Beiträge von VespaKaputtGemacht

Werkstätten vertraue ich grundsätzlich nicht.
Und mein Schrauber kann nur mechanische Sachen.

Deshalb würde ich den Fehler gerne selbst herausfinden.

Zitat von dieboajan

Wir vermuten auf Grund Deiner Fehlerbeschreibung folgendes: Die Heizung funktioniert grundsätzlich und die Batterie scheint auch in Ordnung. Aber die Leitung (bzw. die Kabel, Stecker und Kontakte) von der Batterie/Bordnetz hin zum Heizgerät unterm Bus sind im Laufe der Zeit gealtert, verdreht, vergammelt und haben nun einen höheren elektrischen Widerstand. Damit geht auf dem Weg zur Heizung ein Teil der Spannung verloren (Spannungsverlust). Die Heizung kann aber unter einer bestimmten Spannung nicht starten.
Wenn der Motor die Lichtmaschine antreibt, dann liegt im Bordnetz eine ca. 1,5V höhere Spannung als nur im Batteriebetrieb an und damit kommt wahrscheinlich noch ausreichend Spannung am Heizgerät an und es kann starten.
Wenn die Heizung erstmal läuft, dann macht sie dies auch bei deutlich geringer Spannung und der Spannunsgverlust hat keine Auswirkung.

Vielleicht kannst Du ja mit den hier gewonnenen Hinweisen zur Werkstatt Deines geringsten Misstrauens fahren und Dir helfen lassen.

Gruß JM

Danke.
Ich denke, dass ich mit dieser Beschreibung erstmal selber weitersuchen kann.
Ich checke also mal das Kabel und versuche am Heizgerät zu messen, welche Spannung da ankommt.

Gruß

Sorry, ich bin zu blöd und habe teilweise keine AHnung, was ihr von mir wollt!?

Ist jemand in der Lage mir genaue Anweisungen zu geben, was ich machen soll?

Danke für eure Hilfe!

Problem noch nicht gelöst!

Ich habe mittlerweile mehrere Batterien getestet, auch fast neue waren dabei.
Alle zeigen das gleiche Problem: Die Standheizung geht nur an, wenn der Motor läuft (Zündung alleine reicht nicht aus).

Folgende Tests:
Ich schalte die Heizung während der Fahrt an und lasse sie nach der Fahrt 120 Minuten laufen. Geht ohne Probleme!

Ich schalte die Heizung beim Abschalten des Motors aus und anschließend versuche ich sie weider zu starten. Geht nicht an! (Obwohl alles noch warm ist!)
Wenn ich eine Zeit programmiere, geht sie halt auch nicht an.

Fehlerspeicher anzeigen lassen nach der Anleitung die im Wiki steht geht nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich die letzte Version der uhr habe und die Anleitung für die ältere Version ist!?

Rückschlüsse:
Also am Heizgerät liegt es ja wohl definitiv nicht, denn das funktioniert ja.
Die Batterie schließe ich eigentlich mittlerweile auch aus, denn immerhin kann ich ja nach Fahrtende weiter heizen (also wenn die Zweitbatterie durch das Relais getrennt ist).
Demnach kann doch eigentlich nur die Uhr das Problem sein, oder???

Wer von euch kann das Problem immer noch einem anderen Verursacher zuordnen? Was kann ich mit meinen einfachen Mitteln noch testen?
Hat evtl. jemand eine Uhr für mich zum Testen im Raum Gütersloh/Bielefeld ???

Zusatzinfo:
Die Batterien habe ich immer schön geladen, also größer 13V. Beim Start der Heizung fällt die Spannung an der Batterie teilweise auf 12V ab.

Also aktuell sprint sie ja noch während der Fahrt an.
Demnach ist die Fehleranzahl wohl noch nicht erreicht, oder?

Wie lösche ich denn die Fehler? Gibt es da eine Anleitung für Elektronik-Blöde?

Also meine Fehlerbeschreibung hat sich aufgrund der Test etwas präzisiert, aber der erste Beitrag passt von der Grundaussage schon noch.
Aber egal.

Danke erstmal für eure Tipps.

Mein automatisches Ladegerät behauptet, dass die Batterie voll sei.
Könnte ja aber sein, dass sie wirklich kaputt ist (das wäre ärgerlich, denn es ist eine Winner, die erst 2 Jahre alt ist).
Ich werde mal ein Netzteil-Ladegerät dran halten und dann testen, ob die Heizung anspringt.

Ich berichte dann.

Gruß+Danke

Danke, ich habe das Problem gelöst!

Habe Schloss ausgebaut.
Zylinder ausgebaut.
Alles gereinigt und geölt.
Und dann mit Fett wieder eingebaut.
Läuft jetzt super!

Schuld war also irgendwie der festsitzende Zylinder, der in falscher Stellung stand.

Gruß

Hallo,

also meine Zweitbatterie hat volle Leistung. Sollte also nicht die Ursache sein.

Gestern nochmal getestet:
Wenn der Motor kurz (1 Minute) gelaufen ist, dann geht sie an (direkt oder mit Zeitschaltuhr).
Wenn alles kalt, dann geht beides nicht.

Wie gehe ich am besten vor?

Danke für eure Hilfe!

Hallo,

ich habe eine D3L Luftstandheizung in meinem T4. Letztes Jahr war noch alles in Ordnung.
Die ersten Tests nach der Sommerpause haben ergeben:

Wenn ich die Standheizung einschalte geht alles wunderbar.
Wenn ich sie für morgens programmiere, geht nur der Lüfter an, aber es wird nicht geheizt.

Gestern abend habe ich sie zunächst etwas laufen lassen, damit sie Betriebstempersatur hat.
Dann aus gestellt und für in 5 Minuten programmiert. In diesem Fall ist Sie an gegangen.

Was könnte die Ursache sein?
Brauche ich eine neue Glühkerze?
Oder ist das eher ein Elektrik-Problem?
Oder vielleicht einfach ein fehler in der Steueruhr?

Gruß und Danke für eure Tipps!

PS: Die Standheizung ist aus einem T4 von 2001.
Ich habe die Standheizung die letzten 3 Winter (fast) täglich benutzt.

Danke für den Link!

Ich vermute jetzt auch das Problem bei der Totpunktfeder.
Wahrscheinlich ist einfach nur der Schließzylinder verdreht (sitzt ja auch fest) und deswegen ist die Feder nicht im Totpunkt.
Wenn ich mich richtig erinnere, steht die Feder auch ganz anders als auf den gezeigten Bildern.

Ich baue also erstmal den Zylinder aus, reinige ihn und baue ihn gefettet wieder ein.

Ich werde es ausprobieren und berichten.

Gruß

Zitat von Diesel-Roß

Frag doch mal deine Schwägerin
Manchmal ist das die einfachste lösung

Sie weiß es nicht, woran es liegt. War halt einfach so.

Ehrlich gesagt, kann es ja auch schon kurz vor Übergabe bei mir passiert sein.
Man merkt es ja nicht, wenn man nicht gerade an die Heckklappe muss.

Aber ich wäre jetzt weiter an einer Lösung interessiert, die es doch hoffentlich gibt.
Was kann ich ausprobieren?

Danke

Zitat von Schraubi

Hi,

das Eine hat mit dem Anderen nix zu tun.
1. Das Schloss hast lange nicht benutzt - ist also fest und sollte zerlegt, gereinigt und geschmiert werden - oder WD40 fluten und neu fetten. Frickel besser nicht dran rum - da bricht dir nur was ab.
2. ZV- Da kann dir nur wer die Kabel verdreht haben (gelb und weiss glaub ich mal)
Da gibt es einen Stecker zur Schiebetür herunter- von dort gehen auch die Leitungen zur Heckklappe. Ansonsten:
Wenn du die Heckklappe eh schon offen hast - tausch die Kabel um und gut.

OK, also muss das Schloss zerlegt werden.

Aber Kabel vertauscht kann nicht sein.

Neulich ging es noch und jetzt ist die Heckklappe verpolt.
Ich glaube nicht, dass meine Schwägerin am Kabelbaum rumgefummt hat.
An dem T4 ist alles original.

Wer hat eine Idee, was noch sein könnte?
Kann man da irgendwas mit dem Diagnosegerät machen?

Danke und Gruß

Niemand weiß Bescheid?

VW T4 TDI 102PS ACV
Baujahr 2003
mit Zentralverriegelung

Hallo, ich habe folgede 2 Probleme:

Problem 1:
Das Schloss von der Heckklappe funktioniert genau falsch rum.
Wenn alle Türen auf sind, ist die Heckkplappe zu.
Wenn alle Türen zu sind, ist die Heckklappe auf.

Wie das passiert ist, weiß ich leider nicht, denn ich hatte ihn verliehen.
Es nützt jedenfalls nichts, wenn ich das Kabel von dem Steller abziehe und einmal mit dem Schlüssel schalte.
Wie ist es passiert?
Wie stelle ich das wieder um?

Problem 2:
Bei der ganzen Fummelei ist mir aufgefallen, dass ich den Schließzylinder in der Heckklappe nicht drehen kann.
Erst ging der Schlüssel auch garnicht rein. Das habe ich dann hin bekommen. Aber es lässt sich kein Stück drehen.
Auch von innen, lässt sich der Teller mit der Feder (also das Teil hinter dem Schließzylinder) nicht mit einer Zange drehen.
Was könnte ich hier noch ausprobieren?
Wie baut man den Schließzylinder aus?

Vielen Dank für eure Hilfe!

In meiner freien Werkstatt kostet es mit Wellendichtring 1450 Euro.

Der Anteil des Luk Kupplungs-Satzes (inkl. ZMS, Zentralausrücker und Schraubensatz)
liegt bei der Werkstatt bei 810 Euro.

Beim Teilehändler hier um die Ecke würde ich den Satz für 570 Euro bekommen.

Bei Ebay gibt es das aktuell schon für 435 Euro.

Ich finde das echt krass, wie unterschiedlich die Preise sind!

Wieder mal offene Fragen:
Hat den Satz schon mal jemand bei Ebay gekauft?
Könnte das irgend ein Nachteil haben?

Hat jemand in der Nähe (NRW, Gütersloh - Bielefeld usw.) Lust mir die Kupplung einzubauen?

Eine paar Fragen:

1. Braucht man ein Spezialwerkzeug zum Wechsel?
Ich habe ein ANgebot vorliegen, da stehen 65 Euro netto "Leihgebühr für Spezialwerkzeug drauf.
Ist das normal?

2. Luk oder Sachs?
Der Luk-Satz ist ca. 100 Euro günstiger als Sachs.
Kann ich daraus schließem, dass Sachs hochwertiger ist?
Wenn es si ist, wäre mir das wert, denn ich wollte mit dem t4 gerne nochmal 200.000Km machen!

Danke für eure Einschätzung!

Ich habe mir die Frage jetzt selbst beantwortet: Eintragung nicht nötig!

Die vorderen Dämpfer sind jetzt schon drin.

Bei mir passten die beiliegenden Scheiben nicht auf den Koni-Dämpfer (bei den Gummis).
Ich habe jetzt neue VW-Gummis (die gefielen mir besser) und nur die alte VW-Scheibe verwendet.
Beim Dämpfer lagen 3 Scheiben bei (und kleinere Gummis).
Original war eine Scheibe verbaut.

Ich hoffe da spricht nichts gegen!????

Die für hinten habe ich mir für das kommende Wochenende vorgenommen ....

Kann denn hier keiner was zu schreiben?

Hallo,

weil ich aktuell keine Indoor-Möglichkeit habe, es selbst zu machen
und es gefühlt immer schlimmer wird (das ruppige Fahrverhalten),
werde ich ihn in die Werkstatt bringen (freie Meister-Werkstatt)

Ich habe jetzt mal angefragt, was es kostet:
- Kupplungssatz inkl. ZMS und Ausrücklager
- Wellendichtring Kurbelwelle Kupplungs-seitig
- kompletter Einbau

Was darf/sollte das kosten?
Welche Hersteller sind zu empfehlen?
Sollte man eine verstärkte Kupplung nehmen?

Ich wäre über Tipps sehr erfreut! Danke!

Hallo,

ich habe gestern die Sitzheizung angeschlossen und es läuft.

Wenn man es erstmal verstanden hat, ist es ja ganz einfach.
Ich habe unter dem Sitz alles abgekniffen (Steuergerät) und das Steuergerät raus geschmissen.
Dann den Kabelstrang mit Stecker (vom Sitz) so an die Heizmatten geklemmt (mit Kabelschuhen), dass es der Schaltung vom 99er entspricht.
Schrumpfschlauch drüber, alles mit Kabelbinder unter dem Sitz verlegt und dann mit den original VW-Steckern am Kabelbaum des T4s connected.

Eine Frage habe ich noch:
Wie funktioniert dieser Temperaturfühler in der Heizmatte der Sitzfläche?
Was genau ändert sich an diesem Kabel, wenn der Sitz warm ist?

Danke für eure Hilfe!