Ich hab dir doch den Link geteilt.
Das is n BDA413!
Und die 2E2 is der Ausstattungscode analog zur 1LU an der VA.Somit passen alle Sattelhalter für die 2E2
Kann ich genau so bestätigen.
PR- Nummer 1LU vorne = 2E2 hinten
Hinten passt der Sattelhalter TRW BDA413.
Ja, es ist wirklich sehr befreiend. Gleichzeitig so dermaßen ungewohnt nach der (sehr) langen Zeit, dass ich die Anspannung immer noch spüre, die sich bei mir einstellt, wenn der Motor kurz vor 90° Wassertemperatur ist ... und .. und .. und .. nix! Puh, etwas gewöhnungsbedürftig 
Die Leckölleitungen habe ich vor ca knapp 100tsd mal im Rahmen des Zahnriemenwechsels taschen lassen. Waren bisher auch dicht und unauffällig.
Im Frühjahr steht wieder der Zahnriemen an und dann kommen vielleicht alle nochmal neu.
Ich hoffe sehr, dass dann auch die leichte Undichtigkeit gefunden und behoben werden kann.
Ich habe meinen vor Jahren ausgebaut und den Stecker eingetütet.
Morgen Abend kann ich mal auf die Suche gehen. Wenn ich ihn finde, kannst du ihn haben..
Ich habe den F95 getauscht und bin gestern mit mehreren kürzeren und längeren Stops unterwegs gewesen.
Kein wildes Relaisschlaten mehr. Halleluja! Endlich!
Nach Jahren hat es das Thema sein Ende gefunden (ich hoffe es bleibt jetzt auch so) 
Ich hätte mal nach "Brizzeln" suchen sollen statt nach "Knistern" und "Dauerschalten" - vielleicht hätte ich auch einfach früher fragen sollen 
Vielen Dank Grummelgrufti für deine schnelle und treffsichere Bestätigung 
Bei meinem ACV, MJ2001, WSH ist es der Geber 021 919 369, 2-polig, blau. Kostet bei VW mit O-RIng satte € 44,76.
Das Relais 403 hat ähnlich viel gekoste - wenn jemand ein funktionierendes brauchen sollte, ich habe zwei...
Beim Tausch stand der Bus vorne sehr hoch und somit ist nur minimal Kühlflüssigkeit ausgelaufen.
Der alte O-Ring war schon recht aufgequollen und nach dem Rausfriemlen im Durchmesser größer als die Auflagefläche des Gebers.
Auch war einiges an Schmutz an den Rändern, den ich mit einem Lappen bestmöglich entfernt habe.
Ach ja, sollte es irgendwann jemandem ähnlich gehen, Ein Hinweis zum Tausch:
Die Leckölleitungen sind nur aufgesteckt und gehen (bei mir zumindest) relativ leicht ab.
Ich habe vermutlich beim abziehen des Steckers, ohne es zu merken, die erste Leitung stark gelockert.
Die Auswirkungen sind doof wenn man es nicht gleich merkt 
Ah, den Beitrag habe ich trotz Stundenlangem Suchen tatsächlich nicht gefunden.
Ich freue mich jetzt schon auf den Geber und endlich wieder ein (richtig) gutes Gefühl beim fahren.
Climatronic möchte ich auch noch schaltbar machen und das Ausgepinnte Kabel für das N214 ebenfalls am liebsten schaltbar.
Wie das mit der Climatronic funktionieren soll, muss ich mir noch anlesen, aber das sollte nicht allzu Kompliziert sein.
Besten Dank dank nochmal für die wertvollen Infos und die Ermutigung 
P.S.
Umstecken genügt!
Alte D4WS gegen neue D5WS getauscht.
Wirklich?
Wo kommt die D5WS her? Handelt es sich eher um eine D5WZ?Ist bekannt, dass die Verkabelung von D4WS und D5WZ unterschiedlich ist und das Umstecken nicht genügt?
Die habe ich vor eingen Jahren bei Impek gekauft und eigentlich ist sie lt. Seriennummer für den Sharan (252164050000)
Hier habe ich von HolzwurmPilot entscheidende Info und Anregungen bekommen - Dafür auch nochmal besten Dank!
Vor einigen Tagen eingebaut und bis auf die Verlängerung vom Abgasrohr Plug&Play. Läuft bisher wunderbar.
Ich habe Jahre gebraucht um zu realisieren, dass das Geräusch von dem Relais kommt.
Der F95 war der Übeltäter...
Wow! Herzlichen Dank!
Ich fahre damit, ehrlich gesagt auch shcon seit knapp drei Jahren rum. Zuerst hatte ich Panik, es brennt gleich, dann habe ich die gesamte Verkleidung ums Lenkrad abgeschraubt und habe ewig gebraucht, um dem knisternden Schaltgeräusch auf die Spur zu kommen. Immer wenn ich irgendwo halten konnte, um den Kopf nach unten zu bringen, hat es aufgehört. Verschmort gerochen hat auch nix. Dann irgendwann war klar, das Realis ist es - es "brutzelt"... Zum Glück hat es nicht "gebrutzelt", sondern nur wie bekloppt geschalten..
Ich besorge die Tage einen neuen F95 
Es scheint ja verschiedene Ausfühungen zu geben und ich hoffe der leider wenig patente Freundliche bei mir, findet heraus welchen F95 ich brauche.
Es gibt den 059 919 501 A - Doppeltemperaturgeber, 4-polig, grün, 20mm, F 70-X-053 925>>
Heute Abend schaue ich mal, ob ich einen 4-poligen, oder einen 2-poligen habe.
Hallo,
seit einer längeren Zeit beobachte ich ein sonderbares Verhalten des Relais J493 - es fängt nach einer Weile beim fahren an wie verrückt zu schalten.
Die Schaltfrequenz ist so hoch, dass fast wie ein knistern klingt. Beim ersten mal dachte ich, gleich stinkt und brent es irgendwo.
Inzwischen lässt sich das Verhalten ein wenig eingrenzen.
Beim Fahren stiegt irgendwann die Kühlmittelthemperatur und meistens, aber eben nicht immer, beginnt das Schalten kurz bevor die Anzeige auf 90° ansteiegt. Aber eben nicht immer. Wenn, dann eher früher, selten (eigentlich nie) nach dem die Anzeige länger auf 90° steht.
Was ich bisher gemacht habe in diesem Zusammenhang:
Etwas länger her:
- Geber G62 getauscht
- T9/6 am Relais ausgepinnt um den Motor wärmer zu bekommen
- Relais geöffnet und nachgelötet - später ein neues gekauft -> Symptom bleibt bestehen
Kürzlich
- Alte D4WS gegen neue D5WS getauscht. Beim Probelauf hat alles funktioniert. Fehler im Steuergerät der WSH sollte ausgeschlossen sein. Symptom bleibt bestehen.
- T9/6 am Relais wieder eingesteckt. Kein Unterschied.
Was könnte ich noch versuchen? Das schnelle Schalten lässt das Relais auch gut warm, schon fast heiß werden. Ich beobachte zwar keine sonstigen Fehler, aber normal ist das ja nicht.
Könnte F95 damit zu tun haben? Den auf Verdacht zu tauschen, wie das Relais selbst (wird langsam teuer die Suche)?
Hat sich erledigt. Hab den Tankentnehmer eingesetzt.
Ich hatte zwischen dem GSM Modul von Conrad (nachfolger des von Grummelgrufti erwähnten) und dem Wiatec Microguard geschwankt und mich für zweiteres entschieden.
Funktioniert einwandfrei. Allerdings würde ich heute eher das Conrad Modul wählen.
Die SIM von Congstar will alle 18 Monate mit 5 Euro aufgeladen werden.
Auf die GSM-Steuerung der WSH würde ich nicht mehr verzichten wollen.
Danke, ich gerne dazu.. Und ich denke, es wird sich aufklären.
Die Zuleitung kann ich mit Hilfe der Doku in der Wiki zuordnen. Ich habe allerdings immer wieder von T-Stücken in der Größe 5x5x5 gelesen und bin mir diesbezüglich nicht sicher.
"Die Pumpe habe ich dort montiert, wo auch die Pumpe für die originale Wasserzusatzheizung hängt (Bild 3). An den Zulauf der originalen Pumpe bin ich mit einem Y-Verbinder gegangen.
Hi, kannst mir bitte sagen, ob du mit "Zulauf" die Leitung meinst, die richtung Tank zeigt? Also die dickere? Ich habe heute mal nachgemessen und bin mir nicht sicher welches T-Stück ich brauche, wenn ich es genauso machen möchte.
Die Leitung, die zur Pumpe des Zuheizers bzw. meiner Wasserstandheizung geht, ist außen ca. 12mm dick. Die Stücke, die bei der Planar dabei waren und mit einem 5x5x5 T-Stück passen, sind nur ca. 10mm dick.
Ich möchte ungern die Leitung auftrennen und dann feststellen, dass ich ein falsches T-Stück habe.
Hab die Frage auch heute schon im Planar Einbau-Faden gestellt, da scheint aber derzeit niemand reinzuschauen..
Nach langer Zeit gehe ich jetzt endlich an den Einbau meiner Planar 2D.
Gefühlt habe ich schon (fast) alle Beiträge gelesen, trotzdem sind einige Fragen offen für mich und ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen.
Dosierpumpe - hierzu gibt es viel zu lesen, aber ich zweifle, ob ich das alles richtig verstanden habe.
T-Stück mit 5,3x5,3x5,3 habe ich hier liegen. Ich habe auch gelesen, dass man vor der Dosierpumpe des Zuheizers problemlos abgreifen kann.
Frage:
1. Flussrichtung der Zuheizerdosierpumpe ist lt. Wiki in Richtung der Kabelanschlüsse, Richtig?
Also muss ich wie auf dem Foto markiert an die "dicke" Kraftstoffleitung? Die erscheint mir im Durchmesser größer, als die kleinen Zwischenstücke die im Lieferumfang dabei sind. Bin ich mit dem 5,3mm T-stück richtig, oder habe das falsche und muss zuerst ein neues besorgen?
Hinter der Dosierpumpe scheint mr etwas mehr Platz. Hier ein T-Stück in die "dicke" Leitung einzufügen erscheint etwas einfacher, aber dann ziehe ich doch quasi immer durch die Pumpe der WSH, oder mache ich einen Denkfehler?
2. Lage der Leitung:
Ich finde den Beitrag nicht mehr, wo beschrieben ist, wie die Leitung optimal verlegt werden soll, damit die Pumpe nicht all zu laut ist.
Kann mir dazu bitte nochmal jemand auf die Spürunge helfen?
Am längsten hat das Herrichten der ganzen Dinge und Werkzeuge gebraucht. Und danach den ganzen Kram wieder aurräumen. Wenn man auf der Straße arbeiten muss, ist es halt etwas aufwändiger.
Die reine Arbeit um zu tauschen, wenn man die Wasserschläuche und die Spritleitung gut runterbekommt, schätze ich auf ca. 1 Stunde.
Zuerst alle Stecker ab, dann Ansaugrohr, dann die gammelige Schelle vom Abgasrohr, Schraubzwingen oder vernünftige Schlauchklemmen anbringen, Wasserschläuche runter, Kraftstoffleitung runter, Halteklammer lösen und Heizung raus.
Auspuff anpassen und wieder zusammenbauen.
Ich hatte es mir aufwendiger vorgestellt. Man kommt von unter wirklich überall recht gut dran.
Viel Erfolg und Freude an der neuen Heizung!
So, es nun etwas Zeit vergangen, aber besser später als gar nicht. In der Zwischenzeit hatte ich sehr viele andere Baustellen und keinen Nerv um anstehendes am Bus zu machen.
Ich habe gestern die D4WS getauscht und die D5WS eingesetzt.
Die Schläuche runter zu bekommen war neben der Kraftstoffleitung mit der Klemmschelle das unangenehmste.
Auch haben wieder die Kunstoffzangen zum Abklemmen der Schläuche nicht ausreichend geklemmt. Mit Schaubzwingen und Holzbrettchen hat es wunderbar geklappt.
Den guten halben Liter Kühlflüssigkeit hätte ich gar nicht verlieren müssen, hätte ich es gleich so gemacht.
Das Abgasrohr habe ich versucht zu biegen - war nicht so erfolgreich. Mein kleiner Schaubstock hat es nicht hergegeben und richtig erhitzen konnte ich zuhause auch nicht. Also habe ich ein Stück flexibles Rohr eingestzt und mit zwei Schellen befestigt. Soltle funktionieren und lies sich beliebig verlängern und anpassen. Würde ich wieder so machen.
Den Halter mit ein bisschen Kovermi eingepinselt und das Neue Heizgerät eingesetzt - das Einbauen ging erstaunlich schnell. Nur das neue 8-Polige Kabel in den Halter zu bekommen hat etwas genervt.
Die Schelle von Heizunug zum Abgasrohr war völlig Vergammelt, die Schraube ist gleich abgerissen und der Halter des felxiblen Rohrs am Träger ist gar nicht mehr da. Hier muss ich noch Ersatz beschaffen.
Heute werde ich die Kühlflüssigkei auffüllen, einen Testlauf machen und mit dem Einbau der Planar beginnen.
Danke für all die Tipps, auch wenn es inzwischen ein paar Tage her ist.
Ich habe auch keine Infos und keine Spezifikationen gefunden.
Optisch sieht es bisher gut aus. Ich fülle mir dem Liqui Moly KFS 12++ auf und tausche im Frühjahr. Wird schon nicht explodieren.
Ich werde dann aber bei 12++ bleiben.
Hallo Gemeinde,
ich will demnächst meine D4WS ersetzen und rechne mit Kühlmittelverlust. Um das Auszugleichen, habe ich gerade einen Liter Liqui Moly G12+ als Konzetrat gekauft.
Dieses Mal fülle ich noch auf und nächtes Jahr würde ich gerne mal komplett tauschen wollen.
Kann man "veraltetes" Frostschutzmittel irgendwie erkennen? Im Behälter sieht alles "frisch" aus..
Beim Suchen und recherchieren bin ich auf das Mannol G13++ gestoßen. Was hat es mit dem G13++ auf sich?
Ist das schon wieder eine neue Version und ist das für meinen Bus (BJ2001, MVII, 7DB, 102PS) geeignet?
Woran macht ihr fest, dass die Funktion als Zuheizer gegeben ist?
Wenn die Heizung wirklich korrekt arbeit bei laufendem Motor, im Standheiungsbetrieb aber nicht (Motor aus), könnte ich mir auch am ehesten die Stromversorgung, aka Zweitbatterie vorstellen. Wenn die Kühmittelnachlaufpumpe hops ist (bei meiner D4WS waren nach ca 170tsd die Kohlen runter) würde sie vermutlich etwas länger laufen und dann wegen Überhitzung abschalten.
Alles reine Hypothesen... Am geschicktesten wäre es den Fehlerspeicher auslesen zu lassen oder sich bei der Gelegeheit mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, wie man das selbst bewrkstelligen kann - lohnt sich auf Dauer in mehrfacher Hinsicht.
Das Steuergerät sitzt übrigens in (Pfui-Masse) eingegossen im Deckel des Gehäuses.
