Wollte gerade sagen. Pilkington ist definitiv OE... Nichtsdestotrotz guter Hinweis, qualitative Unterschiede gibt's ja trotzdem
Beiträge von Gainestown
-
-
Würde aber zumindest bei den Dosen vom Vorrat anlegen abraten. Bei mir ging die Hälfte dann nach einem Jahr nicht mehr. Sehr ärgerlich...
-
Moin,
nee ... hat gefehlt oben sorry.
Ich möchte eine zweite Starterbatterie in den Laderaum bauen bzw. spiele mit der Idee. Soll vorrangig dazu dienen mal (selten!) eine AHK-Seilwinde zu betreiben oder Starthilfe zu geben. Bin da aktuell noch am überlegen wie ich das am schlausten anstelle.
Habe schon viel Car-Hifi verlegt, daher war ich nur über den Preis verwundert. 60€ mit 6m Kabel kann eigentlich nur Schund sein, da kosten schon 5m 35mm² OFC Kabel mehr...
Mal meine zwei Grundideen die ich aktuell dazu habe:
1. "Die einfache": Keine Zweitbatterie, nur ein 50mm² von Batterie in den Laderaum direkt von der Starterbatterie (und natürlich ein Massekabel von guten Massepunkt an der Karosse, welcher empfiehlt sich da? C-Säule?) über zwei Terminals für vernünftigen Kontakt. (also im Grunde nur eine Verlängerung der Pole)
2. "Zweitbatterie": Gewöhnliche Blei-Säure Starterbatterie so wie oben mit 50mm² angeschlossen (und abgesichert). Dazwischen ein automatisches Trennrelais. Zusätzlich macht vermutlich ein Natoknochen noch Sinn um dann im Einsatz gezielt nur die Zweitbatterie zu nutzen (ohne den Motor abstellen zu müssen) und das automatische Trennrelais nicht zu überlasten.
Naja soweit meine Gedanken.

-
Moin,
ich will bei meinem Bulli eine Zweitbatterie nachrüsten und dafür ein Trennrelais verbauen.
Bin als erstes auf Vevor gestoßen: https://www.vevor.de/batterie-isola…-p_010110666961
Hat von euch schonmal jemand sowas verbaut? Den Preis kann ich ja fast nicht glauben. Und falls nicht kann jemand etwas anderes empfehlen?
LG
-
Wert ja, aber ganz ehrlich, 300€ Stundensatz? Da würde ich gar nicht überlegen. Kenne die Teile und deren Verfügbarkeit nicht, aber der Stundensatz ist doch abartig....
… dann schau mal nach Stundensätze einer Marken Werkstatt in der Schweiz!
Ich glaube das will ich gar nicht.
Was kostet dann Karo & Lack, 400€ die Stunde? -
Wert ja, aber ganz ehrlich, 300€ Stundensatz? Da würde ich gar nicht überlegen. Kenne die Teile und deren Verfügbarkeit nicht, aber der Stundensatz ist doch abartig....
-
Kommt drauf an wo er ( oder sie) durch ist, das untere blech (wo vmtl die meisten durch sind) gibt's sehr wohl neu
Reparaturblech Windlauf für Volkswagen Transporter T4 1990-2003 8053
-
Leute, nehmt Rednox. Das ist gerade wenn es noch nicht durchgetrocknet ist am besten zu schweißen.
Blech auspacken, anpassen, einsprühen, dran braten, Hohlraumschutz, fertig. Sone Dose hält auch ewig.
-
Ich kann Rednox empfehlen. Nähte danach mit Owatrol (mit einer Spritze) konservieren und danach erst mit Karo-Dichtmasse abdichten. Hohlraumkonservierung danach ist klar, am besten FF.
-
Genau die Dichtung unten am Block meine ich.
Wenn es schwitzt stört es mich (und den TÜV) nicht. Aber abtropfen ist nicht nur (zurecht) ein No-Go bei der HU sondern nervt einfach auch wenn der Bus immer sein Revier markiert.

-
Ach alles klar, verstanden.
Ich habe die Stelle an der Lima gründlich gereinigt und die Tage mal weiter beobachtet. Es scheint nix mehr zu kommen. Vermutlich waren das irgendwelche Reste die beim Fahren flüssig wurden und dann runter gelaufen sind. Suppt jetzt nur noch am Ölfiltergehäuse zum Block (Dichtung habe ich schon da) und an der KGE am Block.
Ein Glück... Eigentlich war laut Vorbesitzer alles neu abgedichtet, aber die Liste von TDriver habe ich dann im Grunde komplett abgearbeitet.
Am schlimmsten waren aber tatsächlich die Sensoren, das war verrückt wie die gesifft haben. Werde nie verstehen wie man so ein 3€ Teil nicht einfach mal tauscht ...Was sitzt da eigentlich für eine Dichtung an der KGE unten am Block? Wenn ich das Filtergehäuse abdichte will ich gleich beides neu machen.
-
Ich würde eher MS unter das Armaflex machen.
Wäre definitiv auch ne Idee, ideal dann ne Folie drüber damit nicht alles eingefettet ist.
Meiner Erfahrung nach: wo MS (oder FF) ist und nicht weg gespült wird hast du keine Probleme mehr mit Rost bzw der vorhandene Gammel breitet sich nicht weiter aus.
Bei Owatrol muss man schon etwas mehr auf Schichtstärke achten, daher ja ideal mehrmals einpinseln - sonst braucht das ewig zum trocknen...
-
Ihr meint bei der KGE jetzt dass das Ventil oben im Ventildeckel schwitzt oder unten der Anschluss?
Oben wäre mir noch nix aufgefallen, unten schwitzt es etwas. Stört aber nicht weiter, ist ohne abtropfen wie der TÜV sagen würde.
-
-
Ich danke euch für die Tipps! Neuer Bremsenreiniger ist bestellt. Ich werde den motor beim Ölwechsel mal möglichst gut säubern und dann gucke ich mal weiter. Besser als vorher ist es definitiv - weil es wie gesagt auch an den Schrauben raus gedrückt hat ..
-
-
Das ist schon soweit klar, aber mir gings jetzt darum ob eine etwaige Undichtigkeit an der VDD (besonders am ZR-seitigen Halbmond) auch hinter dem Blech zum Zahnriemen verschwindet und erst unten quasi wieder abläuft oder immer im vorderen Bereich irgendwie ersichtlich ist? (War es vorher, daher kam die ja neu).
Rund um die VDD habe ich natürlich gereinigt, dort sieht man keine Undichtigkeit mehr - wo man es halt sehen / fühlen kann. ZR seitig kann man aber schlecht gucken, daher meine Frage ...
-
Ventildeckel musst du auch bei neuer Dichtung beidseitig mit zb DircoHT verkleben. Anders wird's nicht dicht. Dann mal Motorwäsche machen.
Oft ist die ESP undicht und löst Dreck. Diesel ist schmierig, mit Dreck gerne schwarz und scheint Öl zum verwechseln ähnlich.
Wellendichtring ist's eher selten. Da oben ist kaum Druck.
Aha alles klar danke. Und der KW Simmerring kommt eher gar nicht in Frage?
Das Ölfiltergehäuse ist auch undicht, sieht man auch. Iit aber bei weitem nicht so dramatisch wie diese Undichtigkeit die sich ihren Weg hinter der Lima sucht.
-
Also nix für ungut, der Ausgangszustand sieht wirklich katastrophal aus (besonders wenn, wie du sagtest, das Blech quasi von allein abgefallen ist durch etwas popeln mit einem Schraubendreher).
Du hast ja scheinbar die letzten Jahre aber keinen Wert auf ein optisch gut dastehendes Auto gelegt und ich finde du hast das besser rein gebraten als was man sonst hier teilweise im Forum (auch von Werkstätten) sieht. Insofern wenn es dir Freude macht, für den T4 gibt es unmengen an bezahlbaren Reparaturblechen, gurk den doch wieder bei und fahre dann damit. Gehen mit Sicherheit dutzende Stunden Arbeit rein, aber mit viel Eigenleistung geht das schon ... weil wie die Vorredner sagten: auch bei einem für 6k wirst du keinen perfekten T4 bekommen sondern vermutlich einen der auch schon hier und da zusammen getackert wurde.
PS: Der Wagen ein ein H Kennzeichen ?!
-
Nicht ist dicht, sieht dicht aus.

Ölpumpe sagt mir jetzt nix, wo würde es da dann raus kommen? Bei mir läuft es wirklich zwischen Lima und der Spannfeder/Federspanner entlang und man kann leider weder von oben noch unten wirklich erkennen woher es kommt...