrverhalten und die Haftung massgeblich !

Als guter reifen sowohl für Halle (teppich) als auch Outdoor (Asphalt) hat sich der

LRP VTEC 27 R oder Schuhmacher CS 27 erwiesen.

2 Reifen LRP VTEC 27 R auf Felge verklebt bei Conrad für 16,25 Euro

In der halle mit weichen Einlagen wie z.b. LRP weiss und aussen mit mittleren wie LRP- Hellblau oder JB-Blue.

Verkauft wird de Reifen als Komplettrad aufgeklebt auf Felge oder einzeln, so das wir ihn auch auf die Chromfelgen kleben können. Einlagen nicht vergessen!

Gibt es bei Conrad oder selbstverständlich im Modellbauladen. Hier mal etwas googlen da die Preis doch variieren.

Was ansonsten an billigen Slick oder profil Hohlkammer reifen angeboten wird bringt kaum Haftung und kann einem den Fahrspass ziemlich trüben .

Moosgummi reifen gibt es auch in verschiedenen Härtegraden, grob gesagt je weicher desto mehr Grip aber auch mehr Verschleiss.

Bei Fahrzeugen mit wenig Griff/haftung kann man mit Moosgummi viel verbessern. hat das Fahrzeug aber schon relativ viel Griff/Haftung wird es mit Moosgummi meistens zum umkippen neigen.

Wie z.B. mein tamiya letztes Jahr in Burgdorf als ich Mossgummis im Traing probiert habe.

Hier die Empfehlung:

Ruhig nach gebrauchten Reifen von Wettbewerbsfahrern in eb.. ausschau halten. Es werden immer wieder ganze Kontingente angeboten, zum einen weil die Reifen für Wettbewerbsfahrer nicht mehr das maximum an Grip bieten zum anderen weil oft durch Reglemente im Rennen bestimmte Reifen/Hersteller vorgeschrieben sind. Oder z.B. in Burgdorf vom Litti/Michael kaufen.

Meine Empfehlung

2 Satz LRP VTEC 27 R und eventuell 1 Satz LRP Moosgummi in der Kiste haben.

Somit haben wir schon zwei massgeblich Faktoren für anhaltenden Fahrspass:

1.) funktionierender Servo
2.) Reifen mit genügend Haftung

Ganz aktuell eine Empfehlung für alle denen es nun unter den Nägeln brennt ein fahrzeug aufzubauen:

Fahrzeug

Kyosho 1:10 EP 4WD TF 5 RTR

RTR bedeutet Ready to Race, das heisst das Fahrzeug ist komplett aufgebaut mit Motor, Regler, Servo und Fernsteuerung.

Alles was noch benötigt wird sind Akkus für den Sender, fahrakkus (Stick) und ein Ladegerät .

Der Listenpreis ist 289,- Euro, aber momentan kriegt man den Kit ab und zu für um die 160,- Euro !!!!!

Buggis Sohn hatte so einen dabei und das machte einen sehr guten Eindruck.

Vorteil, der TF 5 RTR hat einen Radstand der einstellbar bis 261mm ist, mit ein paar kleien Modifikationen bekommt man ihn relativ leicht auf die 265 mm für den T4.

Also - googeln und in ebay schauen !

Und hier mal ein Link zu oben genanntem Fahrzeug

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=180271086079

Wie gesagt, ist ein Top Preis für das Komplett Set !

Das Auto ist die abgespeckte Variante des Fahrzeuges wie es z.B. der Buggi oder der Rheingauner haben.

Für den Preis bekommt man ein robustes und flottes Auto incl. fernsteuerung das zudem noch schon fast genau unter den T4 Deckel passt.

Fahrtregler

Ein sehr wichtiges Teil !
Achtung , viel Text !

Wir unterscheiden bei den Antriebssystemen zwischen

Bruhless und Brushed

Brushed (Bürstenmotoren) sind die "Alte Generation" von Motoren mit Rotor, Kollektor und Kohle wie wir sie in allen varianten vom einfachen Standard Motor bis hin zum High end Wettbewerbsmotor vorfinden.

Der nachteil dieser Motoren ist das sie bei häufigerem Einsatz doch einges an Wartung benötigen um ihre Leistung zu erhalten.

Die Kohlen müssen getauscht werden und der Kollektor muss gereinigt und abgedreht werden.

Ausserdem ist der Verlust durch die Reibung grösser als bei einem Brushless.

Brushless (Bürstenlos) sind die "neue Generation" von Motoren bei denen es keine Kohlen und keinen Kollektor mehr gibt. Daher beschränkt sich die Wartung auf gelegentliches ölen der Kugellager.

Vorteile:
kaum Wartungsaufwand
gleichbleibende Leistung
bessere Leistung und längere Fahrzeiten

Von den Kosten her ist zu sagen das es mittlerweile schon günstige Brushlessmotoren wie den GM Dr. Speed für ca. 29,- Euro gibt die auch im Wettbewerb gefahren werden.
Unter dem Strich liegen Brushless Wettbewerbsmotor und Brushed MWettberbsmotor auf dem selben Niveau

Natürlich brauchen die unterschiedlichen Motoren verschiedenen Regler. Einige der neuen Brushless Regler können beide Motorvarianten.

Hier wird es wirklich schwierig Empfehlungen zu geben !

Generell hat ein Brushless system den Vorteil das es so gut wie keine Wartung brauch und unter normalen Bedingungen ewig hält.

Aber:

Wie immer kommt es darauf an was wir wollen. Heute langt uns der Regler der einen 17 Turn Bürstenmotor oder einen vergleichbaren 9,5 Turn Brushless Motor handhaben kann.

Aber morgen wollen wir dann einen 12 Turn Bürste oder einen 4,5 Turn Brushless einbauen da es ja nie schnell genug sein kann

Heute haben wir einen 2WD HYpe, aber nächstes Jahr haben wir vielleicht einen Kyosho TF 5, wer weiss.

Hype:

Die allgemeinen Erfahrungen zeigen das es wenig sinnvoll ist einen Motor stärker als einen 17 Turn Bürste oder etwa 10 Turn Brushless zu fahren, und damit sind die Antriebsteile eigentlich auch schon weit überfordert was extrem auf die Lebensdauer geht.

Für Bürstenmotoren gilt die Empfehlung das der Regler deutliche Reserven haben sollte. Auch ist ein 17 Turn Wettbewerbsmotor nicht mit einem "normalen" 17 Turn vergleichbar.

Also, für einen Guten 17 Turn Motor sollte der regler mindestens 12 Turn Motoren verkraften !

Ob man einen Rückwärtsgang brauch oder will ist persönliche Ansichtssache, Wettbewerbsregler haben in der regel keinen !

Gute Regler sind:

LRP A.I. Super Reverse Digital, >13 Turn bei Conrad ca. 47,- Euro
LRP A.I Pro Reverse Digital, >10T bei Conrad ca. 82,-
LRP A.I Bullet, Kein Limit, bei Conrad ca. 122,-

Ohne Rückwärtsgang
LRP IPC V5.1, > 8 Turn, bei Conrad ca. 70,- Euro

Preise sind nur als Anhaltspunkt gedacht, googlen oder auch bei ebay schauen, da gibt es immer irgendwo Angebote !

Preislich interresant sind auch die Carson Brushless Combos bei Conrad für ca. 100,- Euro
leider kann ich zu denen wenig sagen da ich damit keine Erfahrung habe. Auch ist anhand der beschreibung nicht zu erkennen was der Unterschied zwischen den Reglern ist. Auf der CArson Homepage steht der Dragster Pro geht bis zu 3,5 Turn Motoren, was ich aber angesichts der angegebenen Werte für Dauer/Kurzeitstrom (100/120A) nicht glauben kann.

Es käme mal auf einen Versuch an. Auf jeden Fall sind die Combos preislich sehr interresant und Garantie gibts ja auch.

4Wd von z.B. Conrad
Hier gilt das gleiche wie für den Hype, auch wenn es etwas mehr Reserven als das Hype Chassis hat ist es mit 17 Turn doch ziemlich ausgereizt.

4WD "Marken" Chassis

Marken Chassis betrifft hier Modelle wie z.B. die etwas älteren Tamiya oder Kyosho Baukästen, wie z.b meinen alten Tamiya TA03F

Hier kann man durchaus auch Bürsten Motoren im Bereich 12 Turn, Brushless so etwa 6,5 Turn fahren mit den entsprechenden Reglern.

Aber auch hier gilt, vernünftiger wäre es bei den wirklich ausreichend schnellen 17 Turn Motoren zu bleiben ! Der Verschleiss ist deutlich geringer und der Fahrspass ist höher!

4WD Wettbewerbschassis

Hier untescheiden wir die "basis" fahrzeuge und die High End Fahrzeuge.

Basis sind z.b. :

Kyosho - das schon mal erwähnte TF 5 Chassis
es ist die Basis zum Spitzenmodell "Stallion" oder auch "Shin Edition"

Tamiya - das verbreitete TA 05 Chassi

Cyclone S - dies ist die Basis zumm sehr starken Cyclone

All diese Chassis untescheiden sich vom High End Produkt dadurch das in der Regel kaum oder keine Kohlefaserteile und weniger Aluteile verbaut sind. Anstelle eins glatten Kohlefaserchassis haben die Wagen meist ein Wannenchassis.

Fahrtechnisch stehen die "Basis" fahrzeuge den High End Varianten nur wenig nach und wer Lust und laune hat kann die Basis Fahrzeuge auch nach und nach mit den Teilen der Sptzenkodelle nachrüsten.

Für all diese Fahrzeuge gilt, wer will kann sich hier richtig austoben ! nach oben setzt erstmal nur der Geldbeutel die Grenzen. Ob man es dann beim Fahren umsetzen kann ist eine andere Geschichte

Und wieder gilt:

Ein 17 Turn LRP Wettbewerbsmotor oder 9,5 Turn Brushless in so einem Fahrzeug ist mehr als ausreichend !
Ich fahre in der Halle nur noch diese Motoren und bin dabei über 5-10 Minuten immer besser und schnelle unterwegs als mit dem 5.5 Turn Brushless !it

Aber da wir ja alle immer etwas mehr wollen !

Bürstenmotoren:

mit Rückwärts

LRP A.I. Bullet, no Limit, Conrad ca. 122,-

ohne Rückwärts

Regler LRP IPC V 5.1, > 8 Turns, Conrad ca. 70,- Euro
besser
LRP IPc V8.1, > 6 Turn, Conrad ca. 120 Euro

Brushless

Hier wirds schwierig bzw. teuer !
Die meisten Brushless Wettberbsregler die auch Motoren ab ca. 4 Turn können kosten so ab etwa 200,- Euro aufwärts Aber auch hier gibt es immer wieder Angebote oder gute gebrauchte.

Bleiben wir bei "Normalen" Motoren
LRP A.I Brushless Pro Reverse , >8,5 Brushless, >7,0 Brushed ca. 125,-

"Heisse" Motoren

Empfehlenswert sind hier die Regler von LRP:

Sphere Competition für ca. 200,- Euro
Sphere Competition TC ca. 250,- Euro

GM genius Regler
Genius 85 ab ca. 145,- Euro
genius 95 ab ca. 175,- Euro

Es gibt noch einge andere Regler wie Novak, Orion, CS. Preislich liegen aber alle in diesem Segment.

In den RC Car Foren oder auch in eb.. werden immer wieder gebrauchte Sets oder Regler angeboten, also Augen auf.

Ein Angebot das ich machen kann ist es eventuell Regler/Motoren aus den Staaten zu besorgen. Genaueres per PN

Dee LRP Sphere Competition TC regler der in deutschland ca. 250,- Euro kostet ist aktuell bei http://www.Towerhobbies.com für 199,- $ ( etwa 130 Euro) zu bekommen !

ACHTUNG

Die Zukunft des Modellbau Akkus sind die LIPO Zellen. Die meisten "Bürsten" Regler können damit nicht betrieben werden ! Im gegensatz dazu können die meisten Brushless Regler LIPO Akkus.

Thema Akkus kommt extra, nur soviel, im gegensatz zu den bekannten NimH Zellen brauchen LIPO Akkus keine Wartung, haben keine Selbstentladung, können problemlos mehrmals am Tag geladen werden und bringen wesentlich mehr Leistung und längere Fahrzeit

Zusammenfassung

Die Frage nach dem richtigen Regler ist so wie wenn man leigh nach ner Anlage für den Bus fragt Kommt darauf an was man will und ausgeben möchte.

Wer nur gelegentlich mal fahren möchte und sparen will:

Bürstenmotor/regler

Gebrauchten LRP 17 Turn Motor
LRP A.I. Super Reverse oder besser den A.I Pro Reverse Regler
Oder LRP IPV Regler ab V 4.1

Für gebaruchte Sachen mal ne PN an BUGGI, er hat eine gute Quelle !

Wer öfters mal fährt und wenig schrauben/warten will

Brushless !

gemässigt:
Motor
neu - GM Doctor Speed 9 Turn , bei HK Modellbau für 29,- Euro
ReglerLRP A.I Brushless Pro Reverse, Conrad ca. 125,- Euro
im Netz/eb.. auch billiger
besser
LRP Sphere Competition, gebraucht ab 80,- Euro, neu ab etwa 170,-

Volle Kanne
Motor
GM Doctor Speed 4,5 -6,5 Turn ca. 29,- Euro
GM EVO 3 4,5 -6,5 Turn ab ca. 70,- Euro
LRP X11 4,5 Turn ab ca. 70,- Euro
Regler
LRP Sphere Competition TC ca 250,- Euro (neu)
Gm Genius 95, ca. 180,- Euro (neu)

Und ganz wichtig :

Beim Einbau eines stärkeren Motors IMMER kürzer (kleineres Motorritzel) übersetzen !

Die meisten Regler und Motoren sterben den Hitzetod weil die Original Uebersetzung beibehalten wurde !
Also, immer mindestens 3 Zähne weniger am Motor und dann nach 2 Minuten Fahrzeit die Temperatur kontrollieren ! WIrd der Motor und der Regler zu heiss, noch kürer, bleibt die Temperatur niedrig kann man wieder einen Zahn mehr fahren.

Fernsteuerung

Wir unterscheiden erstmal zwischen "Pistolen" und "Knüppel" Steuerungen.

Ich denke die meisten werden sicherlich eine Pistolen Steuerung haben oder wollen, Knüppel Steuerungen fährt im RC Car bereich kaum jemand, daher hier nur etwas über die Pistolen Sender.

Unterschieden wird hier noch nach Frequenzband:
27 Mhz
40 MHZ AM
40MHz FM
2,4 GHz

Für ein RC Car reichen normalerweise 2-Kanal Sender aus, nur wer Sonderfunktionen einbauen will brauch eventuell mehr Kanäle.

Was soll ein Sender idealerweise können?

Störungssicher
Gute Reichweite
Modellspeicher für mehrer Modelle
Vielfältige Einstellmöglichkeiten
Gut in der Hand liegen

Wie bei allem im Modellbau liegt hier der Preisbereich von kanpp 30,- Euro bis hin zu 500,- + Euro.

Man sollte bedenken, einen Guten Sender hat/benutzt man ewig. Claudia benutzt zum beispiel meine 15 Jahre alte Kopropo Anlage.

27 Mhz Sender sind speziell im Billig Segment und bei den RTR (Rady to Run) Baukästen weit verbreitet. Prinzipiell spricht nichts gegen 27 Mhz, aber viele "Spielzeug "Fernlenk autos und sonstiges senden auf 27 Mhz und da ist die Gefahr das jemand stört einfach grösser.

Die höherwertigen Anlagen werden sowieso nur mit 40 Mhz oder 2,4 Ghz angeboten.

Minimum Einstellmöglichkeit die jeder Sender haben sollte:

Servo Reverse - das heisst die Drehrichtung des Servos kann geändert werden. beispiel: Ich lenke nach links, Auto lenkt nach rechts - Servo Drehrichtung ändern

Trimmung Lenkung/Fahrtregler bzw. Gasservo - notwendig um den Servo und den Fahrtregler in Neutral Stellung zu bekommen

Einstellung des Maximal Ausschlages - Also der maximale Weg den der Servo zurücklegt

ACHTUNG !
Dies ist eine extrem Wichtige Funktion ! MIt der Beschränkungd es Lenkausschlages können wir entscheidend das Fahrverhalten unseres RC Cars beeinflussen !

Aehnlich einem Formel 1 Wagen der minimalen Lenkausschlag hat ist auch unser RC Car. Wir fahren nur mit soviel lenkeinschlag wie n♫8tig ist um enge Kurven noch gut fahren zu können.

Beispiel Burgdorf: An Claudias Sender hab ich den Lenkeinschlag auf ca 50 % begrenzt, bei mir auf etwa 70 %. Dem Rheingauner hab ich die Lenkung auch soweit wie möglich begrenzt.

Mit dem begrenzten Lenkausschlag neigt das Fahrzeug wesentlich weniger zum übersteuern (Heck bricht aus) in der Kurve und auf der Geraden reagiert das Fahrzeug nicht so extrem auf unsere manchmal hektischen Korrektur Versuche !

Exponential Funktion - Ist schön wenn der Sender dies kann. bei exponential Einstellung reagiert der Servo nicht linear zu unserer Bewegung am Drehknopf (Lenkung) oder Gashebel, er reagiert "verzögert" . Dies nimmt auch wieder etwas die hektischen Lenk oder Gas bewegungen die wir am Sender fabrizieren und erleichtert gerade dem Anfänger etwas das Fahren.

Geschwindigkeit - In der Spitze im RC Car Bereich und speziell bei den Elektro Rennen ist die Luft so dünn das kleinste Vorteile hier über den Sieg entscheiden. Daher werden die Signal übertragungs geschwindigkeiten immer schneller, leider wirkt sich das auch auf den Preis der Anlagen aus !

Einfache Sender gibt es ab etwa 30, - Euro, z.B. die Hausmarke bei Conrad oder oftmals die Futaba bei den Modellbauläden.

Eine 40 Mhz Anlage mit schon einigen Funktionen ist z.B. die

MC 1046 bei Conrad für 49,- Euro.

Um störungsfrei fahren zu können wenn mehrer Leute am Platz sind benötigt man noch mindestens 1, besser 2 Ersatz Quarz Paare die zu den Kosten immer dazu kommen.

Sinnvoller ist es sich nach einer 2,4 Ghz Anlage umzuschauen, da diese keine Quarze mehr benötigen sondern sich automatisch einen von 79 Kanälen raussuchen. Damit gehören Störungen durch andere Sender der Vergangenheit an und man spart das Geld für Ersatz Quarze.

Hier ist für den Einsteiger die

ACOMS Hayabusa 2,4 Ghz zu empfehlen,
bei Conrad 99,- Euro,
im Internet und ebay ab 89,- Euro.

Schön an der Anlage ist der Extrem kleine Empfänger der sich wirklich überall wunderbar unterbringen lässt.

Weit verbreitet, auch im Wettbewerb, ist auch die von Graupner vertriebene DX 2.0 2,4 GhZ Anlage, ich fahre die auch.

Graupner Spektrum DX 2.0 - im Internet ab etwa 149,- Euro

oder als 3 Kanal

GraupnerSpektrum DX 3.0 - ab etwa 200,- Euro

Tip: Im Moment kommt der nachfolger der Spektrum DX 2.0 / DX 3.0 auf den Markt,

die Spektrum DX 3R, im Netz ab ca. 310,- Euro

eine absolut Geile Anlage !

Da viele Fahrer wechseln werden in den RC Car Foren und in ebay vermehrt die "alten" DX 2.0/DX 3.0 Anlagen angeboten.

meine habe ich übrigens gebraucht im http://www.RCWEB.de (Suche/Biete)forum günstig erworben.

Im Segment von > 300, - Euro tummeln sich diverse Modelle von z.B Futaba, Sanwa usw.

Diese Anlagen haben jede menge Einstellmöglichkeiten. Es gibt sicher Fahrer die damit noch das letzte Quentchen an Performance rausquetschen, aber brauchen tut man diese nicht wirklich.

Zusammenfassung:

Gelegenheitsfahrer sind mit einer 40 Mhz Anlage und 1-2 ersatz Quarz Paaren für ca. 50-60 Euro dabei

Besser weil keine Quarze nötig und weniger Störanfällig die ACOMS Hayabusa ab 89,- Euro

Für die ambitionierten die Spektrum DX 2.0 gebraucht ab ca. 80,- Euro, neu ab 149,- Euro

oder wer 3 Kanäle will die DX 3.0 ab etwa 200,- Euro neu.

Für die die etwas mehr wollen ist es sicher empfehlenswert die Spektrum DX3R für momentan ab 310,- ewas im Auge zu behalten.

Wenn der erste Hype vorbei ist wird der Strassenpreis sich sicherlich auch unterhalb der 250,- Euro einfinden.

Wie gesagt, einen guten SDender hat man ewig und mit ner 3-Kanal Anlage deckt man die meisten Bereiche im RC Modellbau schon recht gut ab. Die 2 Kanal Anlagen sind für die normalen RC Car Anwendungen (Lenkung, Gas/Bremse) ausreichend.

@Litti
hast ne PN

Ladegeräte

Im 1:10 RC Car Sport werden momentan meistens NIMH Akkus mit Kapazitäten >4000mAh gefahren.

fahren wir einen "zahmen" Motor, sagen wir mal >23 Turn (Bürstenmotor) kommen wir damit auf Fahrzeiten von 10-15 Minuten.

bei einem Motor < 17 Turn ist nach ca. 7 Minuten Ende.

Nachteile der NIMH Akkus:
Hohe Selbstentladung
Memoryeffekt
Wartungsintensiv

Relativ neu auf dem Markt sind die "LIPO" Akkus. Diese bieten viele Vorteile:
höhere Kapazitäten ( z.B. LRP mit 8000mAh 8o),
mehr leistung und längere Fahrzeiten (geringerer Innenwiderstand) kein memoryeffekt
können mehrmals am Tag geladen werden

Nachteil ist der höhere Preis der sich aber sehr schnell wieder rechnet wenn man es genau betrachtet.
Ein "Guter" 4500 mAh NIMH Akkupack kostet ca. 50,- Euro,"einfache" ab ca 35,- Euro. Ein 5000 er LIPO Akku ist mittlerweile ab 65,- Euro zu bekommen

Dies hier nur allgemein, mehr zu AKKUs folgt. Nur soviel, LIPO Akkus sind die Zukunft und werden die NIMH Akkus mittelfristig komplett verdrängen.

Zum eigentlichen, dem Ladegerät.

Was sollte ein Ladegerät können

Schnell Laden - max. ladestrom sollte mindestens 5 A sein
Alle Akkus laden können - NIMH, LIPO, Sender
Verschiedenen Ladeverfahren
Temperaturüberwachung
12V und 230 V Anschluss

Schnell Laden -

da wir fahren wollen und nicht rumstehen ist dies ein wichtiger Faktor

bei einem Ladestrom von 5A brauch ein 4200mAh Akku gut 40 Minuten bis er wieder voll ist. Einfache Steckerladegeräte die mit 1-2 A laden brauchen dafür > 2 Stunden !

Alle Akkus -

Wir wollen den Fahrakku laden, momentan meist NIMH aber das Gerät soll auch LIPO Akkus können. Ausserdem wollen wir die Sender Akkus laden, da muss das Gerät 8 Zellen und vor allem einen niedrigen Ladestrom (etwa 0,5 A) können

Verschiedenen Ladeverfahren -
Es gibt unterschiedliche Wege den Akku zu laden und das letzte aus ihm raus zu kitzeln. Grob unterschieden wird in "Linear" und "Flex" Verfahren.
Beim Linear laden wird konstant mit dem voreingestllten Strom geladen.
Mittlerweile bieten die Profi Ladegeräte Prigramme mit unterschiedlichen Ladeprofilen an, da wird z.B. der Akku Anfangs mit 7 A gelden und ab einem gewissen Zeitraum der Ladestrom reduziert um die Akku Tempertur im Griff zu behalten.
Beim Flexladen wird während des Ladens immer wieder kurz "entladen", dies soll die Leistungsfähigkeit derAkkus erhöhen und Kristallbildung verhindern.

Lipo Akkus werden wieder etwas anderst geladen. Hier ist wichtig das ein Balancer zwischen geschaltet wird. Gibts im Ladegerät integriert oder extern.

Temeraturüberwachung und Abschaltung -

Es gibt zwei Abschalteverfahren, die sogenannte Delta Peak Abschaltung und die Temperaturabschaltung.
ganz grob, die Delta Peak Abschaltung funktioniert so das wenn vom Akku in einem gewissen Zeitraum kaum noch Ladung aufgenommen wird schaltet das Ladegerät ab.
Da im Wettbewerb aber die maxumale Leistung aus dem Akku geholt wird werden die Akkus meist mit temperaturabschaltung geladen. Beim Laden mit hohen Strömen wird der Akku sehr heiss und es kann passieren das die Zellen platzen. Um dies zu verhindern haben die Profi geräte einen Temperaturfühler der am Akku angebracht wird und den Ladevorgang bei einer voreingestellten temperatur abbricht.
Im wettbewerb wird bis zu 50 Grad geladen was in der Vergangenheit zu etlichen Unfällen speziell bei den 4200er und 4500er Zellen geführt hat

Ich persönlich lasse mein Gerät bei max. 42 Grad abschalten

12v/230V Anschluss -

Wir wollen zuhause laden und vor allem auch an der Strecke oder auf dem Parkplatz. Oft steht uns da aber kein 230V Anschluss zur Verfügung so das wir an der 12V Autobatterie laden müssen.

Die meisten "leistungsfähigen" Geräte sind als 12 V geräte ausgelegt.
Um diese an 230V zu betreiben brauchen wir noch ein kleines Netzteil.

Netzteil:

Dies gibt es von verschiedenen Herstellern wie z.B. Robbe

Das Gerät sollte leicht sein und mindestens 10 A liefern, besser sind 20 A da wir dann auch mehrer Ladegeräte gleichzeitig anschliessen können.

Kosten - ab 30,- Euro bis ca. 60,- Euro

Ruhig mal beim Modellbauladen vorbei schauen, ich hab meins ( 20 A)zum reduzierten Preis von 30,- Euro bekommen

Ladegeräte

[B]12V/230V[/B]

bei Conrad gibt es das

Ansmann XBASE Deluxe für 69,95

es bringt bis 5A ladestrom, kann NICD, NIMH und Lipo Akkus und ist ein guter Allrounder. Für Lipo Akkus wird allerdings noch ein extra Balancer gebraucht (dies gilt für die meisten Ladegeräte ) Kosten ca. 30, - Euro

Auch sehr gut ist das

Jamara X-Peak 220, im Netz für ca. 75,- Euro

ebenfalls 5 A, LIPO/NICD/NIMH und 12V/230V

12V Ladegeräte

Wie schon gesagt, für ein Top Ladegerät kann man bis zu 350,- Euro hinlegen, aber ich denke das brauch keiner von uns

Conrad vertreibt eine neue Serie von Geräten die sehr viel für kleines geld bieten !

Die sind:

Multilader B5 - für 69,95 Euro

das Gerät kann bis zu 5 A ladestrom und das interresante daran ist das der LIPO Balancer bereits integriert ist !
Dieses werde ich mir zulegen sobald meine LIPO Akkus aus den Staaten eingetroffen ist

Multilader B6 für 99,- Euro

Im Vergleich zum B5 bietet der B6 die Entladefunktion an. man kann hier Akkus in Zyklen Entladen und Laden was sehr gut für die Akku Pflege ist

Am meisten verbreitet bei den Wettbewerbsfahrern sind die Ladegeräte von LRP und Robitronic

Robitronic -

hier ist der OVERLOADER 2 das Mass der Dinge - ca. 150,- Euro

Es ist ein Universaltalent das verschiedenen Programme bietet, Alle Arten von Akkus laden kann, Reifenheizdecken laden kann, Glühkerzenakkus (Verbrenner Fahrer), Elektro Motoren einlaufen lassen kann und,und,und.

Tip: Der Overloader 1 der für unsere belange alles kann ist dadurch im Preis gefallen. gebraucht ab etwa 80,- , neu ab etwa 120,- Euro zu bekommen !

Wer keine LIPo Akkus hat und auch in Zukunft eher mit den NIMH fährt kann z.B. in ebay ein Auge auf alle " Robitronic Pro " lader werfen. Diese sind günstig zu bekommenund bieten alles was wir brauchen. Ich bemnutze immer noch meinen alten Robitronic Pro Lader den ich vo mehr als 10 Jahren gekauft habe !

LRP

Eine der bekanntesten Marken im Elektro RC Car bereich !

Für NICD und NIMH Akkus sind alle Geräte der "Quadra" und der "Pulsar" Baureihen empfehlenswert.

Der aktuelle LRP Quadra Lader für etwa 100,- Euro

Der Pulsar 2 Lader für etwa 120,- Euro

LIpo fähig:

LRP Pulsar 3 Competition Pro für ca. 140,- Euro

Auch hier in den Foren und ebay nach Gebrauchtgeräten schauen !

Es gibt sowohl für NICD/NIMH Akkus als auch die LIPOs günstige Geräte wie z.B. von Robbe für ab 30,- Euro. Der grosse Nachteil hier ist der maximale Ladestrom der meistens bei 2-3A liegt. Damit dauert es einfach zu lange die aktuellen Akkus von > 4000 mah zu laden.

Zusammenfassung

Wie immer, es kommt auf den Geldbeutel an, aber auch hier wieder, ein gutes Ladegerät hat man ewig !
Lipo Akkus sind die Zukunft und nei neuanschaffung sollte das Ladegerät diese Akkus laden können

Wie schon gesagt, bis auf Ansmann und Jamara sdie 230V und 12V Anschluss haben wird für die meisten Lader ein Netzteil benötigt das ab ca. 30,- Euro neu zu bekommen ist.

Gelegenheitsfahrer :

Wer nur mit NIMH Akkus unterwegs ist sollte Auschau nach einem gebrauchten Gerät von Robotronic (Pro/Expert) oder LRP (Quadra/Pulsar) halten.

Die 230V /12 V Lader

Ansmann XBASE Deluxe bei Copnrad für 70,-, im Netz für 60,-

und das

jamara X-Peak 220 für ca. 75,- Euro sind sehr gute Allround Geräte

Ebenso der Multilader B5 für 70,- Euro bei Conrad wo aber noch ein Netzteil für 230V benötigt wird

Tip: bei Conrad wird momentan das Robbe Power Peak Fun das auch Lipo kann für reduzierte 42,- Euro verkauft !

Ambitionierte Fahrer :

Es gelten auch hier die die obigen Empfehlungen, aber aus Erfahrung kann ich sagen das wir mit Sicherheit mehr als ein Ladegerät benutzen werden um unterwegs Akkus nachzuladen. Ich muss z.B. meine und Claudias Akkus laden, da wirds mit einem Gerät eng. Dasselbe gilt für Jungs wie Buggi, Litti, WHS oder Locke wo die Junioren auch fahren.

Also meine Empfehlung:

12 Volt Netzteil mit mindestens 12 A, besser 20 A, damit wir an 2 -3 Ladegeräten gleichzeitig mit 6A laden können .
Kosten ca. 30,- bis 50,- Euro

Als Einzelgerät :

Multilader B5 bei Conrad 69,95 bietet viel für kleines Geld

Wer etwas mehr ausgeben will und ein sehr gutes Gerät haben will

Robitronic Overloader 1 neu ab ca. 120,- gebraucht ab 80,-

Robitronic Overloader 2 ab ca. 150

Wer mehrere Lader braucht:

Multilader B5 von Conrad 69,95 ( kann die Lipos und hat Balancer)

und 1-2 gebrauchte Robitronic Pro (oder Expert) Lader

Meine momentane Konfiguration

1 x alter Robotronic Pro Lader
1 x Intellect Lader

dazu kommt demnächst

Multilader B5 von Conrad

Ausserdem halt ich immer mal Ausschau nach nem günstigen gebrauchten Robitronic Overloader.

Wie immer, viel Text, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ladegeräte sind eine Wissenschaft für sich und wer mal auf ein Elektro Meisterschafts rennen geht wo es auf jedes bischen Leistung ankommt wird aus dem Staunen nicht mehr raus kommen was da teilweise auf den Tischen aufgebaut ist. Computergesteuerte Geräte mit individuellen Programmen angepasst an den einzelnen Akkus usw.
Wie erwähnt, nach oben gibts kein Ende.

Fürt und gilt, auf dem Boden der tatsachen bleiben und darauf konzentrieren was wir wirklich brauchen.

Nichts ist nerviger als wenn man nur rumsteht und auf den Akku wartet während die anderen fahren !

Ein Gerät wie z.b den Robitronic Overloader 2 schafft man sich nur einmal an, aber man kann damit so ziemlich alles laden was der Markt hergibt, sei es ein RC car akku, Akkus für nen Flieger oder ein Boot.

Als, manchmal lieber noch etwas sparen, etwas besseres geholt, gerne auch gebraucht.
ebay und die RC Foren beobachten. Da gibts immer gutes gebrauchtes da doch viele dazu neigen immer das neueste haben zu wollen

In diesem Sinne " See you on the Racetrack"

* AKKUS *

Akkus sind eines der wichtigsten teile in unseren RC cars.

Es gibt so viele verschiedene Anwendungen begonnen beim kleinen 1:24 RC Modell bis hin zum 1:5 Modell.

Hier gehts nur um die passenden Akkus für unsere 1:10 Glattbahn Modelle, alles andere sprengt sonst den Rahmen obwohl grundlegendes natürlich für alle gilt.

Wir unterscheiden prinzipiell die NICD, NIMH und Lipo Akkus.

Zusätzlich haben wir noch unterschiedliche Bauformen:

Stick-Packs - hier sind jeweils 2x3 Akkus hintereinander gelötet

Side by Side - hier sind die 6 Zellen nebeneinander gelötet

Saddle Packs - hier sind je 3 Zellen nebeneinander und die zwei Gruppen mit langem Kabel verbunden. Dies wurde bei älteren Chassis benötigt

LIPO Akkus gibt es auch in unterschiedlichen Varianten, aber für unsere speziellen Zwecke unterscheiden wir nur zwischen den sogenannten "Hard Cover" und normalen Lipos.

Warum unterschiedliche Bauformen ? Dies kommt ganz klar aus dem Wettbewerb. Der Akku ist im Rennen der absolut entscheidende faktor und dadurch wurde die Technik die Akkus optimal zu laden immer weiter verfeinert.

Mit Entscheidend für die Fähigkeit des Akkus Strom zu speichern und abzugeben ist dabei der Innenwiderstand der Zellen. Durch verschiedene ladeverfahren wird das letzte Quentchen leistung aus den Zellen heraus geholt was natürlci sehr stark auf deren lebensdauer geht. Um "Gleichwertige" zellen zu haben ist es unbedingt notwendig diese vor dem Laden auf den selben Zustand zu bringen. Dazu kommen die Akkus in entweder relativ einfach aufgebaute Entladeplatinen (ca 30,- Euro neu) bis hin zu speziellen EntladeStationen (bis zu >200,- Euro).
Der Sinn ist es die einzelnen Zellen auf einen gleichen Spannungswert zu entladen. Die Experten Stationen zeichnen dann auch noch die Daten der einzelnen Zellen auf.
Ziel der Wettbewerbsfahrer ist es einen Akkupack aus möglichst leistungstarken Zellen mit dem gleichen Lade/Entladeverhalten zusammenzustellen.

Die Hersteller haben dazu verschiedene Verfahren. man liest dann von den "selektierten","gematchten" und "gepushed" Zellen bzw. Akkus.

Dies bedeutet nichts anderes dals das die Zellen auf Ihr lade/Entladeverhalten hin ausgewählt (selektiert) und zusammengestell (matched) wurden. "Gepushed" bedeutet dann das die Akkus durch spezielle Lade/Entladeverfahren beim Hersteller zur maximalen Leistung gebracht werden. da dieses ein aufwendiger Prozess ist kommen daher auch die hohen Preise für Gute Wettbewerbsakkus im Vergleich zur Stangenware.

Zurück zum eigentlichen, das gleichmässige Entladen der einzelnen Zellen geht natürlich nur bei den Side-by-Side Packs, bei den Stick (Stangen) packs geht das Bauform bedingt nicht.

NIMH Akkus sind momentan noch am verbreitesten. Diese werden auch im Wettbewerb gefahren.

Die "Standardkapazität" die heute verwendet wird liegt bei 4200mAh bis 4500mAh. Es sind aber schon die ersten 5200mAh Zellen erhältlich !

AKKU Preise sind tagespreise !

Momentan liegen wir in einem Bereich von:
Stick Akku - ab ca. 30,- Euro für einen 4500mAh
Side-by-Side - ab ca. 40,- Euro für einen 4200mAh

Wettbewerbs Side by Side 4500/4600/5200 kosten je nach Selektions usw. Stufe von 50,- Euro bis 90,- Euro,

WICHTIG ! NIMH Akkus brauchen Pflege !

Ein grosser nachteil der NIMH Akkus, speziell der hoch gezüchteten, ist Ihre starke Selbstentladung und Ihr memory Effekt. Ca. alle 3 Wochen sollten wir die Akkus entladen und dann wieder auf ca. 2/3 der Kapazität laden.
Unmittelbar vor dem Einsatz sollte der Akku entlden werden, abkühlen lassen und dann komplett voll laden.
Nur dann haben wir die volle Leistung und Haltbarkeit der Akkus.

LIPO Akkus
sind sehr stark stark im kommen und die Preise fallen langsam.

Hier unterscheiden wir die LIPOs die in einer Hardbox vertrieben werden und die Akkus die nur in einer Art Folie angeboten werden.

LRP zum beispiel vertreibt die "Folie" bauform mit Kapazitäten bis zu 8000mAh in der 7,4V Variante für unsere 1:10 TW Chassis.

Es setzt sich jedoch im RC Car bereich mehr und mehr die Variante mit der Hardbox durch, da diese den LIPO Akku wesentlich besser schütz bei z.B einem Crash oder mechanischer Beanspruchung. Lipo Akkus sind empfindlich gegen Beschädigung und Brennen mir extrem Hoher temperatur Entwicklung ab im Schadensfall. Daher müssen die Vorschriften zur handhabung unbedingt eingehalten werden. !

Was ist der Vorteil der Lipos ?
Sie sind leichter - gewichtsverteilung spielt im rennsport immer eine Rolle
Kein Memoryeffekt - sie könne aus jedem ladezustand heraus voll geladen werden
Hohe Kapazität - ermöglicht längere Fahrzeiten ( in Verbindung mit einem moderaten Brushless system kann der Hobbyfahrer locker mehr als 15 minuten am Stück fahren !)
Wartungsarm - sie könne bedenkenlos mehrmals am Tag gefahren und wieder Geladen werden ! So gut wie keine Selbstentladung !
Gleichmässige leistungsabgabe - Die leistung steht gleichbleibend über fast die gesamte Fahrzeit zur Verfügung.

Nachteil -
-Noch relativ teuer,
aber mit 2-3 von den 5000er Lipos kann man den ganzen Tag Spass haben ! MAn NIMH Akkus brauch ich da mindesten 8-10 !

-Spezielle ladegeräte und Balancer nötig um die Zellen zu laden und zu pflegen. Viele ladegeräte können dies schon, günstige variante ist wie schon mal herausgehoben der Multilader B5 bei Conrad für 69,- Euro

- für den Profi, die gleichmässige Leistungsabgabe. Die Spitze im Wettbewerb benutzt die NIMh Akkus da diese in den ersten paaar Sekunden bzw. der ersten Minute noch die Extra Leistung bringen die ein Lipo nicht hat. Die breite Masse kann dies aber nicht umsetzen und brauchs nicht wirklich !

- Fahrtregler - Wichtig, der Fahrtregler muss LIPO Akkus vertragen können. Hier geht es speziell um die Abschaltung bei Unterspannung da LIPOs nicht tiefentladen werden dürfen. Es gibt auch Geräte zum zwischenschalten.

WICHTIG !

Es gibt die verschiedensten Bezeichnungen an den Lipo Akkus. Da stehen Werte wie 20 C, 25 C usw. Dies gibt an mit welchen Strömen der Lipo zum laden/entladen belastet werden kann !

Beispiel:

Ein 5000mAh LIPO mit der Bezeichnung 20C,30C

1C = Kapazität / 1000 = 5000mAh/1000 = 5

20C bedeutet das der Akku mit einem Dauerstrom (laden oder entladen) von dem 20 fachen geladen/betrieben werden kann, hier also mit 100 A, kurzzeitig betrieben werden kann mit dem 30 fachen also 150 A.

Moderne Brushlesssyteme ziehen sehr hohe Ströme, daher sind im 1:10er TW LIPO Akkus erst ab mindestens Dauerlast 20C, besser 25C oder 30C zu empfehlen.
Der markt geht immer weiter und ie LIPO technologie steht erst am Anfang. jeden Monat kommen neue Akkus mit noch mehr Leistungsfähigkeit auf den Markt.

ACHTUNG !
Geladen wird immer mit max. 1C, also in diesem Fall beim 5000er LIPO mit maximal 5A !

bedingt durch Ihre Bauform/Grösse passen die LIPOs nicht in jedes Fahrzeug ohne eventuelle kleine änderung. In meinem XRAY z.B. muss ich die kleinen Akkuhalter die die Side-by-Side halten entfernen um den Lipo einzusetzen. Ist aber in ner Minute erledigt, also kein wirkliches Problem. Im Wannenchassi wie z.B. bei dem empfohlenen Kyosho TF 5 ist es gar kein Problem.

Fazit:

Es ist hier schwierig eine klare Empfehlung auszusprechen.

2WD /Hype/ Gelegenheitsfahrer

wer jetzt schon ein solches Fahrzeug hat ist mit den "einfachen" und günstigen Stick Akkus mit ca 4500mAh ab etwa 25,- Euro sicher gut beraten. Mit vernünftigen Motoren fährt man damit je nach Fahrkönnen sicherlich 10 -15 Minuten und mehr. Je schneller/besser man fährt umso kürzer wird die Fahrzeit.

Als Beispiel: Mit Ihrem sehr leicht laufenden XRAY, dem doch recht starken 17 Turn LRP Challenge Motor und einem 4200er Standard Side-by-side Akku ist meine Claudia beim üben in Burgdorf anfangs über 30 Minuten gefahren ! Mit zunehmender Fahrsicherheit und dadurch auch mal fast Vollgas geben auf der Gerade waren dann am Ende nur noch ca. knapp 18-20Minuten drin.
Bei mir, mit heissem Brushless, 4200er WettbewebsAkku und sehr zügigem Fahren hatte ich Fahrzeiten von ca 8-10 Minuten.

Ambitionierte Fahrer

Gebrauchte, gute 4200er Akkus wie z.B. in Burgdorf von Michael (über Litti) für kleines Geld angeboten sind immer eine gute Wahl !
Leider weiss man bei in ebay angebotenen Gebrauchtakkus nicht wie die in Schuss sind!
Die Gebraucht Sachen die Michael über Litti in Burgdorf angeboten hat sind wirklich Ihr geld wert !

Ich würde aber zu Lipos mit 5000mAh im Hardcase raten. Die bieten Super Performance (Leistung und Laufzeit), brauchen keine Wartung, mit 3 Akkus ist man bestens versorgt.

Wenn man mal rechnet das man sagen wir mal 60,- Euro im Angebot für einen 5000er Lipo zahlen dann können wir mit 2 Akkus = 120,- schon eine ganze Weile fahren und bedenkenlos immer nachladen.

Um mit NIMHs auf dieselbe Fahrzeit zu kommen und unter Berücksichtigung das die NIMHs maximal ca. 2 mal am Tag nach entsprechender Abkühlung nachgeladen werden sollten
brauchen wir da schon mindestens 4 NIMH Akkus.

Ein "Standard" Side by Side 4500er Nimh Akku ist ab etwa 40,- Euro zu bekommen. Bei 3 wären wir da auch schon bei 120,- Euro.

Hi,

hatte diese Auto ja schon mal angesprochen. Es ist eine sehr gute Basis um flott RC Car zu fahren. Das Set ist komplett mit Fernsteuerung und Elektronic. Alles was noch benötigt wird sind Akkus und ein ladegerät.

Interersant an dem Fahrzeug ist das es mit allen Tuning teilen vom Wettbewerbsfahrzeug TF-5 Kardan aufrüstbar ist. Also je nach Lust und Laune und Geldbeutel kann man den Wagen nach und nach bis hin zu Kohlefaserteilen auf absolutes Wettbewerbsniveau aufrüsten.

Buggi hat über einen Händler in Eckernförde eine kleine Sammelbestellung organisiert.

Der Preis für das Fahrzeug beträgt 151,- € incl. Versand. Mittlerweile wird der Wagen in ebay zwar auch schon zu diesem Preis angeboten, aber das gute an diesem Händler ist das Er uns auch die Ersatz und Tuning Teile zu einem guten Preis anbietet. Ich bin der Meinung man soll auch die kleineren Händler unterstützen die es eh schon sehr schwer gegen die wenigen Grossen haben.

Leider sind wegen kurzfristiger Absage noch 2 - 3 Fahrzeuge übrig.

Also, wer Interresse hat bitte per PN an Buggi oder mich, ich leite es dann weiter an Buggi.

Hier mal der original text zum Auto

Nach dem erfolgreichen Debut der TF-5 Wettbewerbschassis, präsentieren wir Ihnen nun den TF-5 als hochkarätiges ReadySet. Dabei kommen, wie bei KYOSHO üblich, ausschließlich hochwertigste Komponenten zum Einsatz. Das Herzstück des TF-5 ist die Regler-Empfängereinheit aus dem renommierten Hause Novak, die bereits fahrfertig programmiert ist. Der Bolide wird fahrfertig geliefert und verfügt über das hochwertige KYOSHO-Perfex-Fernsteuersystem KT-3HS. Im Modell selbst kommt das Digital-Lenkservo KS-3DS zum Einsatz, das mit extrem kurzen Stellzeiten und hohem Haltemoment glänzt. Der neuentwickelte G20 Elektromotor verfügt über eine lineare Leistungsentfaltung und verleiht dem TF-5 seine hervorragenden Leistungswerte. Als besonderes Feature verfügt der Motor üben ein Lüfterrad, das den Motor auch unter härtesten Bedingungen optimal kühlt und gleichbleibende Leistungsabgabe garantiert.

Das ReadySet basiert prinzipiell auf dem Wettbewerbschassis des TF-5 mit Kardanantrieb. Der bewährte Antriebsstrang ist komplett kugelgelagert und dadurch besonders leichtgängig und verschleißarm. Die Vorder- und Hinterachse verfügen über eine ausgefeilte Achsgeometrie, die dem TF-5 ein Höchstmaß an mechanischem Griff verleihen. An beiden Achsen kommen besonders leichtgängige Kardanhalbwellen zum Einsatz, die für maximale Laufruhe im System sorgen. An den Querlenkern arbeiten hochwertige Öldruckstoßdämpfer, die besonders leichtgängig und speziell für das Tourenwagensegment abgestimmt sind. Die Dämpfer werden an bruchstabilen Dämpferbrücken befestigt und verfügen über ein Feingewinde mit dem sich die Federvorspannung stufenlos variieren lässt.

Das Wannenchassis bildet die torsionssteife Basis für das TF-5 ReadySet. Das Fahrwerk ist komplett einstellbar über Spur, Sturz, Nachlauf und Dämpfercharakteristik. Alle Gewindestangen am Fahrwerk sind als R/L-Gewinde ausgelegt.

Vorder- und Hinterachse verfügen über einstellbare Kugeldiffs, die aus der Wettbewerbsversion des TF-5 stammen. Das Modell verfügt über die bewährten Felgen im Disc-Design mit einer Breite von 24 mm. Auf den Felgen sitzen die bewährten KYOSHO High-Grip-Racingslicks, die bereits fertig auf der Felge verklebt sind. Insgesamt sind die Felgen besonders verwindungssteif und überstehen auch härteren Feindkontakt ohne Schäden. Zur optischen Veredelung, sind alle Aluteile rot eloxiert, wodurch das Modell auch optisch unverwechselbar wird.

Die Lieferung des TF-5 ReadySets erfolgt wahlweise mit dem Mazda 6 oder Dodge Stratus Body. Beide Bodies stammen aus der Wettbewerbsszene und bieten optimale Aerodynamik und Fahrperformance. Die Bodies werden komplett lackiert und ausgeschnitten geliefert.

Das TF-5 ReadySet kann mit zahlreichen Tuningteilen bis zur Wettbewerbsversion des TF-5 Kardanchassis aufgerüstet werden.

Mit 16 Kugellagern, kann man das Modell zu Recht als komplett kugelgelagert bezeichnen. Insgesamt erhält man mit dem TF-5 ReadySet den perfekten Racer für die 1/10 Stock-Wettbewerbsklasse zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Features
• Hochwertiges Perfex-Fernsteuersystem KT-3HS
• Hochwertiges Digital-Lenkservo KS-3DS
• Hochwertige Regler-Empfängereinheit von Novak
• G20 Hochleistungsmotor mit Lüfterrad
• Torsionssteifes Kunststoffchassis aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Kraftübertragung über leichtgängiges Kardansystem
• Niedriger Massenschwerpunkt durch tiefen Sitz aller Komponenten
• Obere Chassisplatte im X-Design für maximale Verwindungssteifigkeit des Chassis
• Hochwertige Öldruckstoßdämpfer mit großem Durchmesser
• Justierung der Federvorspannung über Rändelmutter
• Zahlreiche Montagepunkte für die Dämpfer für komplexe Setups
• Vorder- und Hinterachse jeweils mit einem leichtgängigen Kugeldifferential
• Perfekte Chassisbalance um Längs-, Quer- und Hochachse
• Alle Gewindestangen mit R/L-Gewinde

Erforderliches Zubehör
8x Mignonzelle (AA)
7,2V Akku Stickpack
Ladegerät