Will ich nun aber nur den Motor aufheizen, will ich dafür ja die 5KW der Heizung nutzen, und nicht in Teillast rumeiern.
Dann müsste es doch reichen den Lüfter des hinteren Gebläses abzustellen. Natürlich hast du dann noch minimale Verluste weil du den Wärmetauscher aufheizt, aber das sollte doch zu vernachlässigen sein. Oder habe ich etwas in dem Konzept vergessen?
Jup, dann läuft das. Nur ist mir jetzt immernoch unklar ob du ne Wasserheizung wie ich unterflur montieren willst oder den Zuheizer vorne nutzen willst, denn dann funktioniert einiges nicht wie ich das gemacht habe.
Ich habe derzeit keine Standheizung verbaut und würde sie gerne - genau wie du - in der Nähe des hinteren Zuheizers montieren. Daher gilt für mich alles, was du gesagt hast. Ich hätte dazu ganz primitiv einen einfachen Ein-Ausschalter im Innenraum montiert der sie einfach mit Strom versorgt bzw. den Steuerimpuls gibt.
Steigt die Kühlmitteltemperatur im Zuheizer auf >85°C, wird die Zuheizerleistung auf ca. 50% gedrosselt (Teillastbereich). (Quelle)
Ok, und bei >88°C schaltet der Zuheizer sogar ab. Dadurch, dass dann einfach der Motor gewärmt wird, sollte es wohl nicht vorkommen. Lediglich wenn ich vergessen haben sollte den Temperaturregler auf heiß zu stellen.
Wenn du die Heizung so anklemmst wie ich es gemacht hab, wird der sowieso immer mit aufgeheizt. Deshalb soll bei mir ja noch eine Thermostatregelung rein (mit Bypass, wenn nicht Camping-Betrieb)
Für den Bypass wäre im Grunde ja ein X-Ventil notwendig, gibt es so etwas? Oder vertraust du darauf, dass das meiste Wasser schon den kürzesten Weg nehmen wird?
Bei mir nicht. Allerdings weiß ich nicht wie das bei den neueren Modellen/bei Modellen mit Klima/Climatronic aussieht. Da gibts glaube ich noch ein paar Ventile auf die man achten muss... Das selbe gilt auch für die Frage obendrüber.
AAB von 1995, nix Climatronic, Fensterscheibe runter
Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Ich schaue meistens nur auf der Arbeit ins Forum...
Bei mir war das ja ein kompletter Neueinbau einer Standheizung. Diese sitzt unter dem Auto (wo normal die Luftheizung sitzt) und schiebt das warme Wasser direkt in den hinteren WT. Danach durch den Motor, um diesen Vorzuwärmen. Der Vordere Wärmetauscher bekommt bei dieser Schaltung (leider) nicht viel ab.
Ich würde es auch gerne so machen, dass der hintere Wärmetauscher durchströmt wird und danach der Motor. Hierdurch könnte ich - in meiner Vorstellung - bei Ausschalten des hinteren WT-Gebläses ein Erwärmen des Motors erreichen (wenn auch nicht so effizient als wenn die Standheizung direkt vorne im Motorraum wäre) oder eben ein bisschen Wärme für eine kalte Nacht abgreifen.
Wie ist das zu realisieren? Einfach zusätzliche Umwälzpumpe -> Wasserstandheizung -> Wärmetauscher hinten und ich bin fertig? Wie verhält sich das im normalen Motorbetrieb dann mit der zusätlichen Umwäzpumpe? Gruß
Wieso ist dort ein Relais? Bau dir einfach eine passende 7- bzw. 13-polige Dose dran. Da wäre dann ein mech. Kontakt (eine Art Federplättchen) der dann bei eingesteckten Stecker (vom Anhänger) die Leitung der NSL am Fahrzeug unterbricht. Verschmorte Kabel können viele Ursachen haben. Wenn du die NSL am Anhänger nicht so dringend benötigst, dann würde ich die erstmal abklemmen, bevor dir das Heck abraucht.
Wie du im Bild siehst, habe ich die Schaltung derzeit gebrückt. Die NSL am Anhänger brauche ich jedes Jahr einmal - haben zwei Anhänger die abwechselnd Tüv benötigen Die Frage warum dort ein Relais ist wurde ja schon beantwortet - (Umschaltung KFZ NSL <-> AHK NSL - ein kleines bisschen Luxus im T4).
es gibt auch Verbraucher die man vielleicht nicht unmittelbar auf dem Schirm hat, die aber trotzdem eine eigene Sicherung haben. Ein Beispiel wäre die Kühlmittelnachlaufpumpe. Wenn die nicht funktioniert, merkt das kein Mensch.
Ich habe wirklich schon gründlich nachgeschaut, u.a. die Kühlmittelnachlaufpumpe geht an. Ich meine immer, so viel Technik kann doch im 2.4D garnicht verbaut sein... Ich möchte halt immer den fehlerhaften Baustein finden - es hat ja schließlich einen Grund weshalb eine Sicherung defekt ist.
hast du ne Zentralverriegelung? Eine von diesen Zusatzsicherungen ist dafür. Bei mir die blaue(15A). Ansonsten hilft nur die ZE mal aushängen und schauen wo die Kabel die hinten an der Sicherung hängen hingehen(Welcher Steckplatz an der ZE) Von der gelben Sicherung gehen bei mir 2 ziemlich dicke rote Kabel ab.
Schaue morgen rein, welche Kabelfarbe es ist. ZV läuft - wenn auch so mäßig, ist nachgerüstet und man muss immer die Taste für auf/zu so lange gedrückt halten wir die Schlösser zum Schließn brauchen - hat keinen "Timer" eingebaut...
Aber Danke euch schon einmal für die Ideen. Ich dachte, dass es vielleicht "genormt" ist, welche Sicherung sich genau an der Stelle befindet.
Moin, der Schalter für die hintere Lüftung, welche in der Decke eingebaut ist und Frischluft an der D-Säule ansaugt, war bei mir schwergängig, weshalb ich ihn ausgebaut habe. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser stark verschmort ist. Auch der Stecker hat schon starke Anzeichen des zu warm werdens. Der Strom der beim Laufen des Lüfters fließt ist ca. 13A. Ist das im Bereich des Üblichen oder zu viel? Vielen Dank,
Moin, nachfolgend ist im Bild die Relais-Umschaltung für die NSL vom PKW<->Anhänger zu sehen. Diese ist defekt, warum muss ich noch herausfinden (vll. der Klassiker des defekten Schalters in der Anschlussdose) - darum soll es hier aber nicht gehen. Wie auf dem Bild zu sehen, sind die beiden Kabel die zum Relais gehen angeschmort. Jemand eine Idee was dort los sein könnte?
(Derzeit habe ich das Relais gezogen und einen Draht zur Überbrückung rein gemacht. Dadurch habe ich die NSL am Anhänger im Betrieb da ich derzeit durchgängig einen dran habe. Davon nicht irritieren lassen ) Vielen Dank,
Moin, in meinem Bus ist die im nachfolgendem Bild markierte Sicherung. Diese hat einen Wert von 20A und ist defekt. Wenn ich eine neue reinmache, brennt sie nicht durch. Ich finde aber keinen Verbraucher der beim Ziehen dieser Sicherung nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee, wofür die Sicherung sein könnte? Vielen Dank,
n sonder selber hydraulik ( Hansaflex z.b ) oder hochdruckreiniger bauen
Mit Hansaflex habe ich auch gute Erfahrungen gemacht! Die haben wirklich genau geschaut und gebastelt bis es alles exakt gestimmt hat. (Brauchte einen Adapter von einem nichtmetischen Gewinde auf einen nichtmetrischen Schlauch...)
Aber irgendwo muss der leckere Strom ja hin. Ist wirklich gar nichts angeschlossen oder nur quasi nichts ? Dann könnte es sein, dass vielleicht über das Relais zum Zeitpunkt deines Falsch-Anschlusses D+ auf 12V gelegt wurde? Ich vermute ja, dass das Kabel zu dem Zeitpunkt nicht nur irgendwo in der Luft hing...
Moin, sehr schön, dass du die Fehlerbehebung beschrieben hast Ich frage mich aber, wie da 400mA zustande kommen. Das Relais sollte (nach Bauchgefühl) nicht mehr als 40-50mA verbrauchen - und wenn an der zweiten Batterie nichts dran hängt bleibt es folglich bei diesem Verbrauch. Wenn es wirklich 400mA verbraucht, dann würde es super heiß werden. Vielleicht gibt es dort an der Zweitbatterie noch einen weiteren Verbraucher den du finden musst (nicht, dass du diese nun tiefentlädst!).
Die für die Nr. deiner Kopfhaube: 074 103 483 B -> dafür gibt es welche siehe mal bei Partsrunner nach dein Fahrzeug eingeben - Motor - Dichtung ZylinderkopfHaube. die mal ausprobieren.
Die Dichtungen laufen unter den Nr. der Hauben. Unterschiede der Haubendichtungen - irgendeine Biegung ist anders. Die Dichtungen sind vorgeformt. Da sieht man auch die kleinen Pömpel.
Da ist nur die Frage, wo ich herausfinde welchen Kopf ich habe. Ich sehe da nichts besonderes aufgedruckt.
Moin, bei meinem AAB ist die Ventildeckeldichtung langsam am Ende. Ich habe somit eine neue bestellt und stellte fest, sie passt gar nicht in meinen Deckel; die ist irgendwie im Deckel fest. Nach ein wenig suchen bin ich darauf gestoßen, dass ich einen kompletten neuen Deckel kaufen müsse. Der ist mir aber mit über 150 Euro ein wenig zu teuer. Gibt es vielleicht doch irgendwo etwas passendes zu kaufen? Gruß, Egeus
Nach meiner AAB-Erfahrung würde ich folgendes vermuten:
Dein Motor wird gar nicht zu warm sondern zeigt es nur an. Durch den Fahrwind durch den Kühler sollte der Motor kalt genug sein. Selbst wenn ich mit großem Anhänger und hoher Zuladung Autobahn fahre gehen die Lüfter erst im Stand an. Deine Vorgehensweise die Temperatur messen zu wollen ist also schon mal ein guter Anfang. Aber würde es hier nicht schon ausreichen ein geeignetes Thermometer an den Kühlerschlauch zu kleben? Gibt ja manchmal fürs Braten bei Lidl und Co. Thermometer für ein paar Euronen, die man dafür zweckentfremden könnte.
Obwohl gewechselt funktioniert dein Thermostat nicht richtig (Öffnung zu gering). Kommt vor - ist aber selten. Du kannst die Funktionsweise des Thermostats relativ leicht testen - musst es aber ausbauen. In einen Kochtopf mit 90°C (oder waren es 87°C?) heißem Wasser (hier kommt wieder ein Thermometer zum Einsatz) und der Bursche sollte öffnen. Und zwar richtig öffnen, nicht nur 1mm.
Hitze mag der AAB nicht, also ist Vorsicht geboten.
Die Frage warum dort ein Relais ist wurde ja schon beantwortet - (Umschaltung KFZ NSL <-> AHK NSL - ein kleines bisschen Luxus im T4).
?