Bei der Menge an verschiedenen Fehlern würde ich auch eher auf den Stecker am MSG oder ein Problem mit dem Kabelbaum tippen. Zentralelektrik kann's nicht sein, weil einige Geber gar nichts mit der ZE zu tun haben.
Auch möglich: Masseband im Motorraum durchgegammelt.
Ganz ganz lieben Dank roadrunner , das Teil werd ich mir besorgen und versuchen es auszutauschen.
Ich hab schon in der Umgebung geforscht und jetzt hab ich entweder ein Verständnisproblem, oder ein großes Problem:
Der Pin 7 des Steckers am KI soll ja laut dem Wikinger der Ausgang des Geschwindigkeitssignals sein. An dem Pin messe ich aber ca. 8,5 Volt bei eingeschalteter Zündung. Egal, ob der Motor läuft oder nicht.
Soll ein Ausgang nicht eigentlich auf 0V sein??? 
Auf Pin 27 soll das Geschwindigkeitssignal von G22 zum KI kommen, aber da konnte ich erst mal nix messen. Ich konnte aber das linke Rad nicht vernünftig drehen, das könnte also auch eine falsche Messung sein.
Ich werd wohl zum Schrauber meines Vertrauens fahren und mir auf der Bühne den Geber G22 und seine Verkabelung vornehmen. Mal sehen ob das ein bißchen Licht ins Dunkel bringt.
Im MSG stehen nur zwei Fehler (ausgelesen mit WBHDiag 0.89 unter Windows 10, aber mir fehlt das Labelfile 074906021F):
======== 001 [01] - Motor (ECU) ===========================================
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 074 906 021 F
Bauteilbezeichnung: 2,5l R5 EDC SG D1H
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung: 00512
-> 2 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
17978
163
-- 2 --
00625
155
======== 037 [25] - Wegfahrsperre =========================================
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 1H0 953 257 B
Bauteilbezeichnung: IMMO VWZ3Z0S3292707 V00
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung: 09600
-> Keine Fehler gespeichert <-
Die "17978 MSG gesperrt" kommt sicher daher, weil ab und an meine Wegfahrsperre den Schlüssel nicht richtig erkennt. In der Hinsicht wundert es mich ja, dass das WFS Steuergerät keinen Fehler gespeichert hat...
Die "0625 Geschwindigkeitssignal" kommt wohl wahrscheinlich daher, dass das KI kein Signal mehr rausgeben kann.
Aber wo kommen die 8,irgendwas Volt an Pin 7 her???? 
Servus und danke für die schnellen Reaktionen.
roadrunner Das wär echt super. Ich würd das KI schon gern reparieren und vor allem herausfinden, warum das Teil explodiert ist..
MarkusZ Wenn du das KI im Moment nicht brauchst, gerne. Schick mir 'ne PN wenn du vorbei kommen magst, du bist herzlich gern auf 'nen Kaffee eingeladen. 
Ich kann mir das KI aber auch gern kommende Woche abholen, dann hast du keine Fahrerei.
Ich hab gerade mein KI wieder zusammen geschraubt und bau das erst mal wieder ein, damit ich wenigstens nach Drehzahlmesser fahren kann 
Vielleicht greif ich das Signal auch noch direkt ab, damit ich das MSG damit füttern kann und mein Tempomat auch wieder funktioniert.
Servus an alle
Mein 96er ACV hat seit letzten Montag das Problem, dass keine Geschwindigkeit mehr angezeigt wird.
Während der Fahrt (beim Losfahren nach einem Ampelstop) gab's ein komisches Geräusch und dann roch es stark nach "Elektronik" und die Geschwindigkeitsanzeige war auf Null. Alle anderen Anzeigen funktionieren wie gewohnt, nur die Tankanzeige ist nicht mehr gedämpft.
Ich hab heute das KI ausgebaut und zerlegt, weil der Geruch definitiv aus der Ecke kommt und auch alle Sicherungen in Ordnung sind.
Wie wir ja alle wissen, funktionieren elektronische Bauteile mit blauem Rauch. Kommt der Rauch raus, ist das Bauteil kaputt.
So auch hier, aber leider sind es nicht die Elkos, sondern ein nicht mehr identifizierbares SMD Bauteil :
Jetzt bräuchte ich einen Experten und / oder einen Schaltplan um herauszufinden, was dieses verkokelte Etwas mal gewesen ist.
Das KI hat folgende Daten:
Motometer KW 14/96
VW Nummer 7D0 919 861R
Index: 26 SNr:4296063563
616.067.3114
16.10.96 Kontrolle:0648
SW: 51 HW:8.0 PM: 18
... zumindest stehen diese Daten auf dem Gehäuse.
Auf der Rückseite der Platine klebt noch ein Barcode-Aufkleber mit der Nummer 01515133423095h6121 falls das noch wichtig ist.
Ich freu mich über jede Hilfe...
Es muss ja nicht zwingend ein EWB sein. Wenn du in der Wiki nachschaust, findest du haufenweise Getriebekennbuchstaben und kannst ein anderes 02B Getriebe suchen, das passt.
Rein passt jedes 02B Getriebe, im "schlimmsten Fall" sind die Übersetzungen anders.
Schleifgeräusche und "Rupfen" könnte aber auch der Zentralausrücker / Kupplung sein. Schau mal in die Kupplungsglocke, ob dir da schon Metallspäne entgegen fallen, bzw. wie das Ausrücklager aussieht. Wenn das schon lustige Anlauffarben zeigt, ist es heiß gelaufen und muss ersetzt werden.
ZMS kann es natürlich auch sein, aber das äußert sich eher mit Schlagen. Bei ehrlichen 203tkm ist (fast) alles möglich. Wann wurde denn zuletzt die Kupplung gewechselt?
Ich häng mich da mal mit rein....
Mein ACV hat seit Montag auch das Problem, dass die Tachonadel auf Null bleibt. Allerdings ist das während der Fahrt passiert und es roch plötzlich "nach Elektronik". Kilometer zählt er auch nicht mehr und über die versteckten Funktionen des KI werden auch keine Impulse angezeigt.
Außerdem ist die Dämpfung der Tankanzeige lahmgelegt, deswegen tippe ich in meinem Fall auch eher auf einen defekten Elko im KI
Im MSG hab ich noch nicht geschaut, ob noch ein Signal da ist, danke für den Tip. Ich befürchte aber, dass nicht, weil der Tempomat auch nicht mehr anspricht.
Sicherungen sind auch keine geflogen, aber ich werd mir heute abend endlich das KI ausbauen und nach den Elkos sehen.
auch haben wollen ....
96er ACV, LKW Zulassung, 14.1 = 0630 (vermutlich mal falsch umgeschlüsselt worden)
Mit der Schaumrolle kannste den Bus ganz gut lackieren.
Erst gründlich abschleifen mit Negerkeksen, dann Roststopper drauf und dann lackieren. Hab ich so gemacht.... 
Von Hammerite hab ich nichts soooo Gutes gelesen, hab aber auch keine eigene Erfahrung damit gemacht. Das würd ich mir nochmal genau überlegen.
Das Brantho Korrux nitrofest ist nicht nur eine gute Grundierung, sondern sieht auch als matter Decklack nicht schlecht aus.
Wenn du natürlich Hochglanz haben willst oder eine Metallic-Lackierung, ist das nix für dich 
Sieht auf den Fotos sehr gut aus, liegt auch in deinem Budget. Wichtigste Frage: Warum wird der Bus verkauft?
Von den Bildern her würde ich sagen, daß die Schweller an Fahrer- und Beifahrertür etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen... gründliche Rostsuche betreiben.
4800 für einen gut ausgebauten Trapo scheinen mir ok. Der einzige Nachteil, wenn du einen fertig ausgebauten Bus kaufst: du tust dich hart, alle verdächtigen Ecken auf Rost zu untersuchen.
das ist 'ne ganze Stange Geld, mein lieber Schieber...
Ich kann dir auch nur raten, so viel als möglich selber zu machen.
1. Lernst du deinen Bus viel besser kennen
2. sparst du dir einiges an Geld
Zu den Preisen kann ich nicht wirklich was sagen, aber sie kommen mir zumindest nicht völlig übertrieben vor.... 
Sicher findest du bei intensiver Suche im Netz billigere Teile, aber bei manchen Teilen ist billig wirklich billig und hält nicht lange.
Ein paar Punkte aus dem KV würd ich im Falle eines Auftrags an die Werkstatt schon mal ganz weglassen:
- alles, was mit Innenraum / Türen zu tun hat: Die Arbeiten kannst du recht einfach "nebenbei" selber erledigen
- Reparatur Standheizung: Erst mal nachsehen, welche Heizung drin ist und dann lieber zu einem Fachbetrieb, wenn sich kein Forianer findet, der davon genügend Ahnung hat.
- Reparatur Klima: Elektronikfehler sind häufig schlecht zu finden, aber hier im Forum gibt's sicher einige gute Tips
- Motorhaube lackieren: Wie groß / tief ist denn der Steinschlag? Da kommen immer wieder neue Steinschläge dazu und im Bedarfsfall wäre die Haube auch schnell komplett ausgetauscht, wenn sie durchgerostet ist. Sonst einen Lackierer suchen, der das Beilackieren kann. Kommt natürlich auch auf die Farbe an.
- Abgasdruckrohr: Ich würd auch eher die AGR stillegen
Brauchst du den DPF und die grüne Plakette? Wenn ja, kommst du um den Betrag wohl nicht herum. Brauchst du sie nicht --> weglassen.
Du hast natürlich auch einen kompletten Rundumschlag angefragt...
Sowas kann man eigentlich nur dann machen, wenn man das meiste selber machen kann und will, oder viel zu viel Geld auf der hohen Kante hat 
Und ganz ehrlich..... Wenn ich die Zeit und das Geld in die Hand nehme, um so einen Rundumschlag durchzuziehen, verkauf ich den Bus nicht
Wenn ich den Bus verkaufen will, mach ich nur das Nötigste, damit er die Plakette hat und verscherbel ihn "as is". Bringt dann zwar keinen so hohen Verkaufspreis, aber der höhere VK wird ja durch die Ausgaben für die Reparaturen aufgefressen...
Leute, Leute.... Immer schön locker durch die Hose atmen!
Studie hin, Design her.. Ein Bus muß einfach quadratisch, praktisch, gut sein. Im Prinzip eine Mega-Schuhschachtel auf 4 Rädern. 
Was will ich bei einem Quader großartig "designen"?? "Design ist, wenn man's trotzdem macht", oder was? 
Es geht halt heute leider immer primär um das "Design" und erst in dritter Linie um Praktikabilität und Effizienz. Früher (tm) hieß es "Form follows function" und bei einem Transporter ist das nun mal Laderaum.
cw-Wert???? 
Wenn ich einen Rennwagen will, darf ich mir keinen Bus kaufen!
Ein Bus braucht Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen, einen möglichst gleichmäßigen Verlauf der Drehmoment-Kurve, eine Getriebeabstufung, die den Motor bei den "gebräuchlichsten" Geschwindigkeiten 50 / 80 / 100 / 130 km/h verbrauchsoptimiert drehen läßt, vernünftig großen und gut zugänglichen Laderaum / Passagierraum und eine übersichtliche äußere Form, die man auch ohne Abstandswarner, Rückfahrkameras und Parkassistenten einschätzen kann.
Meine Meinung!
Und da ich mir den neuesten Design-Schwachfug nicht leisten kann und will, bleib ich bei meinem guten alten Trapo 
Wenn du kannst, gebe ihn zurück.
Das wird höchstens bei einem Händler funktionieren. Von Privat kannste das knicken.
Ich hab selber den Fall gehabt. "Gekauft wie gesehen" ist in den aktuellen Kaufverträgen nicht mehr zulässig, jetzt heißt es "wird die Sachmängelhaftung ausgeschlossen". 
Effekt: genau der gleiche.
Eine arglistige Täuschung nachzuweisen ist meistens so gut wie unmöglich und wenn du einen Rechtsanwalt fragst, wird der dir sagen daß ein Rechtsstreit auf einen Vergleich hinauslaufen wird --> du hast weder gewonnen, noch verloren, bist aber trotzdem das Geld für die Rechtsanwälte los.
Versuch nochmal mit dem Verkäufer zu reden. Vielleicht gibt er dir zumindest einen Teil des Kaufsumme zurück, das wär schon besser als nix.
Viel Erfolg
Heikel ist es eigentlich nur dann, wenn Saft drauf ist
Wichtig ist vor allem die richtige Absicherung und da steht in dem Link schon alles drin.
Meiner Erfahrung nach sind sog. "Stromdiebe" der Einstieg zu einer lustigen Fehlersuche --> absolut nicht zu empfehlen.
Grundsätzlich würde ich, solange sich der Aufwand in vertretbaren Grenzen hält, lieber neue Kabel im richtigen Querschnitt und der richtigen Länge verwenden, als vorhandene anzustückeln. Merke: Je mehr Kontaktstellen / Verbindungen in einer Leitung sind, umso mehr potenielle Fehlerquellen hast du.
Unterverteilung mit separatem Sicherungskasten ist immer eine sehr gute Idee, insbesondere, wenn du direkt von der Zweitbatterie abgehst. Kostet nicht die Welt und macht viiiiiiieles einfacher.
Für kurze Abzweiger verwende ich Wago Klemmen, die findest du in jedem guten Baumarkt und auch beim Big C als 3er oder 5er Verbinder. Das sind so Klemmen mit grauem Gehäuse und orangen Hebelchen, die sowohl für flexible Leiter als auch Volldraht geeignet sind. Meiner Erfahrung nach sehr kontaktsicher, werkzeuglos zu verarbeiten und zuverlässig. Ansonsten sind die gecrimpten 6,35mm Verbinder zu empfehlen.
Von Lötarbeiten im Auto, insbesondere bei Kabeln, die bewegt werden oder nicht 100%ig fest verlegt sind, rate ich eher ab. Lötzinn macht die flexiblen Kabel anfällig für Ermüdungsbrüche durch Vibrationen.
leider qualmt mein neuer T4 seit neuestem im kalten Zustand sehr stark blau hintenrum... Öl verbraucht er nicht so weit ich das bisher sagen kann.
Mmmh, blauer Rauch deutet leider doch auf Ölverbrennung hin. Wenn's Wasser wäre, wär der Rauch weiß und auch bei unverbranntem Diesel (hatte ich mal, verstellter Einspritzbeginn) ist der Rauch weiß und stinkt wie Kerzenwachs. Behalt mal den Ölstand besser genau im Auge.
Er wird sehr schlecht warm, auf der Landstraße so gut 12km bis er halbwegs auf temperatur kommt. Ach ja und eigentlich qualmt er nur wenn ich richtig aufs gas trete, will meinen so ab ca knapp 2000U/min. der Motor hat erst 120tkm auf der Uhr und Leistung hat er auch ordentlich, laufen tut er auch rund und Anspringen ist auch kein Problem aber er wird halt nich warm.
Hast du schon mal nachgesehen, ob die Kühlerlamellen offen oder zu sind? Wenn das Thermoelement, das die Lamellen verstellen soll, festgegammelt ist, kann's sein, daß die Lamellen auf "Sommer" stehen und dann wird durch den Fahrtwind ganz einfach der Motor zu gut gekühlt. Die TDIs sind nun mal sparsam und erzeugen nicht so viel Abwärme. 
Der Kühlmitelthermostat kann's natürlich auch sein
Wenn er nur dann raucht, wenn du bei kaltem Motor voll auf's Gas trittst, liegt das Problem nicht nur am Motor, sondern auch am Fahrer. Wenn du im Rückspiegel ganz deutlich erkennst, daß er dann wirklich blau raucht und nicht schwarz, dürften die Kolbenringe schön langsam das Zeitliche segnen, oder dein Turbo verliert Öl (könnte über die AGR reinkommen) oder die Kurbelwellengehäuseentlüftung ist voller Öl, das dann eingesaugt wird.
Raucht er doch schwarz, sieht die Sache schon anders aus: Dann bekommt er entweder zuwenig Luft oder zuviel Sprit:
Hast du schon mal den Luftfilter überprüft?
AGR dicht gemacht?
MSG ausgelesen, Einspritzbeginn überprüft?
LMM überprüft?
Ich hatte gar nicht gewußt, daß Sachs auch einen komplettsatz anbietet....
Artikel Info
Marke: SACHS Info
3000 990 003
Kupplungssatz Kit plus CSC
EAN:
4013872442546 (AustauschteilAustauschteil)
4013872442539
Länderspezifische Artikeldaten
Artikel Status: Normal [30/07/2004]
Verpackungseinheit: 1
Kriterien
Durchmesser [mm]: 220
Zähnezahl: 28
Einzelteile siehe Stückliste:
alternativer Reparatursatz: 3000 831 301
Stückliste
3082 000 476 ( Kupplungsdruckplatte / 1 Stück )
1864 528 741 ( Kupplungsscheibe / 1 Stück )
3182 998 401 ( Zentralausrücker, Kupplung / 1 Stück )
4200 080 060 ( Fett (Hochleistungsgleitfett) / 1 Stück )
Ersetzungskette
3000 990 003
Gibt's angeblich schon für 235,- € hier oder in der Bucht für 263,90 
Das wärja wirklich erstaunlich günstig...
Eine Universalmotorbrücke auf die Kotflügel gestellt und den Motor von oben abgefangen.
Boardwagenheber zwischen Achse und Ölwanne gedreht, um den Motor ca. 5-7cm nach vorne zu drücken
Versteh ich das jetzt richtig? Also nur die Hydrolager abschrauben, so daß der Motor an der Brücke hängt und dann nach vorne drücken? Wieviel tiefer kommt der Motor damit?
Das reicht echt aus? Dazu müssen aber dann vermutlich beide Antriebswellen am Getriebe ab, oder?
Ich hab letztes Jahr die ganze Front zerlegt und mit 'nem Portalkran (Eigenbau von Papa) Motor und Getriebe rausgehoben....
... allerdings ohne die Antriebswellen abzuschrauben Die Vielzahneinsätze waren grad nicht verfügbar, also hab ich nur die Wellen aus den Achsschenkeln gezogen, unter den Stoßdämpfern durchgefädelt und mitsamt Motor und Getriebe auf der Grube abgelegt.
Geht auch, ist aber 'ne Heidenarbeit für "Jugend forscht"...
Tante Edith meint: Ich hätt auch 'n paar Bilder von meiner Aktion... wenn gewünscht.
wenn es kalt ist habe ich dieses kreischen, wenn ich rückwärts aus der Hofeinfahrt rausfahre (geht eine kleine Steigung hoch) und die Kupplung kommen lasse. Ebenso wenn ich daraufhin vorwärts losfahre und die Kupplung kommen lasse. Ich habe das Gefühl es tritt verstärkt auf wenn ich an einer Steigung anfahren will.
Also wenn's nur kreischt, wenn
a) es kalt ist
b) nur bei den ersten beiden Malen Einkuppeln
spricht das für den Zentralausrücker, also das Ausrücklager. Theoretisch muß es dann aber auch schon kreischen, wenn du bei laufendem Motor und ohne eingelegten Gang die Kupplung kommen lässt. Das Ausrücklager läuft ja jedesmal mit, sobald die Kupplung betätigt wird - also auch, wenn das Getriebe im Leerlauf steht.
Kommt das Kreischen wirklich nur beim Einkuppeln, oder auch wenn der Motor mit getretener Kupplung läuft?
Das Rupfen könnte auch vom ZMS kommen oder einer verglasten Kupplung. Das passiert z.B. auch, wenn Bremsflüssigkeit oder Fett auf die Kupplungsscheibe kommen.
Thema Kupplungssätze: Ich hab den Valeo Kit drin und bin damit voll zufrieden. Kostet einen Bruchteil dessen, was ZMS und Kupplungskit von LUK oder Sachs kosten und tut's genau so.
Den Zentralausrücker würd ich auf alle Fälle tauschen, wenn das Getriebe schon mal ab ist.
Ich hab die Kupplung auch selber getauscht, aber ich sag lieber nich, wie lange ich dafür gebraucht hab (hab mir auch Zeit gelassen und nebenbei noch ein paar andere Arbeiten am Bus gemacht...)
bei Zündung aus darf da eigentlich gar nix glimmen oder leuchten....
Das KI bekommt ja Dauerplus, damit Uhr und Tageskilometerzähler ihre Werte behalten. Wenn jetzt irgendwo im KI ein kleiner Leckstrom bis zu der LED für die Handbremskontrolleuchte kommt, kann die schon glimmen. Aber das wäre eher ein Defekt im KI, würde ich meinen.... 
Der Handbremsschalter schaltet ja nur Masse durch, also muß die LED ihre Spannung bekommen, obwohl sie das nicht soll, weil Zündung aus. Hast du schon mal deinen ZAS überprüft? Nicht, daß der nicht sauber trennt und durch Übergangswiderstände doch noch 'n büschen Strom durchläßt?
Ich würde an deiner Stelle mal die Leitungen zum KI mit dem Multimeter überprüfen (am Stecker zum KI):
Pin 11 = Dauerplus (Klemme 30)
Pin 13 = Zündungsplus (klemme 15)
Wenn an Pin 13 immer Spannung anliegt (aber halt eben nicht ganz 12V) , könnte evtl. dein ZAS nicht ganz sauber sein. Klemme 15 findest du an der ZE an Stecker H1 Pin 4
Wenn Klemme 15 immer sauber trennt, hat das KI irgendwo eine Möglichkeit gefunden, zu dem Lämpchen noch ein bißchen Strom fließen zu lassen.
MM Mal Messen ...
Das dachte ich auch erst
Wenn der Kabelbaum zum KI schon mal nicht vollständig ist, dann werden vermutlich auch ein paar andere Leitungen an der ZE fehlen. Der Geber geht ja erst mal auf einen anderen Stecker der ZE, bevor das Geschwindigkeitssignal von der ZE ans KI geschickt wird usw.
Keine extra Stromversorgung, aber du musst kontrollieren, ob der Kabelbaum zum KI auch die zweite Masseleitung hat.
War bei mir das selbe Problem und siehe da... das zweite Massekabel fehlte im Kabelbaum, ebenso die Leitung für das Geschwindigkeitssignal.
Mach dir die Arbeit und überprüfen anhand der Wiki, ob der Kabelbaum zum KI vollständig ist Ich wette, daß nicht
Die fehlenden Leitungen erhältst du beim Freundlichen für kleines Geld, außerdem brauchst du noch die Kontakte für die Stecker an der ZE. Is 'ne Fummelei, aber es ist machbar.
Viel Erfolg.
