Oder ausbauen und von hinten dengeln?
Das ist doch kein Blech, an das man nur von außen dran kommt 
Wenn ich die braunen Kanten sehe sollten die Komposter eh mal gereinigt und die Kanten geschweißt werden...
Kotflügel gibt es im Zubehör oder gebraucht.
Flottenbetreiber, Handwerker, Freie Händler, VW-Fanboys, ...
Abgesehen davon ist die AXL Steuer deutlich günstiger... Vorausgesetzt das Auto läuft in D und nicht als LKW.
Die Busse sind mitnichten so "gleich". Unterschiede in Winkeln und Längen sind zu erwarten. Wie groß die sind? 5mm und 1/10° würde mich nicht wundern...
Ein Modell für sämtliche Busse könnte ggfls nicht funktionieren. Übermaß-Seitenwände, flexible Befestigungen usw machen mehr Sinn...
Dachlawine 
Es sieht so aus, dass beide Seiten eine recht gleiche Form ohne Verjüngung in Längsrichtung haben. Dann ginge diese Variante:
Scheibe raus, Hardtop gerade richten und die Form auf der gesunden Seite auf eine Schablone übertragen, möglichst lang machen die Schablone! Dann auf dickes, verwindungssteifes Holz (Hartholz, OSB, Sperrholz) die Schablone übertragen und aussägen (Bandsäge, Schreiner). An die gesunde Seite sauber anpassen, ggfls die gesunde Seite mit Trennmittel behandeln und die Schablone mit Epoxi eingedickt aufspachteln und anlegen. Trocken lassen. An der kaputten Seite verschrauben, genug Schrauben mit Abstand zur Schadstelle. Kontrollieren ob es gerade ist. Markieren, wo die Schablone liegt. Schablone abnehmen. Teil mit einem dünnen Sägeblatt im Bruch trennen. Schablone mit Trennmittel behandeln und wieder dran schrauben. Schrauben mit Trennmittel behandeln. Natürlich muss es oben wie unten wenigstens zwei Schraubpunkte geben. Prüfen ob gerade. Schnitt mit angedicktem Epoxidharz füllen. Trocken lassen. Mit der Schruppscheibe o.Ä. bei wenig Drehzahl das alte GfK ordentlich abschleifen und dabei kaputtes Gewebe am Bruch entfernen. Quasi den Bruch aushöhlen. Natürlich nicht durchschleifen... Umgebung mit Schleifpapier anrauhen. Mit Aceton entfetten. Mit Glasfasergewebe und Epoxi in einem Vorgang laminieren, dabei mit der gesamten Fläche einlagig anfangen und mit immer flächig kleiner werdenden Lagen die Bruchstelle aufbauen. Am Ende ist das Material überall gleichmäßig ohne große Kanten und die Materialstärke wenigstens wie beim Original. Gewebe nur so weit tränken bis es transparent wird. Luft muss raus! Z.b. mit einem Pinsel anlegen und dabei entlüften.
Schablone abnehmen, außen verschleifen und Trennstelle und Schraublöcher spachteln (eingedicktes Epoxi). Schraublöcher kann man mit einem flachen Senker anfasen und mit Gewebe auffüllen, wenn man es ganz genau nimmt.
Beschichtungsharz verwenden, diese ist Wasser- und Chemikalienresistent. Füllmittel Microspheres und Tixotrophiermittel. Gewebe Körper, +-300g/m². Dünn genug für Rundungen, dick genug für schnellen Aufbau.
Arbeitsschutz sicherstellen. Schutzbrille, Nitrilhandschuhe, Staubmaske beim Schleifen und Laminieren, Belüftung...
Material wird klein dreistellig sein.
Ich bestelle das bei Behnke oder R&G.
Gruß Florian
Ich würde es einen Profi machen lassen. Es gibt Dinge*, die ein Könner seines Faches einfach besser kann.
Und auch der muss nach dem Sommerurlaub erst mal wieder reinkommen.
Und Üben kann man das auch schlecht...
Klar bekmmt man das "irgendwie" hin. Aber bei mir wäre es nicht perfekt und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es technisch ausreichend hinbekäme.
Gruß Florian
PS: *da will ich niemanden entwerten! Es gibt eben auch Dinge, die man als begabter Laie hinbekommt, mit viel Geduld und/oder finanziellem Einsatz in Arbeitsmittel. Da ist der Meister dann einfach schneller oder hat natürlich alles, was man braucht. Er kennt alle Varianten aus dem FF.
Aber es gibt zeit- und materialkritische Gewerke, da hat man als Laie verloren. Und da ordne ich Einkleben von Scheiben ein.
10kg * 2,2Wh/(K kg) * 6 = 132Wh oder ca. 11 wenn man "Autobatteriewattstunden" nimmt. Nicht eingerechnet Verluste durch Isolierung.
Es gibt Heizelemente für Gewächshäuser. Das könnte gehen. Aber erst rechnen!
Ich würde erst mal rechnen. Spezifische Wärmekapazität, Gewicht und Isolation bestimmen den Energiebedarf.
Dann kann man über die Auslegung der Heizung nachdenken.
Isolation findet man leicht.
Edit: bei der Isolation nicht vergessen, dass der Temperaturkoeffizient beim Heizen hoch wird. Das bedeutet dann höhere Verluste. Ist aber auch eine obere Schranke, wenn man von einer Innentemperatur = maximale Heiztemperatur für die gesamte Oberfläche rechnet 
Gruß Florian
Das ist die Fortsetzung zu dem Thema, oder?
Wäre sinnvoll, die Themen zusammen zu legen.
Ich bin sehr gespannt, ob ein Kupplungstausch das Problem lösen kann.
Gruß Florian
Und/Oder Regenwasser bzw Seifenwasser hinter den Ziergummi laufen lassen. Dazu müssen die Verkleidungen des Himmels und der A-Säule ab. (Edit: sind ja eh schon raus).
Den Ziergummi kann man eh weglassen... Siehe diverse Threads.
Gruß Florian
PS: schicker Bus!
Das sind fahrende Mittelfinger für betuchte Reisende. Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Gerhard ich mag es, wie du es machst. Maß und Ziel! Danke fürs teilhaben lassen 
Gruß Florian
Bei mit gab es Hydrolager, Pendelstütze und zwei Verkleidungsteilchen 
Haut rein, Aktion endet bald!
Schau doch erst mal, ob der Geber feucht ist. Normalerweise sieht man da Spuren.
Mir ist das hier zu theoretisch...
Ist genug Brensfüssigkeit drin? Wurde die mal gewechselt? Verliert er irgendwo sichtbar? Ist rund um das Pedal alles paletti?
Original hält am längsten. Ich würde nicht auf Verdacht tauschen... Viel zu oft ist es am Ende doch etwas anderes.
Gruß Florian
Aha.....wenn ich also eine Gullideckel-Felge auf einen 98er schraube --> 160Nm. Eine Block 8 auf einen 94er --> 180Nm?
...dann verlässt du aber auch die ab Werk vorgesehenen Konfigurationen...
Was sagt denn JP Zimmer dazu? Er spricht zwar die Sternensprache, trau ich aber auch eher als der Volksstimme 
Influenzer? Weil sie ein Viedeotagebuch anbieten?
...noch original drin... ...nie raus... ...kei[n] Rost...
Ja klar 
. Träumen darf man ja... Mach den raus und bete, dass es nicht viel Rost hat.
Sauber machen - Instand setzen - konservieren.
Wenn der Boden raus ost kann man sich auch vernünftig um den Belag kümmern.
Gruß Florian
Ausbauten sind so individuell , da lohnt das Diskutieren eigentlich nicht.
Mir wäre die Holzwahl in Dorn im Auge. Fichte und Multiplex Birke. Fichte splittert übel und wird altersbedingt rötlich. Birke ist mir unlackiert zu langweilig. Ich hätte die Holzoberflächen klassisch hellgrau gemacht oder cool furniert. Z.B. Zebrano. Dann wäre das Holz aber auch Pappel und das Furnier mit Harz und einer Lage Glas verklebt.
Dir hat der Ausbau gefallen, jetzt musst du nur den finden, dem das auch so geht.
Und Campervans scheinen gerade günstiger zu werden, gilt dann aber auch für Ersatz.
Ich wundere mich aber ein wenig, warum ein Hochdach LR mit einem Kind nicht reicht. Bett zu schmal? Da gingen 160cm oder ein Bett fürs Kind über Fahrer/Beifahrersitz.
Doppelbank hinten könnte auch weg, Einzelsitz reicht.
Seitliche Schränke neben der Bank verschwenden mMn nur Platz. Klamotten packen wir nur noch in Reisetaschen. Die sind dicht und flexibel. Empfindliche Dinge wie Fotosachen kommen in Stapelkisten. So ist man flexibel ohne Einbauten.
Für mehr Platz braucht man schon ein ziemlich großes Fahrzeug, Region Crafter/Sprinter oder gleich Weißware.
Mein Rat: bleib beim T4. Der ist doch fein.
Gruß Florian
