Beiträge von l889

Danke! Dann geh ich mal suchen. Solche sporadischen Fehler sind echt fies....

Hallo!

Ich habe seit einigen Monaten ein Problem mit der ZV, das ich jetzt lösen möchte. Etwa alle 2-3 Tage brennt die Sicherung der ZV durch. Nach einem Wechsel ist wieder alles OK. Irgendwann will ich dann abschließen und nix geht mehr. Den Fehler durch auf/zuschließen oder Türen zuschlagen zu provozieren hat nicht geklappt. Den Kabelbaum zur Fahrertür habe ich bereits erneuert, das Problem ist allerdings immer noch da.

Darum möchte ich jetzt systematisch das Problem eingrenzen. Im Wiki ist ja der Schaltplan der ZV gezeigt. Schaltplan

Ich möchte jetzt die Heckklappe und Schiebetür von der ZV trennen. Dazu bräuchte ich Zugang zu Stecker T3f und ggf zu T20. Wo finde ich die, bzw wie komme ich da ran?

Vielen Dank!

John

Eine 320AH Zelle wiegt ziemlich genau 5,3 kg. 4 solcher Zellen werden für 12V benötigt. Dazu kommen Kabel und BMS (+ 0,7kg).

Hallo!

Nachdem ich den Kabelbaum in der Fahrertür erneuert habe fliegt bei mir immer noch sporadisch die ZV Sicherung. Ich konnte es jetzt gut provozieren, wenn ich die Heckklappe zufallen lasse. Demnach vermute ich einen weiteren Kabelbruch in der Durchführung zur Heckklappe.

Bevor ich da jetzt alles zerlege würde ich gerne wissen, ob von euch schon mal jemand solch ein Problem hatte und wie es gelöst wurde.

Wo verläuft das Kabel unterm Himmel? Gibt es da irgendwo Stecker? Welche Teile vom Himmel/Seite muss ich abbauen, um da dranzukommen?

Viele Grüße + Dank!

J

Ich habe den auch auf KL15 gelegt. Den mitgelieferten KFZ-Steckdose->USB Adapter habe ich so umgebaut, so dass anstelle der Kontakte für den Kippenanzünder zwei Leitungen mit 1.0 A abgesichert rauskommen. Die habe ich dann direkt in der ZE an KL15 und Masse gesteckt.

Wichtig ist, dass die im Sommer mit den extrem hohen Temperaturen klarkommen. Ich und meine Frau haben auch so ein Teil, und beide stürzen im Sommer regelmäßig ab, oder haben einen SD-Karten Fehler, oder die Einstellungen gehen verloren. Natürlich ohne dass man es merkt....

Die o.g. Viofo kann halt auch nur 65°C... Das ist viel zu wenig. Ich hab vom selbem Hersteller das 115er Modell. Aus o.g. Gründen unbrauchbar.

Speedshop im Eichborndamm kann ich empfehlen. Weiß aber nicht, ob die so was machen. Anrufen.

In nem Parkhaus / Tiefgarage?

Ich hatte bei ner 3kW Version ein ähnliches Problem. Hab dann auch Geld für gebrauchte Steuergeräte rausgeschmissen, geschraubt und geflucht. Hat dann ne Woche funktioniert und dann das selbe Problem. Ende vom Leid war, dass ich mir eine komplett Neue gekauft habe. Seit dem ist Ruhe.

.....hab gerade mal für dich gegoogelt. Also das Problem ist nicht unbekannt, sogar hier im Forum / youtube findest du es, leider ohne exakte Lösung.

Löte mal den Spannungsregler (-> Wiki) auf der Platine nach. Den verschmorten Widerstand auch nachlöten. Dann Messen, ob der Widerstand der Leitung, die zum Geber G (Tankgeber -> Wiki) führt im o.g. Bereich liegt.

....wahrscheinlich hat der verkohlte Widerstand gar nix mit deinem Tank-Problem zu tun....

Aber Messergebnisse auf die o.g. Anordnungen hast du ja auch noch nicht gepostet....

Btw: Füll mal dein Profil aus, das wird hier gerne gesehen

hab gerade gesehen, dass das nur eine Leitung ist, die über einen variablen Widerstand (Tankgeber) nach Masse (KL31) führt. Wenn du diese Leitung am KI auspinnst und gegen Masse misst, sollte sie einen Widerstand im Bereich 30-300 Ohm (Bereich des Tankgebers voll-leer) anzeigen. Dann den Motor starten und Spannung von dieser Leitung nach Masse messen. Die sollte auf jeden Fall sehr gering sein (wenige mV, wenn überhaupt, auf keinen Fall > 100mV).

Wenn o.g. Bedingungen in Ordnung sind ist der Tankgeber OK und der Fehler im KI...

Ich kenne den Schaltplan von dem KI nicht. Aber ich würde zuerst checken, ob der Fehler im KI ist oder nicht. Suche dazu doch mal die Leitungen raus, die zum Tankgeber führen. Dann mess mal den Widerstand dieser Leitungen (also am Kabel zum Tankgeber!) zueinander, und jeweils nach Masse. Infos findest du im Wiki. Wär auch ganz interessant, die Karre anzumachen und zu messen, ob an den Tankgeber Leitungen Spannung anliegt.

nein. Das Ist Automobil Industrie, zumindest damals konnten die noch Elektronik. Das ist kein Design-Fehler. Wenn der Lack schon abbrennt, erreicht der Widerstand 100°C. Kurz danach brennt er durch und wird hochohmig.

Ja, der Fehler liegt wo anders. Wenn's die Tankanzeige ist, würde ich mir mal die entsprechenden Leitungen ansehen.

Rot-Rot-Schwarz sind 22 Ohm 20%

(Rot = 20) + (Rot = 2) * (Schwarz = 1).... Kann man doch auf jeder Webseite nachrechnen lassen.

Bitte bevor da ein neuer Widerstand rein kommt (20 Ohm ist ja noch innerhalb der Toleranz, also muss der nicht getauscht werden!) unbedingt schauen, warum da zu viel Strom fließt. Der wird nicht umsonst heiß. Auf keinen Fall einfach "einen größeren Widerstand einlöten".

Der Fehler ist nicht (!) der Widerstand, sondern irgendwo anders zu finden.

Ich hatte als ich den Bus gekauft habe genau das selbe Geräusch. Dachte immer das wäre der Turbo oder so Naja, erster Bus halt....

Nachdem ich den Zahnriemen, Rippenriemen, alle Spannrollen + Schwingungsdämpfer neu machen ließ war es auf einmal weg. Es wurde damals kein Aggregat gewechselt (außer WP)...

Vielleicht hilft das bei der Suche weiter. Zahnriemen wurde ja schon ausgeschlossen. Was ist mit dem Rippenriemen? Mal einen neuen probiert? Die Umlenkrollen sind mein "Kandidat" no.1

Tankgeber hat Risse. Austauschen.

wer mir ein passendes Blech biegt, bekommt als Gegenleistung zwei Griffe (original Westfalia)....

gibt es hierzu neue Erkenntnisse? Hatte heute (-1°C, Zuheizer war 30min an, dann 30min ohne Zuheizer weitergefahren) das Problem: Zündschlüssel abgezogen, Climatronicdisplay weiterhin an!

Zündschlüssel wieder rein, einmal an, dann gleich wieder aus, und dann war auch die Climatronic aus.....

Gruß!