So, habe jetzt auch bestellt und bezahlt. Da geht‘s hin das Weihnachtsgeld.
Aber wenn die tatsächlich geliefert werden und passen, mach ich drei Kreuze wenn das Elend mit der Sitzbank vorbei ist! 
Beiträge von Casi
Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!
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Hmmh, Eigendiagnose?
Am Radiostecker, siehe t4-wiki. Ich weiß aber nicht aus dem Kopf, wann es Probleme bereiten kann.
Ok, leider nicht. Pin 1 und 2 (Gala und Eigendiagnose) sind nicht belegt.
Gerät hat nur Zündplus, Dauerplus, Masse und 12 elektrische Antenne für den den Antennenverstärker. Und Licht.
Den könnte ich übrigens auch mal abziehen…den Verstärker
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Das Problem bei der Kabelfindung, ist, dass es irgendwann, so parallel zur Dieselleitung zur Beifahrerseite verschwindet, also offenbar nicht zur Zentraleinheit.
Aber ja, ich brauche wohl eine Bühne und viel Geduld. Eigentlich waren die Messungen am Sensor ok.
Ok, blöd bei sporadischen Fehlern…
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Ist auch die Eigendiagnose abgeklemmt?
(so mal als Versuch, falls das ausgewertet wird)
Hmmh, Eigendiagnose? Da fragst du mich was! Da muss ich erst einmal suchen, was gemeint ist…
Ok, also den Stecker von der ODB Schnittstelle abziehen…
Das ist doch nix angeschlossen… -
So, nach zig Testfahrten, Radio an, Radio aus, Radio ganz eingebaut, Radio halb eingebaut, Radio angesteckt und Radio abgesteckt bin ich jetzt noch verwirrter.
Es lief in allen Einbauarten unterschiedlich.
Der Testverlauf war, auf die Bahn fahren und Tempomat rein.
Der hat dann fröhlich vor sich hin gebremst und Gas gebeten. Meist erst so ab 120 km/h.
Dann Radio abgezogen, dann ging es laaaange gut. Bei 120 km/h keine Probleme.
Dann auf dem Rückweg über Land bei 60/80km/h ging das gestotterte wieder los.
Also nix mit Radio abklemmen.
Was kann das denn nur sein?!
Kann da in der Software was falsch konfiguriert sein? Ist doch nur Tempomat vorhanden oder eben nicht.
Hatte damals einen neuen Lenkstockhebel gekauft und den Tempomat freischalten lassen.
Gab nie Probleme.
Ist evtl. dieses Zahnrad im Getriebe abgenudelt? Habe leider kein Bild…
Oder kann da irgendein anderes Kabel „streuen“, wenn es zu nah am Gala Kabel verlegt ist?
Auf jeden Fall scheinen die wildesten Signal zu kommen, sonst würde der Tempomat nicht so durchdrehen.
Ratlos…
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Sja, da bleibt dann wohl nur noch das DS38 Profil.
Seid ihr zufrieden damit? Sollte ja jetzt Langzeiterfahrungen geben.
Mir will nicht wirklich in den Kopf, dass ein anderes Profil die gleiche Funktion erfüllt, wie das im ersten Post.
Das hat doch auch seinen Sinn, dass das so speziell geformt ist.
Aber gut, was will man machen, wenn es das nicht mehr gibt.
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Hallo zusammen,
wegen der genannten Probleme bin ich bei dem Geber 22 in die Analyse gegangen.
G22 getauscht => Fehler noch da
Funktion geprüft/gemessen => Werte i. O.
JVC Radio KD-DB98BT abgeklemmt => alles wieder ok
Radio wieder dran => Fehler wieder da
Eigentlich komisch, weil das Radio schon lange vor dem Fehler in Betrieb war.
Ok, in die Thematik eingelesen: das Gala Signal sollte Schuld sein
Das Problem: das Gala Signal ist überhaupt nicht an meinem Radio belegt!
Jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch.
Masseprobleme könnten noch die Ursache sein, aber das Radio sitzt in seinem Schacht und macht, was es soll.
Oder hat es erst echten Massenkontakt, wenn es hinten fest an diesen „Metallwinkel“ am Rahmen gedrückt wird?
Sja, hat noch irgendwer eine Idee?!
Mir fällt noch ein, das Ganze mal bei angeschlossenem, aber ausgeschalteten Radio zu probieren.
Nachtrag: oder muss im „System“ noch etwas auf Fremdradio umgestellt werden. Da hatte nämlich mal einer in der Software gewühlt wegen Förderbeginn und so.
Ich meine, danach hatte ich die Probleme. Evtl. wurde da etwas verstellt?
Gruß
Carsten
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Ich glaube, ich werde da mal als Gast vorbei kommen, ist ja nicht weit.
Vielleicht vertickt ja noch jemand eine Batterieabdeckung…😉
Oder einfach nur ein bisschen schlau gucken…🫣
Wobei ich dann noch die Adresse per PN bräuchte…🙄👍
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Der Servicemann des Reparaturbetriebes gab mir den Tipp, diese hin und wieder mit Melkfett einzufetten.
Ich hab' mir nun überlegt, die zwei neuen Gummis der hinteren Antriebswelle meines Syncros wegen Haltbarkeit ebenfalls damit zu behandeln.
Auch eine Idee. Letztendlich habe ich auch immer alle Außendichtungen behandelt und die Lebensdauer deutlich verlängert.
Auch das verwenden der originalen Ersatzteile wird m. E. nix bringen. Der Piëch hatte damals überall den Rotstift angesetzt. Auch bei den Zulieferern.
Als Folge haben sich die Materialmischungen deutlich verschlechtert.
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Wenn sie bei mir mal 30-40.000 km halten würden.
Eher 5000 km...oder sie stehen sich tatsächlich kaputt.
Selber wechseln ist nicht. Keine trockene Halle und aktuell keinen Zweitwagen.
Thermoplaste...ok, stimmt, die gibt es auch noch!
Bytheway:
Ein Schrauber sagte mir, wenn die Achsmanschette schon richtig ab ist, wie bei mir vorne rechts auf Motorseite, dann muss auch die "Stange" neu.
Weil dort Sand drin sein sollte und schon in der "Kugel" ist. Das bekommt man nie wieder raus, sagte er.
Welche Stange ist gemeint? Wie heisst diese mit den Achsmanschetten drauf?
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Moin zusammen,
habt ihr noch einen Tipp, was man für ein Material nehmen kann, welches auch mal etwas länger hält?
Neopren?
Oder gibt es das etwas spezielles, was haltbarer ist?
Jedesmal 200 Euro für's wechseln und 20 Euro Material...
Gruß
Carsten
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Hab den auch mal bestellt. Danke für den Tipp!
Hi,
hier gleiches Problem. Nur aktueller...
Läuft das gut mit dem 10 Grad Sensor?
Passt das Teil in die vorhandene Aufnahme/Stecker?
Wenn ich viel Kurzstrecke fahren würde, wäre es ggf nicht so gut mit dem 10°C Schalter, da der Zuheizer dann noch häufiger anspringt als er es mit nem 5°C oder 2°C Schalter täte und sich ggf seltener "freibrennt".
Hmmh, ist "freibrennen" jetzt etwas positives? Wenn er viel läuft, "brennt der sich dann doch viel frei", oder? Dann wäre 10 Grad doch ok...
Oder ist mit Kurzstrecke gemeint, dass der Zuheizer wieder ausgeschaltet wird, bevor der Wagen auf Temperatur ist, also so unter 10 km...?
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Kann ich bestätigen. Permanent was. Habe den Cali mit gleicher Laufleistung, nur Bj. 1997.
Motor wurde bei ca. 250.000 km mal wegen defekten Zahnriemen (der Motor ist gut, nur die Zahnriemen sind der Schwachpunkt) zerlegt.
Alles auseinander, alles professionell geprüft und gemessen. Läuft alles tutti! Noch.
Rost: Schweller/hinten Stoßstangenbereich/Abluftblech Gastank/Frontträger, Querträger bzw. Seitenträger (schwer zu sehen! Teuer!)
Wärmetauscher, Zuheizer, eFH, Zentralverriegelung
Camping: Faltdach, Gummidichtungen / Steuerung Kühlschrank / Ladegerät / Wasserstandsfühler Frischwasser
Kraftstoffleitungen, Luftleitungen, Turbo, Scheibenrahmen, etc.
Radaufhängung, Achsmanschetten, Zweimassenschwungrad, Anlasser, etc.
Wie geschrieben, immer irgendetwas und auch alles immer gleich teuer!
ABER:
Ich habe lange mit einem neuen Bus geliebäugelt, gebe meinen aber nicht mehr her ( erst einmal nicht
)Neuere Modelle sind nix besser, nur das du seelenlosen, überteuerten Schrott kaufst, den dir die hippe Vanlife Marketingabteilung als die große Freiheit verkauft.
Sie haben nix gelernt bzw. warum auch? Werkstattbesuche sind gewollt.
Auch hier scheuern die Kabelstränge wieder durch, es tropft durch die Scheibenrahmen und die Motoren scheinen ein reines Glücksspiel zu sein.
Egal ob Steuerkette oder Zahnriemen.
Von einer neuen Karren hast du sicher auch keine 2 Jahre Ruhe.
Ausnahmen soll es geben.
Es kommt eben auf den Preis an und was tatsächlich gemacht wurde.
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Also das Ding startet nur mit gebrücktem F38. Auch unter 5 Grad.
Da ist doch was faul.
Muss bei gutem Wetter mal den Sensor prüfen.
Soll ja nicht mehr bestellbar sein, wäre echt blöd…
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Sorry, es sollte "zum Fahrrerraum" heißen.
"Jetzt habe ich die Masse vom 6pol Stecker ZUM Fahrerraum gezogen."
Also ein EXTRAKABEL nur für die Masse, die ich vom 6pol Stecker genommen hatte.
Werde das dann mir den Dioden und der "anderen" Masse testen.
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Das sind In-Anschlüsse also der schwarze und der blaue Draht.
ok, danke!
Ist jetzt dunkel, ich schau die Tage mal, weil mein Adapterkabel bis in den Fahrerraum andere Kabelfarben hat.
Es ist für mich nur eben nicht wirklich verständlich, dass ich lt. Schaltbild im Wiki 12V auf die OUT Anschlüsse legen soll.
Und diese OUT Anschlüsse, eigentlich IN Anschlüsse sind, also die 12V motorraumseitig raus zum Zuheizer rein.
So habe ich die Richtung verstanden.
Oder die Bezeichnung ist „Out“, weil hier Out (von IN kommend) angeschlossen werden soll.
Ja, Schaltpläne sollte man schon lesen können…??
Ich mach das mal mit Dioden…hab ich noch hier liegen.
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Genau, den Schaltausgang auf die beiden Out Anschlüsse.
Die IN Anschlüsse sind nicht verkabelt, da durchtrennt.
Ist doch grundsätzlich richtig, oder?
Nur sollte ich eben Dioden verwenden, richtig?
Ok, dachte, das mit den Dioden wird schon in der Moduluhr erledigt.
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Jetzt habe ich die Masse vom 6pol Stecker zum Fahrerraum gezogen.
Und siehe da, die Moduluhr bleibt jetzt an und liefert konstant 12V an PIN 2.
Habe dann wie folgt verdrahtet:
Datei:FehlerZuheizer1.jpg – T4Forums Doku
Dann auf Zuheizer an gedrückt und plötzlich spielten da irgendwelche ABS? Leuchten neben dem Radio verrückt
und ein komisches schnarren war zu hören.
Hoffentlich habe ich nicht mehr beschädigt. Aber eigentlich sollte es so funktionieren…
Was mir nicht wirklich klar ist:
Lt. Bild sollen Temp out und D+ out mit 12V belegt werden.
Eigentlich müssten doch die 12V in die Eingänge gehen…diese gehen allerdings dann nicht zum Zuheizer…
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Häng mich hier mal dran, gleiche Moduluhr, gleiches Problem.
Hatte sie vorher am 6pol Stecker im Motorraum angeschlossen.
Auslesen einwandfrei. Standheizung startete. Symbol blieb an.
Jetzt wollte ich die Einschaltfunktion nutzen und habe die Moduluhr im Innenraum angeschlossen.
An PIN 2 kommen kurz 12V, dann schaltet sich das Gerät ab.
Auch mit PIN 4 an Maße kommt nix.
Schmeckt der Uhr der andere 12V Anschluss und die Masse nicht?
Bin auch ratlos….
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Ok, was soll ich sagen: das Ding läuft wieder!
Fragt mich nicht, was es war, bin hier euren Ratschlägen noch einmal nachgegangen.
Überall gerüttelt, gewackelt, geprüft und gemessen.
Evtl. habe ich korrodierte Kontakte gehabt?
Hatte die Diagnoseuhr jetzt am 6pol Stecker angeklemmt.
Und die Tasten 1 und 2 fast 90 sek gehalten irgendwann hörte ich dann den Lüfter.
Habe losgelassen und AF:00 steht in der Anzeige.
Eine Baustelle weniger!?
Jetzt noch der Wärmetauscher…sonst nützt mir die warme Kühlflüssigkeit nix.
So, nun muss/will ich das ganze mit der Moduluhr steuerbar machen.
Wenn ich den Temperaturfühler am 6poligen Stecker brücke, müsste das
Ding doch immer laufen, sobald der Motor gestartet ist, richtig?
Evtl. lasse ich das so…
