Beiträge von DirkSE

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    Ok, danke für die Info. Ich werd mich mal bezüglich Reifen erkundigen und mit meinem TÜVer das einmal durchsprechen.

    Das ganze ist eigentlich nur in Kopf gekommen weil mein Kumpel gestern einfach mal ne Felge ins Radhaus gestellt hat und wir beide dachten.... Sieht geil aus.

    Allerdings bin ich mir selbst nicht so sicher ob ich 245er latschen auf'n Bus überhaupt fahren will bzw fahrbar ist

    1. Kann dir keiner sagen, ob ET 45 passt, da du keine Felgenbreite angegeben hast.

    2. Auflastung auf 4,5t ist Quatsch, hat dein Bus nicht. Das ist das maximale Zuggewicht. Also Auto plus Anhänger.

    3. Für die Traglast sind die Achslasten ausschlaggebend.

    Zu1. 8J ist doch angegeben 🤔

    Zu 2. Auflastung auf 4,5t war auch so gemeint

    Zu 3. Du meinst das die Felgen mindestens die Achslast3n tragen dürfen müssen?

    Moin zusammen,

    Ich habe hier nen Satz der im Titel genannten Stahlfelgen liegen mit dem LK 5x112, ursprünglich von nem Audi Q7 und die Idee diese auf dem Bus zu fahren.

    Da ich aktuell an Karosserie arbeiten dran bin und weder Hinterachse noch Aggregateträger mit Vorderachse drin habe, kann ich testweise nicht aufbauen ob die ET45 passen könnte.

    Weiterhin stellt sich mir die Frage woher ich das Gutachten bekomme, daß die Felgen für die Traglast vom T4 geeignet sind, bzw ausreichen, in diesem Fall betrifft es auch die Auflastung auf 4,5t um die 21er Abnahme überhaupt anzutreten....


    Hat wer von euch Erfahrung, bzgl solcher Stahlfelgen was Eintragung und weiteres betrifft?


    Grüße Dirk

    Zu Frage 3: Derzeit Motul 8100 X-Cess Gen2 5w-40 mit VW 505 00 Freigabe. Dieses wurde vom Motorenbauer empfohlen nachdem mit dem zuletzt verwendeten Öl der verbrauch ebenfalls zu hoch war. Zusätzlich wurde beim Ölwechsel (vor ca 2.500km) der Viskostabilisator von Motul von der Werkstatt eingefüllt.

    3. Bei vollast Beschleunigungsvorgängen rußt er ab 2800-3000 Undrehungen richtig stark hinten raus (Blickdichte Schwarze Wolke)

    5w40 ist zu dünn, Freigabe hin oder her, erst recht diese Langlauf Suppe vermeiden. Minimum 10w40 wenn nur im Sommer gefahren auch gerne 15w!

    Schwarz Rußen ist zu viel unverbrannter Diesel, wenn der soviel Öl verbrennt wie du sagst müsste der durchgehed Blau blökern, im Stand wie bei fahrt.....

    Apotheke? Salzsäure gibt es online für einen Bruchteil...

    Nö, nicht wirklich. Kann nur von meiner örtlichen Apotheke sprechen aber der Liter kostet da ca 20€ .... Online auch. Meiner Erfahrung nach wenn nen Liter solcher Säure kaufst mit angeblich ~35% und dann nur nen Drittel kostet ist die Konzentrations Angabe Bullshit.

    Da man sowas nicht jeden Tag kauft kommts auf die paar Euros auch nicht an.

    Einziger Hacken daran , wobei ich nicht weiß ob jede Apotheke das so handhabt, hier muss man seine Daten angeben und auch den Grund wofür es genutzt werden soll. Daten sind online eh vorhanden aber der Hintergrund natürlich nicht, ich habe immer zur Reinigung angegeben und dann gab es auch keine weiteren Fragen.

    Salzsäure aus der Apotheke

    Welche Konzentration hat die denn? Gibt es auch im Baubedarf zum säuern von Klinkern etc..

    ~35%

    Mir ist bis jetzt keine höhere Konzentration unter die Finger gekommen. Alles was man im Baumarkt, Fachhandel oder ähnliches bekommt liegt meist unter 5% mindestens unter 10%.

    Die ~35% sind aber auch völlig ausreichend, da kommt es eher auf die Einwirkzeit an, welche man pauschal natürlich nicht festlegen kann, je nachdem wie versifft der DPF ist. Teils hatte ich das bis zu 6 Std drin und die Probleme waren beseitigt.

    Beispiel der Opel meiner Frau.... 2.0Cdti Bi-Turbo hat 6 Monate am Stück im 2 Wochen Takt gebettelt von wegen DPF Reinigung, heist 20-30km Autobahn mindestens über 2500 Touren und gestunken, gerust wie Sau. DPF damit gereinigt seitdem ist seit über 70tkm Ruhe, keine Reinigung kein Gestank, kein Ruß oder sonst irgendwelche Probleme.

    Salzsäure aus der Apotheke, löst den Ruß beschädigt die Keramik nicht.

    Rein kippen ab und an mal schütteln und hinterher mit ordentlich Wasser fluten, bis die Säure neutralisiert ist.

    Hab ich schon Dutzend mal gemacht mit wesentlich moderneren DPF Modellen, ist ne Sauererei, man muss sehr vorsichtig sein aber es funktioniert.

    Das Teil dient zur Verstärkung des Längsträgers.

    Hat ohne wohl den Träger in der Region verformt oder gestaucht.

    Sollte beim entfernen oder ersetzen so auch wieder dran

    Ok, danke. Dann werden die beiden Wölbungen nur durch den Rost dazwischen entstanden sein. Ich werde es entfernen und durch was neues ersetzen.

    Das Blech ist dann quasi das Bananenblech von hinten für vorne ohne Banane und scheinbar von Werk aus genauso bescheiden versiegelt.

    An der Stoßdämpfer Aufnahme Vorderachse oben ist so kleines Blech angepunktet.

    Wofür ist das gut, ist es normal das diese 2 Wellen in dem Blech sind oder hat der Rost es nur raus gedrückt?

    Nach dem abbürsten sieht man von unten deutlich das dort Rost zwischen steckt, sollte ich das Blech lieber entfernen und nen neues aufschweißen oder sogar ganz weg lassen?!

    Ist darunter ne Öffnung, mir erklärt sich der Sinn des Bleches einfach nicht.....

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    Prüfer sind auch nur Menschen, jeder von denen legt ein Problem anders aus! Dem einen fällt was auf was der andere für Ok hält. Das war vor 30 Jahren schon so, aber die Vorschriften sind härter geworden.

    Das die alten Fahrzeuge, besonders Diesel, von der Straße verschwinden sollen ist nun auch kein Geheimnis mehr! Das die Prüfer einer gewissen Durchfallquote unterliegen sollte mittlerweile auch bekannt sein.

    Wenn der Prüfer Jung ist bzw grad mal etwas älter als das Fahrzeug selbst sollte man heutzutage mit älteren Fahrzeugen nen großen Bogen drum machen.

    Welche Prüfstelle man sich aussucht spielt fast keine Rolle mehr, zum einen kommunizieren die alle untereinander,zum anderen sind die Vorschriften identisch.

    Du tust dir keinen Gefallen damit wenn du von HU zu HU zwischen zb TÜV Nord und DEKRA wechselst, die Baustellen werden dadurch nur größer.

    Was man immer so ließt, vonwegen dann fahr zu ner anderen Prüfstelle ist eher auf Eintragungen zb Rad Reifen Kombi bezogen, der eine nimmst gelassen der andere behaart auf Gutachten.

    Irgendwie habe ich mir das Teil massiver vorgestellt.

    Warum massiver?

    Das Teil muss nicht Massiv sein, es geht nur darum die Verwindungen im Längsträger durch den Stoßdämpfer zu minimieren.

    Massive Teile an der Stelle in einer Karosse die durchgehend arbeiten (beim fahren) wäre fatal an der Stelle und würde früher oder später zu Rissen führen.

    Kurz gesagt das ganze soll sich bewegen können!

    Das Bananenblech ist nur dafür da an der Stelle zu verhindern das sich der Längsträger nach innen oder außen verformt und das sich die Schraube vom Dämpfer nicht ins Material des Längsträgers einarbeitet und hinterher ein Langloch entsteht!

    Der Weg ist möglich, aber eigentlich überflüssig!

    Die Teile nur im Bereich zu lackieren wo nicht geschweißt wird, erzeugt iwo eine kante von der früher oder später der Rost unterwandert.

    Sich diesen Gang zu sparen und nach erledigtet Arbeit alles von innen mit FF und oder Fett/Wachs zu Fluten erzeugt besseren Schutz und spart Kosten und Arbeit.

    Falsch ist es nicht solche Flächen mit Rostschutz zu behandeln. Aber einfach überflüssig wenn man nach getaner Arbeit mit Konservierung arbeitet, die meines Erachtens nach immer notwendig ist!

    Das mit der Vakumpumpe passt, die scheint auch voll Öl zu sein, kommt auf alle Fälle viel Öl aus dem Unterdruckschlauch wenn ich den abziehe. Der Ventildeckel sieht erstmal dicht aus.

    Ich baue mal die Vakuumpumpe ab, das ist erstmal der größte Verdächtige. Ich melde mich wieder, sollte doch diesmal schneller gehen als vorm Winter.

    Dann ist die Dichtung vom Stößel zum Kopf im Eimer.

    Danke für eure positiven und aber auch für die harten ehrlichen Rückmeldungen.

    Gestern versucht mit einem Kumpel die Schraube von der Stoßdämpferaufnahme zu lösen, aber die ist so festgerostet, dass sie wschl aufgebohrt werden müsste. Er meinte auch, er würde keinen Euro mehr in dieses Auto stecken 😭 TÜV ist ebenfalls fällig und wschl lohnt sich der Aufwand dafür nicht mehr.

    Gibt es gängige Exit-Strategien? Der Motor ist noch top. Ich hab zu viel Geld und Zeit in das Auto gesteckt um es jetzt für 300€ an so einen Visitenkarten-Verticker abzugeben...

    Wenn du die Zeit, Lust und das nötige Kleingeld hast ist das Auto zu retten, ob es lohnt steht nicht zur Debatte sowas lohnt sich nie! Es ist einzig und allein der Gedanke der da ne Rolle spielt. Die Zeit und Kosten die da rein gehen wird dir niemals jemand ersetzen wollen.

    Das ganze macht nur Sinn wenn du den die nächsten 10...20... Jahre dein eigen nennst und bereit bist in den Jahren weiterhin immer wieder was dran zu tun, zu Schweißen und zu erhalten.

    Ich wollte keinesfalls mit meinem vorherigen Post iwas schlecht machen, dich aber ein wenig wach rütteln, ich nehme meinen als Beispiel.... Oberflächlich war kaum etwas zu sehen darunter kams dann richtig. Deiner ist Oberflächlich schon im Eimer, das wird in der Tiefe noch viel schlimmer sein.

    Ich selbst habe lange lange überlegt was ich mit dem Bus mache, schwankte immer wieder zwischen Verkauf und behalten, behalten daher weil hier quasi ein kompletter 2. Bus in Einzelteilen liegt. Da ich aktuell nur Firmenwagen fahre aber immer im Hintergrund hatte wenn's schief geht brauchste wieder eigenes Auto. Da war mir der Bus immer lieber als alles andere und ich mag den modernen scheiß einfach nicht wirklich.


    Versuche ne andere Karosse zu bekommen die du nebenbei fertig machen kannst, wenn fertig dann an einem Wochenende Motor und Co umbauen und glücklich sein, daß wäre in dem Fall wohl der sinnigste Weg. Die Rahmennummer natürlich nicht vergessen 😜.

    Das zwischen deinen beiden roten kreisen ist die Vakuumpumpe, da wird's gerne undicht, direkt darüber sitzt der Ventildeckel, dessen Dichtung macht auch gern undicht!

    Ventildeckel runter, oberfläche Stößel von Vakuumpumpe begutachten, Vakuumpumpe demontieren und wenn nötig mit neuem Stößel und neuem Dichtsatz wieder einbauen. Ventildeckel Dichtung erneuern und vollflächig einkleben.

    Von VW gibt es die Ventildeckel Dichtung nicht einzeln, nur in Verbindung mit Deckel und Dichtung zusammen. Im Zubehör schon. Oft ist der Deckel aber so verzogen das nur Zubehör Dichtung erneuern nicht dicht wird, daher im Deckel und auf dem Kopf mit Dichtmasse einsetzen dann ist Ruhe.

    Dichtmasse ist in dem Bereich nicht der Hit und gehört eigentlich auch nur auf die halb Monde im Bereich Nockenwelle, aber ohne ist es mittlerweile kaum noch richtig dicht zu bekommen, da die 4 Schrauben vom Ventildeckel den Druck zu ungleichmäßig verteilen wenn der Deckel bzw Dichtung älter sind.

    Nicht zu verachten sind aber auch die Öldruckschalter unter der Vakuumpumpe, die werden auch gerne undicht und durch Fahrtwind wird das Öl nach oben gedrückt, man denkt dann schnell es kommt von oben.

    Alter Schwede, Autschn :stars:

    Das du beim Bananenblech aber nicht nur den Längsträger mit Teil ersetzen musst, sondern auch das halbe Innere Radhaus hast du gesehen/bemerkt?

    Hast du dir mal deine Federaufnahmen hinten angeschaut? So wie das in dem Bereich da aussieht werden die auch fertig sein. Die zu tauschen geht ordentlich in Schweiß, Arbeit und Geld. Gutes Indiz dafür wenn sich der Boden an der Stelle im Innenraum nach oben wölbt!

    Deinen Schweller von außen zu reparieren hat das Loch beseitigt aber das Problem im Inneren gammelt schön weiter vor sich hin, da wird wahrscheinlich selbst Fett nicht mehr viel helfen.

    Wenn du dann auch noch vom Scheibenrahmen redest, trau ich mich fast nicht zu fragen wie der rest, besonders die neuralgischen Stellen aussehen!?

    Wills nicht schlecht machen, aber hier kommt der Gedanke auf das der quasi nicht mehr zu retten ist, da wird soviel durch gegammlt sein das sich das einfach nicht mehr lohnt, machbar ja aber mit 100Std Arbeit wenns reicht und Unsummen an Kosten.

    Als Beispiel, da ich den Akt aktuell selbst vollbringe und ich auch noch bis vor kurzem im Metallbau Bereich tätig war (soll nur der Hinweis sein das ich mich mit Metallarbeiten gut auskenne!)

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    Die Ecke war bei mir von außen Kotflügel bis zur inneren Aufnahme Querlenker komplett durch, von außen zu sehen war fast nix, es wurde vor meiner Zeit schon mal von außen Blech ersetzt und mit viel Spachtel kaschiert dazu Bananenbleche die zum Glück nur oberflächlich fertig waren. Hat mich 45Std Arbeit gekostet, die Bilder sind von heute, wie du siehst bin ich noch lange nicht fertig.

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    In diesen 45Std stecken aber auch das ich penibel jegliche Problemstelle geöffnet habe und den vorhandenen Rost mit Schleifen und ausfräsen bis aufs blanke Blech entfernt habe, wenn es zu tief wurde habe ich lieber 2x2cm große Stücke ausgetrennt und gegen neues Blech ersetzt. Ich führe Buch über meine Arbeit und habe alleine in den Reserverad Bereich, kompletten Heckklappenbereich und den kompletten Schweller Bereich rechts bis vorne durch zum Y-Träger mittlerweile 220Std investiert, die linke Seite steht noch aus ist aber zum Glück nicht ganz so schlimm. Wenn ich fertig bin kann ich mit Freude behaupten das mein Bus zu 90% Rostfrei ist, dies beinhaltet auch sämtliche Achsteile und das was an Rost über bleibt wird so dermaßen mit FF und Fett geflutet das es vergisst was Rosten eigentlich anrichten soll:whiteflag:

    Versteh mich nicht falsch, will es weder schlecht reden noch madig machen, aber guck dir deine Problemstellen genau an und vor allem die neuralgischen Problemstellen vom T4 bevor du da weiter viel Geld und noch mehr Zeit versenkst.

    Dein Schweller fürs 1. mal sieht gut aus aber außer das Loch zu verließen hat es nix gebracht, der Rest fault weiter und in 2 Jahren spätestens bist du an dem gleichen Bereich wieder in Gange.

    Wünsche dir dennoch viel Erfolg und Spaß bei deinem Projekt und hoffe dass ich dir jetzt nicht die Hoffnung genommen habe aber den T4 von außen anzuhübschen macht einfach keinen Sinn, entweder richtig oder gar nicht!


    Viele Grüße Dirk

    Moin zusammen,

    heute beim Schrauben dieses für mich mysteriöse abgeschnittene Stück Blech entdeckt und entfernt, aber was war es mal, bzw wie sah es im ganzen aus und wofür ist es gut?

    War ursprünglich dort angenietet, 2. Bild wo blank geschliffen ist, Radhaus vorne rechts neben Wagenheber Aufnahme!


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