Beiträge von MichlausR.

Würde sich denn ein grenzwertiger FB überhaupt in der Trübung niederschlagen sofern er noch im Regelbereich ist?

Ich bin letztes Jahr auch erst beim 2ten Versuch durchgekommen...und das mit fabriksneuen Düsen und frisch gemachten ZR und FB 55-60.

Ein Jahr zuvor bin ich mit einem 30er FB und schlechten Düsen (MWB13 +-1,88) auf Anhieb mit 0,34 Trübungswert durchgekommen. Damals war aber mein LMM noch "schwach" und ich ham die Luftmasse kaum über 650mg/Hub gebracht...ich vermute es hängt damit zusammen.

Der neue LMM misst etwas großzügig, weil ich mit dem Serien AJT locker auf 950 mg/hub komme...vermutlich rußt er mehr weil weniger Luft ankommt als das Steuergerät als Berechnungsgrundlage annimmt.

Als universelles Reparatur und Isolierband kann ich das Tesa extreme repair empfehlen. Das gibt es in jedem Baumarkt, und kosten nicht viel.

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Die Eckdaten sind beeindruckend, vor allem auch die Temperaturbeständigkeit bis 260 Grad...

Ich habe damit meinen Saugschlauch zum Turbo, welcher bereits längsrisse hatte damit verstärkt bevor ich die Turboschelle aufgespannt habe.... Jetzt1,5 Jahre später hab ich mal nach dem Bereich gesehen, und konnte es gar nicht glauben, sah aus als hätte ich das gestern gemacht. Null sichtbare Alterung, keine kräuselung, keine ablösung oder Schrumpfungsabzeichen einfach perfekt .

Wenn sie jetzt schon zu sind würd ich das so lassen... Wolt nur deutlich machen, das es immer 2 Seiten gibt. Der ganze Bus ist wie jedes technische Ding ein Kompromiss und wird niemals perfekt sein

Zitat von Bullytreter

Kennt jemand diese Löcher???

Dadurch kann schön Wasser und Dreck in den Türschweller gelangen

Ich habe die Löcher mit Karrosseriekleber verschlossen.

Je Nach Neigung in der Längsachse läuft das Wasser der Frontscheibe bzw das Komposter Wasser auch ohne diese 2 Löcher teilweise über die Schweller ab...das ist sozusagen stand der Technik

Mit diesen 2 Löchern hat man den Vorteil daß die Schweller und Kniestücke im Fahrbetrieb besser luftdurchströmt werden und dadurch schneller trocknen. Ich habe generell die Erfahrung gemacht, das Hohlräume die Zwangsweise Feucht werden weniger Probleme machen wenn sie so weit wie möglich "geöffnet" bzw Belüftet werden.

Kurz: Nass wird's drinnen ohnehin, gut luftdurchflutet ist's wenigstens schnell wieder trocken

Hm... Ich hab jetzt mal nachgemessen, die 17 bzw 19 mm beziehen sich auf die 2 kleinen Führungsrollen. Die Tragrolle hat ~25mm.

Im Zweifel lieber die größere nehmen?

Von der Firma "Roll" welche angeblich Markenübergreifend sehr gute qualität bietet, gibt es definitive einen Laufwagen Mitte mit 17 mm und einen mit 19 mm...

Diese haben auch andere Teilenummern.

Roll VWT404 der Laufwagen mit der 17mm Rolle

Roll VWT404P der Laufwagen mit der 19mm Rolle

Roll VWT4ZAP die 19mm Variante mit Haltearm

Roll VWT4ZA die 17 mm variante mit Haltearm

Bei der Mittleren Rollenführung gibt es im Zubehör Rollen mit 17mm und Rollen mit 19mm Durchmesser... kann ich vom Baujahr, Ausstattungsvariante oder mit dem Schienenmaß irgendwie Rückschlüsse auf die bei meinem Bus ursprünglich verbaute Variante schließen?

Bei meinem weißen Bus war schon ein Zubehörlaufwagen verbaut, und beim roten ist eine Eigenbaurolle des Vorbesitzers ohne Lager verbaut, welche sogar besser läuft als die Zubehörvariante mit Lager nur klappert die Tür etwas. Ich hab aber aktuell keinen Plan ob ich die 17 oder di 19mm Variante brauche.

Gruß Michael

Kann auch normaler Verschleiß durch hohe Laufleistung bei evtl erschwerten Bedingungen sein...

Verschleiß auf metallischen Oberflächen bildet sich oft sehr unregelmäßig aus. Vor allem wenn Wasser schmutz oder feinste Staub, Sand oder Metallpartikel im Spiel sind.

Hier mein Favorit: eine 4 Zoll Zementleitung (Zementstaub wird mit weniger als 1 bar Druck durchgeblasen) Ein neues Stahlrohr bildet innerhalb weniger Monate bereits eine Schuppig abgeschlagen wirkende Innenwand aus, die Flächen der Schuppen sind teils größer als 1cm2

Die Partikel die durchgeblasen werden allesamt feinster Staub.

Kann eigentlich der Beifahrer Sitz zum Fahrersitz umgebaut werden?

Ist zwar bissl OT, aber bei meinem weißen ist der Fahrersitz auch Recht niedergenudelt, weil ich aber auf Doppelsitzbank umgebaut habe, hab ich eine schönen fast neuwertig en Beifahrersitz übrig.

Durch zu festes anziehen mit gefetteten Gewinde und Konus geht das schneller als man denkt.

Ich kenne da einige Kandidaten in meinem Bekanntenkreis, da wird mit alles größer als M8 gnadenlos mit dem Schlagschrauber angedonnert bis die Nuss steht. Das selbst Recht leicht wirkende 1/2 Zoll Akkuschlagschrauber dabei Anzugsmomente jenseits der 300NM erreichen wird dabei nicht bedacht.

(Mein 1/2 Zoll ! Makita Akku Schlagschrauber macht übrigens 1000NM)

Ich Machs so: erst auf Auffahrrampen fahren, dann hab ich genügend Bodenfreiheit um mit einem Rangierwagenheber den Bus mit selbstgeschweißter Traverse Zentral unten am Hilfsrahmen anzuheben, dann die Beiden Unterstellböcke links und rechts rein.

Die Variante von ElCravale muss ich morgen testen, ich glaub aber das ich mit meinen Hebern von vorne zu wenig Platz habe, und nach hinten mir der Heber den Platz für den Bock wegnimmt

Zitat von ElCravale

Hi,

ich hebe die Busse wann immer es geht direkt am Achsschenkel an.

zum einen muss ichbden Bus nichtrrst aus den Federn heben zum anderen habe ich die serienmäßige Aufnahmepunkte frei um bei mehr als einen Radwechsel einen Unterstellbock unterzustellen.

Grüße und DAnk

Also unten am Führungskelenk?

Die Zantralschraube presst nur den SD Stirnseitig auf die KW, das Zahnrad wird nur durch die 4 Imbusschrauben an den SD gepresst.

Würde man die 4 Imbusschrauben rausdrehen, könnte man das Zahnrad trotz fester Zantralschraube einige Zehntel oder mm in axial Richtung zum Motor hin verschieben

Ändert aber nichts daran das man auch normale Schrauben durch zu starkes vorspannen überdehnen kann, so daß diese Plastisch verformt bzw gestreckt wurden. Das geht bei einer 8.8 Schraube auch ohne Schaft ganz hervorragend.

Und wenn das in der Praxis passiert, (das würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer 8.8 M8 schraube bei 20nm+90 grad) sollte die Schraube auch ersetzt werden, auch wenn es keine Dehnschraube ist...

Wenn das stimmt, müsste der Konussitz gesprengt sein...

Bei meinem weißen Bus waren unterschiedlich lange Stoßdämpfer verbaut... damit würde sich ein anderer Winkel erklären lassen, bei dir sitzt aber anscheinend der Konus zu tief.

Sehr wahrscheinlich hat sie durch das gerappel auf die Anschläge gehämmert, dabei verdreht sich die Rückseitige Grundplatte und schert dir den Arretierungszapfen im hinteren ZR Schutz ab.

Trotzdem wenn die Lose waren würd ich sie nicht nochmal verwenden zumindest nicht für lange zeit....bis zum nächsten Ölwechsel oder so...die Schläge könnten die Schrauben schon ordentlich ermüdet haben.

Auch würd ich Ausschau nach einem guten gebrauchten Original Zahnrad halten und das für den nächsten ZR Wechsel bereithalten. Wenn du dann eine Riss im Bereich der Gewinde entdeckst, willst du es bestimmt nicht wieder einbauen, die Zubehörteile sind anscheinend an der Nabe teilweise ungenau gefertigt.

Du kannst auch m8x30 in 10.9 oder 12.9 qualität aus der Industrie verwenden. Und dann ~30 bzw ~40 NM anziehen je nach verwenderter Güte.