Raab's Lader war auch reparabel. Die Leistungsteile sind wie oben beschrieben hops gegangen, eine tiefere Forschung nach der Ursache konnte ich nicht mehr (zumindest nicht mit sinnvollem Aufwand) betreiben, nachdem auf dem Labortisch alles vernünftig ausgesehen hat.
Das bedeutet zwar auch dass ich keine echte Ausfallursache nennen kann, aber der Lader geht wieder
Und tut das bis heute 
Die Antwort war irgendwie klar. Danke trotzdem.
Hallo zusammen,
ich bin mir sicher, dass dieses Thema bestimmt schonmal irgendwo aufkam, habe jedoch keine sinnvolle Antwort auf meine Fragen gefunden. Also muss ich doch neu fragen:
Ich habe vor mir Airline-Schienen aufs Dach zu montieren und frage mich, ob ich die Standard-Variante brauche oder ob Light ebenfalls reicht. Transportiert werden soll ein Dachzelt (dauerhaft) und wenn es in den Urlaub geht noch eine kleine Dachbox. Die ausschließlich im Stand noch daran aufgespannte Vorzeltplane und ggf. Kleinkram fallen wohl eher nicht ins Gewicht.
Kann das jemand abschätzen? Ich finde zwar alle möglichen Maße zu den Schienen, aber nichts Stabilitätsrelevantes. Hintergrund ist, dass ich die Dinger gerne in schwarz hätte und die Standard-Version dann unverschämt teuer wird.
Gibt es eigentlich allgemein Unterschiede zwischen Herstellern oder kann man da bedenkenlos jedes Sparangebot nehmen?
War bei mir auch ne ganze Zeit. Beim Aufziehen hat die ZV dicht gemacht. Liegt an irgendeiner Feder (glaube ich). Bevor ich mich darum kümmern konnte, ist es dann aber wieder wie von selbst verschwunden.
Kann mir bitte mal jemand erklären warum alle ( OK nicht alle aber sehr viele) unbedingt viel Geld für einen Schalter ausgeben (wollen) .
Die GRA Funktion läßt sich doch auf einfache Art und Weise auch ohne dieses Teil realisieren, ist doch hinlänglich in diversen Beiträgen hier und im Wiki beschrieben.
Dazu braucht's doch nur Material im Wert von unter 10,00 € und etwas Bastelei.
Möge jetzt keiner mit "original bleibt original " oder " das muss wegen H" argumentieren.
Möchte nicht wissen wie viele T4 auseinanderfallen würden wenn man alles nicht originale entfernen würde.
1. Die Hände liegen bei jedem Fahrer woanders. Bei dir (und vielen anderen) mag das vielleicht auf der Tür sein, wo man dann die zwei Schalter gut hinpacken kann. Bei mir (und vielen anderen) ist das eher am Lenkrad.
2. Es ist - je nach Fahrweise - nicht so, dass ich einmal auf den Schalter drücke und dann erst in einer halben Stunde wieder auf resume drücken muss. Auch mit aktivierter GRA muss man ja doch gelegentlich Bremsen. Danach immer die Hand zur Tür (Armaturenbrett, Armlehne,...) zu bewegen war für mich ein großes Argument gegen die 10€-Variante.
3. Nicht jeder möchte eine offensichtliche Bastellösung in seinem Auto haben.
4. Nicht jeder kann/möchte basteln.
5. Wenn ich überlege, wieviel Kohle ich schon für anderen Blödsinn in meinen Bus gesteckt habe, kommt es auf die paar Euro nicht unbedingt an. Gut, ich hab meinen vor der großen Inflation für wenige Euro gekauft, aber es gibt eben Leute, denen der Schalthebel >100 € wert ist. Zumal man den alten auch noch verkaufen und damit den Kaufpreis für den neuen noch etwas frisieren kann.
6. Original bleibt original (Ist nicht böse gemeint und trotzdem ein nachvollziehbares Argument.)
EDIT; Ja, der Originalschalter hat auch seine Schwachpunkte und ist nicht unbedingt komfortabel. Eine Wollmilchsau mit Eiern gibts aber eben auch hier nicht.
Hab seit drei Wochen einen FireQ:
Grill, Feuerschale, (Gas)kochfeld und Backofen (Omnia) in einem. Dazu komfortabel als Anzündkamin verwendbar -->
Ultimativlösung, geb ich nicht mehr her!
Edit: Flach zusammenlegbar und daher leicht verstaubar hab ich noch vergessen.
Raab Hast du meinen Beitrag hierzu gelesen? (RE: Neue Reifen: Umstieg von C auf ohne C ohne weiteres möglich?) - siehe Punkt 10. / Seite 4!
Ey, das ist sechs Wochen her oder so. Hab ich schon längst nicht mehr dran gedacht 
Ich habs gelesen, werd aber nicht schlau draus. Vielleicht stell ich mich auch einfach bissl an. Natürlich reicht mir die kurze Antwort auch. Mich hat nur letzte Woche die Werkstatt mit etwas Nachfragerei verunsichert, deswegen hab ich nochmal nachgefragt. Ende vom Lied: Ich darf die Kombi so fahren. Also alles gut.
Danke für die Antworten und schönes Wochenende euch allen.
Das stimmt. Aber wo finde ich die freigegebene Rad/Reifenkombination?
Für mein Laienverständnis beißt sich das. Im Gutachten heißt es, die Freigabe steht in der ABE. In der ABE wird zwar etwas freigegeben, jedoch steht dort nicht was genau. Oder übersehe ich da was?
Es sind die Goodyear Efficient Grip in 225/60 R16 102W XL geworden.
Ich muss jetzt aber nochmal nachhaken, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich irgendwas eintragen muss o.ä.
Hier der für meinen Bus relevante Auszug auf dem Gutachten:
Hinweise A03 bis A10 sind unmissverständlich. A02 jedoch verunsichert mich:
pasted-from-clipboard.png
Die 225er sind nicht im Fahrzeugschein eingetragen und die ABE ist für mich nicht wirklich verständlich. Kann mir jemand weiterhelfen? ABE ist im Anhang.
Falls das relevant ist: Handy-GPS zeigt 100 km/h an, Fahrzeugtacho 102 km/h. Sollte also passen.
Dem TÜV hab ich schon ne Mail geschrieben. Aber hier ginge es schneller und auch am Wochenende 
Vielen Dank schonmal!
Jetzt wär noch interessant, was an der anderen Seite der Kabel hängt um meine Theorie zu untermauern oder zu pulverisieren
Also ich bin da bei Stefan90 und tippe auf eine sehr spezielle Batterieklemme für Behördenfahrzeuge.
Die Unterseite von dem Teil sieht aus, wie wenn sie auf einen Batteriepol geklemmt werden sollte. Auf der Oberseite gehen nur die fünf Kabel und ein Abgriff für Flachstecker raus. Die Kabelfarben deuten auf Signalleuchten, Licht und Hupe hin. Dauer- und geschaltetes Plus könnte Martinshorn, Blaulicht oder ähnliches sein. Fehlt nur noch eine Möglichkeit das ganze zu schalten. Ich schätze da gab es noch ein weiteres Teil, welches irgendwo vor die Verbraucher geklemmt wird und diese Funktion übernimmt. Vor allem ist das Behördengetöse ja nicht einfach nur alles an, sondern alles nacheinander an und wieder aus und wieder an usw.. Irgendwer muss das Hup- und Blinkkonzert ja dirigieren.
Landstrom halte ich für seeeehr unwahrscheinlich. Es wäre grob fahrlässig, 230 V auf ein offenes Alugussteil zu legen und welche Anwendung sollte es dafür im Motorraum geben?
Edit: Der Dirigent (das Schaltteil) nennt sich Klangfolgesteuergerät.
Es kann sogar sein dass die Meldung nur ein Fake ist - der Steckkontakt am linken Vorderrad hat gerne mal nen Wackelkontakt und dann zeigt die Leuchte falsch an.
So war es bei mir öfter. Deshalb hab ich mittlerweile Beläge ohne Anzeige verbaut und kucke lieber regelmäßig selbst nach.
Ich leg da immer doppeltes Zewa unten rein. Das saugt sich voll und ist alle paar Tage schnell mal gewechselt.
Geht mir auch so. Aber 180€ aufwärts sind schon heftig...
Conti Premium Contact 2, Michelin Primacy 4 und Bridgestone Turanza T005 stehen natürlich ganz oben auf der Liste. Macht mit Montage auf Felge und dann auf Bus und mit Altreifenentsorgung um die 900 Euro. 
Sparvariante wäre Falken Ziex ZE310 Ecorun. Hat mit dem schon jemand Erfahrungen gemacht?
So, der TÜV hat heute sein ok gegeben, dass die 225er passen und nichtmal der Tacho nachjustiert werden muss. 
Ich mach mich also jetzt mal auf die Suche nach passenden Reifen, die ich auch möglichst noch bezahlen kann...
Laut Navi, wie viel geht der Tacho aktuell mit Serienbereifung vor? 4 bis 5 km/h? Dann sollte es mit 225/60-16 1 oder 0 sein, die 225 sind 3,xx % größer als 195/70-15. Passt also.
Aktuell hab ich 215/60 R16 drauf. Die sind auch nicht problematisch. Die Frage des TÜVers zielte darauf, dass der Tacho ggf. "nachgeht", wenn ich auf die 225er wechsle. Mit den 215ern zeigt das GPS am Handy 97 km/h an und der Tacho 100. Mit den 3,xx% mehr könnte das dann ggf. wirklich der Fall sein. Momentan warte ich auf einen Rückruf vom TÜV zur Klärung des weiteren Vorgehens.
Ein Rat: Schätze nicht ein oder verlass Dich auf Zurufe, sondern besorg Dir das Gutachten. Nur das ist belastbar.
Ok, war falsch formuliert. Ich hab auf der Ronal-HP Gutachten und ABE runtergeladen und bin der Meinung, dass das passt. Da ich aber nicht vom Fach bin und - auf deutsch gesagt - keine Ahnung habe, wäre es cool, wenn mir jemand bestätigen würde, dass ich nicht komplett auf dem Holzweg bin und sich der Aufwand zum TÜV zu gehen und ggf. Tamtam zu machen lohnt.
Und nur zur Sicherheit: Kann mir evtl. jemand sagen, ob ich die Felge Ronal R56 mit 225/60 R16 auf einem T4 7DB fahren darf? Gutachten, ABE und Grunddaten kann ich natürlich raussuchen.
Ich bin zwar der Meinung, dass das passt, bin mir nach der ganzen Überlegerei nicht mehr sicher und wäre froh über eine zweite Einschätzung. Unverbindlich natürlich. Ich will niemanden festnageln. Mir gehts nur darum, dass ich nicht völlig daneben liege.
Die 225 60 16 sind auch auf dem 15Zoll Fahrwerk problemlos. Und bei Bussen ab MJ 00 lässt sich der Tacho ohne Probleme anpassen per Wegstreckenzahl. In 99% der Fälle ist das aber gar nicht nötig. Tacho geht dann damit exakt, was erlaubt ist. Zu der Größe gibt es sogar ein eigenes Thema im Forum.
Such dir nen fähigen Prüfer.
Heißt die einfachste Variante wären die 225/60 R16 - nicht C sondern XL und natürlich mit entsprechendem LI - und eine Tachoangleichung vor Ort, ggf. gegen einen kleinen Obulus? Das wäre ja zu schön um war zu sein...
