Beiträge von Trischter

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    Naja, schön und gut, was hier als aufwendige Recherche beschrieben ist, hätte man auch auf einfachem Weg haben können, indem man die Werksangaben glaubt: 44ml/1000 Takte bzw. 22ml/1000Takte.

    Es gibt genügend Plattformen, die sich mit den Chinabrennern befassen, eins der zentralen Themen sind die Probleme jener, die die Finger nicht von den originalen Einstellungen lassen.

    Also ja, man KANN die Taktzahl gegenüber der Drehzahl verringern und hoffen, dass bei doppelter Fördermenge ein Runtersetzen von 1,5 auf 0,8, was nu mal noch deutlich mehr ist als die Hälfte, genügt, aber ich hab drei der Heizer, alle rennen seit Jahren problemlos und nie je zerlegt im Originaltrim und ich würde angesichts dieser Zuverlässigkeit den Teufel tun, ohne Not gegen die Maxime 'never touch a running system' zu verstossen.

    Hat hier wer schon mal die „neue“ leise Kraftstoff-Pumpe ausprobiert?

    Funktioniert die mit den 2/3kW Heizungen?

    Und ist sie wirklich deutlich leiser?

    ebay Link:

    Universal Ultra Quiet 12V 5KW Metall Auto Heizung Benzin Pumpe Air Diesel 12Hz

    Ich kanns dir demnächst sagen. Hab grad eine bestellt. Will eh meine 2kW neu installieren und zuvor n bissl reinigen (hing zwo Jahre unterm Auto), dann bau ich sie mal mit dieser Bumbn ein.,

    Griff ins Klo.

    Billiges Ersatzteil, aber eher lauter als die originale Pumpe, die bei meinem Börner dabeiwar und mit der er immer noch läuft.

    Jo, daher schreiben ja wohl die Tigerexpedjungs (äh, -personen), sie funktioniere nicht mit den Chinabörnern.

    Soweit ich die Fördermenge in Erinnerung hatte, war die definitiv nicht 22ml bei 1000 Hüben.

    Ggf. kann man das in den Einstellungen des Heizers einstellen, aber ich würd die Finger davon lassen, das hat sich bisher bei drei Heizungen, die seit Jahren problemlos laufen, so bewährt.

    Das Angebot oben hat zwar 22ml angegeben, aber das stimmt ja so nicht, da hoffe ich einfach mal technisches Unwissen desjenigen, der das mit diesem Text eingestellt hat.

    Und wenn nicht, mei, ich hab meine Bumbn relativ leise bekommen, dann verbau ich das Setup halt so wie es war.

    Hat hier wer schon mal die „neue“ leise Kraftstoff-Pumpe ausprobiert?

    Funktioniert die mit den 2/3kW Heizungen?

    Und ist sie wirklich deutlich leiser?

    ebay Link:

    Universal Ultra Quiet 12V 5KW Metall Auto Heizung Benzin Pumpe Air Diesel 12Hz

    Ich kanns dir demnächst sagen. Hab grad eine bestellt. Will eh meine 2kW neu installieren und zuvor n bissl reinigen (hing zwo Jahre unterm Auto), dann bau ich sie mal mit dieser Bumbn ein.,

    mein Wohnmobilhändler hat mir jetzt diesen Kühlschrankisolierschlauch mitgegeben. Werde das mal testen.....aber alle waren der Meinung, dass diese Vevorheizung eine Fehlkonstruktion sei, da der Kraftstoffschlauch nicht in der Nähe des Auspuffschlauches sein darf. Temperaturen bjs 500° möglich..... <X

    Naja, das mag schon sein, aber alle, also auch Webasto und Konsorten, haben die Kraftstoffleitung so.

    2kW sind für nen T4 mehr als genug.

    Mit mehr Leistung kommen dann wieder nur Klagen, dasses trotz niedrigster, eingestellter Temperatur/Heizstufe immer wärmer wird im Bus.

    Klar heizt ne 5kW initial und wenn man bei -12°C aus der Schiebetür steigt und wieder rein, schneller auf, aber für 'die Übergangszeit', wo es draussen knapp über 0°C sind unds im Bus ungemütlich ist ohne Heizen, ist sie völlig überdimensioniert.

    Mir ists bei solchen Temps im unisolierten Bus mit der 2kW noch zu warm und heizt sich über Nacht unerträglich auf.

    Es ist doch so das, wenn man billig kauft, mehr Eigenverantwortung tragen sollte. Für das Geld gibts nu mal kein Rundumsorgloseinbaufertigmit CEuEPrüfzeichenpaket.

    ;)

    Das steht aber so nicht in der Anleitung und auch sonst nirgends.

    However, es schadet nicht, etwas gesunden Menschenverstand walten zu lassen (generell) und den Kraftstoffschlauch so zu verlegen, dass er nicht grad die Abgasleitung auch noch berührt. In ner sanften Biegung weg vom Auspuff um die Ansaugluftleitung geführt, hatte ich mit allen Heizern, die ich bisher verbaut hab, nie Probleme.

    Ich hatte vor einiger Zeit haargenau die gleichen Symptome und schiesse einfach mal aus der Hüfte: ESP, genauer der Schrittmotor des Mengenstellwerkes voller Späne, wennst ausliest, ein, zwei drei Fehler: 17969, 17970 und/oder 17971.

    Daher auch sporadisch, es tobt ja der Magnetismus, je nachdem, wie die Späne sich grad verteilen, klemmt halt die Welle mal, mal nicht.

    Ich hatte meinen mit dem Fehler abgeschleppt, dachte mir, lässt den Motor für den Kollegen, der das Ding am Seil pilotiert laufen, dass er wenigstens bremsen und lenken kann, als das Ziel der Abschleppfahrt erreicht war, lief der Motor wieder vollkommen normal, später dann beim Auslesen mal besser, mal eben wie du schreibst bei um die 1200revs im Notlauf mit der blinkenden Vorglühlampe.

    Turbo/Unterdrucksystem bin ich ziemlich sicher, wirds nicht sein;- da gibts meines Wissens keinen Drucksensor, der der Elektronik nen Defekt melden könnte, so dass die den Notlauf bemüht.

    Da hätteste vielleicht keine Leistung, oder er qualmt wie Hulle, aber eben keinen Fehlereintrag im Speicher und wie gesagt keinen Notlauf.

    Hastn Schutzbrief? Dann ruf da an, auch wenns nicht der ADAC ist, können die notfalls übersetzen bzw. dem anrückenden Helfer durchgeben, wo es klemmt oder direkt jd. schicken, der sich mit dir verständigen kann.

    Okidoki, schau ich mir nochmal an.

    Denke jedoch generell, Kabel kann ich halbwegs ausschliessen. Erstens nicht nur mitm Fiepser durchgepiepst, sondern auch den Widerstand gemessen, denke, da hätte es irgendne Bewegung in der Anzeige gegeben, wenn ich währendm Messen den Kabelstrang bewegt hab, dann auf Masse durchgemessen, nix, und zu alledem noch bei (auf 1200Umdrehungen) laufendem Motor alles Zentimeter für Zentimeter abgefummelt, ohne dass sich am Motorlauf irgendwas verändert hätte.

    Würde mich wundern, wenn jetzt noch ne Messung Hinweise auf ein anderes Ergebnis liefern würde.

    Oder?

    (Aber man weiss ja nie. Lieber dreimal Messen und einmal getauscht als umgekehrt...)

    Ich weiss: wo kein Strom, da kein Ohm...

    Kann ich gerne messen (diese Woche klappts aber nimmer), aber Verständnisfrage.

    Wäre(n) eins oder mehrere der Kabel tatsächlich unterbrochen, würds im MWB dann nicht keine Spannung für Start-/Stop-Limit anzeigen?

    Gute Frage, die ich mir auch so stelle.

    Wie leider noch weitere...

    Macht mich bitte mal schlau: wenn ichs richtig verstehe, wird der Mengensteller vom MSG mit Spannung beaufschlagt, verändert daraufhin die Einstellung der Einspritzmenge. Gleichzeiti ghat er nen Geber integriert (G147), der seine genaue Stellung ans Steuergerät übermittelt.

    Ist das richtig so?

    Falls ja, was genau bedeutet dann Start- bzw. Stop-Anschlag, respektive die im MWB (019) verwendete Angabe Start-/Stop-Limit und/oder die im Fehlerspeicher auftauchende Anzeige/Angabe 'Mengensteller oberer Anschlagwert' und 'Mengensteller unterer Anschlagwert' ?

    Ist damit jeweils immer das gleiche gemeint?

    Und falls ja, und da im Fehlerspeicher ja ganz konkret Bezug auf den Mengensteller (N146) genommen wird, wie passt das dazu, dass der Fehler einerseits lautet

    Mengensteller oberer (unterer) Anschlagwert

    P1562 (P1563) - 35-10 - - - Unterbrochen

    , andererseits aber das MSG in der Lage zu sein scheint, 3,000V da reinzupfeifen, wenngleich

    a) ne Unterbrechung vorliegt und

    b) nur 0,540-0,880V verlangt sind


    Sorry, Fragen über Fragen.

    Andere sind mit Trial&Error und Bauteiltausch zufrieden, bisses wieder geht, ich möchts aber gern verstehn und mit diesem Verständnis gezielt reparieren.

    Dann ist das schon der erste klops. Ist das MSG überhaupt original?

    So sieht es jedenfalls aus:

    Nach Ausdrehen der vier Schrauben auf der Rückseite scheints, dass der Deckel zusätzlich (sinnvollerweise) zur Abdichtung noch verklebt ist. Daher wollt ich ihn nicht runterreissen.

    Die Widerstandsmessung hier zwischen den Pins 1 und 2 sowie 2 und 3 (wie irgendwo gefunden und, mein ich, auch im Wiki angegeben) erbrachte 6,1 sowie 6,2Ω, in Folge 12,2Ω zwischen 1 und 3 (aber irrelevant, da keine Angaben dazu):


    Irgendwo fand ich noch die Anregung, die Sicherungen 14 und 15 zu checken: ebenfalls und wie erwartet i.O.

    Da diverse Fehlersuchanleitungen auch nen krass verkehrten Einspritzzeitpunkt als Möglichkeit einer Ursache erwähnen und der Motor entweder nicht oder bei rund 1200revs läuft, so dass die im MWB auszulesenden Werte nicht bei Referenz(leerlauf)drehzahl 700-800U/min zu ermitteln sind, hab ich nochmal den Einspritzzeitpunkt (konkret eigentlich genau: Förderbeginn) nachgemessen, der ist mit 0,55mm im OT genau auf dem Wert, wie er lt. Wiki statisch eingestellt sein sollte.

    Ohne das irgendwie in Zusammenhang mit ner Fehlersuchanleitung bringen zu können: der gemeinsame Nenner bei allen drei Fehlercodes (17969, 17970 und 17971) ist Einspritzpumpe/Mengensteller defekt, sollte das Ding aufrgrund Verschmutzung arretiert oder gehemmt sein, könnte das die Rauchentwicklung ausm Auspuff eventuell erklären, dito, dass sich nach dem Starten des Motors eine fixe Drehzahl (wie erwähnt ~1200U/min) einstellt, die nicht durchs Gaspedal zu beeinflussen ist. Könnte wohl ebenso durch einen blockierten Mengensteller erklärbar sein.

    Könnte man hieraus nun folgern, dass es in jeden Fall sinnvoll ist, die ESP auszubauen und den Mengensteller zu reinigen bzw. die ESP zu tauschen?

    If so: ich hab beim Dieselschraube ne saubere Anleitung zur Reinigung gefunden. Die sieht vor, zunächst diverse Werte auszumessen und zu ermitteln, um das Mengenstellwerk und den Geber G149 wieder korrekt beim Zusammenbau einstellen zu können. Ich kann diese Werte aber nicht ermitteln, da der Motor eben im Leerlauf nicht läuft, sondern eben nur mit 1200revs.

    Welche Möglichkeit hätte ich, dennoch an die Werte zu kommen, die ich brauch, die Prozedur zu umgehen (die Kiste fährt so nicht), oder gäbs die Möglichkeit, zum Zusammenbau die Werte von mit 1200Umdrehungen zu verwenden?

    Das mit der Reinigung will ich auf jeden Fall probieren, unabhängig vom Ergebnis. Natürlich wärs ideal, wenn die Reparatur gelänge, wenn nicht, muss ich halt in den Apfel beissen und ne Austauschpumpe kaufen.

    Ich hab die Temps nicht einzeln nachgemessen, aber sie sehen plausibel aus. Es hatte so 22-23°C, das wird ja quer durch die Palette für die Temperaturen angezeigt, mit Ausnahme natürlich der Kühlflüssigkeitstemperatur, die mit zunehmder Motorlaufzeit höher wurde.

    Heute identisch.

    Woran erkenne ich, ob das MSG original ist oder nicht? Und was bedeutet in dem Zusammenhang original? Gehts drum, ob das schonmal erneuert wurde oder (wohl eher) darum, obs manipuliert sein kann?


    BTW die Werte fürn MWB 019 vorhin nochmal mit Motor aus/Zündung an anzeigen lassen: Stop-Anschlag 3,000V (Soll 0,540-0.880V), Start-Anschlag 4,220V (Soll 4,100-4880V). Auch wenn letzterer in der angegebenen Toleranz liegt, zeigts weiter alle drei Fehler an: 17969, 17970, 17971.

    Auch direkt nachm Löschen, ohne den Motor zu starten.

    Ja gut, die Suche hab ich natürlich ausgiebig bemüht, da ist halt jeder Fall anders und man wendet viel Zeit auf für den Versuch, das Gelesene in allgemeinen Zusammenhang zu bringen wie in Zusammenhang mit seinem eigenen Fall.

    Was die Leerlaufdrehzahl hier angeht: wie eingangs erwähnt, ist die einfach so. Wenn ich den Motor starte, rappelt er unrund mit 1100-1200U/min und daran ist nichts zu ändern. Das Gaspedal ist ohne Funktion.

    Daher krieg ich die Drehzahl wohl mit dem Fehler nicht in nen Bereich, in dem die Werte vergleichbar sind.

    Jou eben.

    Wie Meharis schon schrieb: eventuell wäre das nicht nur für mich (und ihn?!) interessant.

    Ich hab grad im Drüberschauen gesehn, dass ich den Block 019 bei Motor aus entweder nicht gemessen (meine aber schon) oder zumindest nicht dokumentiert hab. Das werde ich vorzugsweise morgen nachholen wenn ich das Bild nicht irgendwo finde.

    Also falls sich jemand mit Ahnung einklinken wollte, wäre eventuell grad ein guter Zeitpunkt, sinnvollerweise gleich noch mitzumessende Blöcke mitzuteilen (und evtl. je nach Ergebnis, weiteres Vorgehen/Messen).

    Moin, kann deinen Stress verstehen und viel Erfolg bei der Prüfung!

    Zum Thema ESP kann ich leider nicht wirklich helfen. Bei VCDS die werde vergleichen wird vermutlich aber per Aufzeichnung gemeint sein, mit oder ohne messfahrt.

    Da es für PeMu ja aus dem Ärmel zu schütteln ist, wäre es natürlich super eine kurze Anleitung formuliert zu bekommen welche MWB in welchem Szenario zu loggen sind. Damit wäre sicherlich auch mehreren noch geholfen in Zukunft.

    Und lernen tu ich auch immer gerne was :)

    Die Werte stehn ja im Wiki: https://www.t4-wiki.de/wiki/Messwertblock

    Der Punkt ist halt, die Abweichungen zu interpretieren. Wieso ist ein Wert grösser oder kleiner und was kann man daraus folgern bzw. wie dem abhelfen.

    Motor aus, Zündung an (hätte sicher niemand erkannt):

    43599405iv.jpeg


    43599406xs.jpeg


    43599407yb.jpeg


    43599408up.jpeg

    Motor an (wer hätte es gedacht...):

    43599410wi.jpeg


    43599411cy.jpeg


    43599412jm.jpeg


    43599413vv.jpeg


    43599414nd.jpeg


    43599415el.jpeg


    Nur fixies zwischen Tür und Angel nochmal das Laptop angeschlossen, kann damit nu jemand was anfangen (ich spontan nicht, ab nächste Woche irgendwann hab ich wohl etwas Muse, mich näher damit zu befassen)

    Sorry, ich muss mich nebenher auf ne umfangreiche Prüfung vorbereiten und bis zu den Messwertblöcken bin ich in der Anleitung zum Diagnoseprogramm noch nicht gekommen.

    Ist halt immer blöd, wenn man nicht unverfänglich und mit Zeit damit rumspielen kann, sondern es ausgerechnet dann kennenlernen muss, wenn mans braucht.

    Ist das in drei Worten zu beschreiben, wie ich an die Werte komm?