Beiträge von risaer

Na toll. Warum hab ich denn immer so ein Glück, dass meine Heizungen nicht mehr über den ersten TÜV kommen, kurz nachdem ich ein Auto gekauft habe und sie an die 18Jahre sind? Was war denn in den letzten 8 Jahren davor?

Egal. Habe meine originale Multivan I D3LC durch eine Le Bros ersetzt (~ China Heizung mit Zulassung). Hätte wohl besser ne Planar genommen, aber jetzt hab ich sie, der Preis war billig und sie heizt.

Zwar passt die Heizung in das originale Gehäuse, aber das Kabel hätte ich neu verlegen müssen (nicht kompatibel). Mit Bohren durch die Karosse und wer weiß was ab- und umbauen. Da hab ich auch die einfachste Lösung gewählt, um sie fix benutzen zu können: Kabel unten durch ein Loch in den Zuluftkanal gesteckt und innen kurz angeschlossen. Denke, deine Lösung ist vielleicht auch so in der Art entstanden?

ah, OK. Das macht Sinn. Das werde ich mit einbeziehen.

Mehr Gedanken mache ich mir über den restlichen Aufbau.

Ich habe jetzt erstmal für meine Bordbatterie (60Ah-Standard-Blei-Starterbatterie) einen Batteriecomputer verbaut.

Falls es jemanden interessiert: Der Ladestrom über diese mickrigen VW-Originalkabel liegt bis jetzt maximal bei etwa 20A.

Hat noch jemand Ideen zum Rest?

MarioM hat mir übrigens geschrieben, seine liegenden Zellen würden immer noch problemlos laufen.

Zitat von Chrisg9000

Schaltet der On/Off-Schalter die USB-Anschlüsse?

Darf ich fragen wie du die Leitungen verlegt hast und von wo du dir den Saft abgezweigt hast? Würde gerne was ähnliches in meinen einbauen.

Danke schon mal!

Also ich habe mir einen Schrank in so eine Multivan B2B-Halterung zum Einklipsen eingebaut. In dem habe ich auch so eine Dose. Die gabs im Set mit Schaltern und Voltanzeige.

Und zusätzlich ein ähnlich aussehenden USB-Schnelllader (so einer mit Volt- und Ampereanzeige). Die Anzeige ist Mist, aber das schnell Laden klappt super.

Die Kabel gehen direkt zu einem Schalter und dann über eine Sicherung zur Bordbatterie. Gekauft habe ich beides über ebay. Das finde ich ziemlich praktisch.

Vorne habe ich auch so eine Voltanzeige zusätzlich zusammen mit so einem USB-Lader eingebaut. Mit einem Um-Schalter (1-0-1) kann ich wählen Starterbatterie (vom Zigarettenanzünder) oder Bordbatterie (Kabel nach vorne gelegt). Somit kann ich mir direkt mit dem Umschalter je nach Wunsch direkt die gewünschte Batteriespannung anzeigen lassen ohne mit dem Messgerät rumzuturnen.

Um auf deine Frage zurückzukommen: Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit für vorne ist, den Strom direkt vom oder statt des Zigarettenanzünders zu holen.

Das ganze ist eigentlich mega simpel.

Da du hier diese Frage stellst, vermute ich allerdings, deine Erfahrungen im (KFZ-)Elektrikbereich sind nicht all zu sehr ausgeprägt. Wenn das stimmt, solltest du dich lieber noch ein wenig einlesen oder einen Bekannten dabei haben, der dir da beratend zur Seite steht und ein paar Grundlagen vermittelt. Auch, wenn es sehr einfach ist, gibt es doch ein paar allgemeine Dinge zu beachten. Einen Kabelbrand oder brennendes Armaturenbrett kann doch die Aufmerksamkeit während der Fahrt etwas schmälern

Inzwischen gibt es ja einige, die auf Langzeiterfahrungen zurückgreifen können. Auf Grund begrenzten Platzes würde ich gerne 4xWinston 40Ah liegend unter dem Fahrersitz im T4-Multivan I statt der originalen Zweitbatterie verbauen. Hat hier jemand Erfahrung, in wie weit denn tatsächlich (Kapazitäts-)Probleme bei dieser liegenden Montage auftreten?

Als Balancer/BMS denke ich an dies hier: Balancer/Equalizer Protect V3.3 . (Orientieren möchte ich mich an der Beschreibung hier.)

Wenn ich das richtig verstehe, balanciert das System die Zellen ja selbst aus, ich muss dies also nicht zu Beginn nicht selbst manuell ausführen, oder?

Es gibt ja auch BMS, die noch eine Temperaturüberwachung der Akkus haben. Wenn ich allerdings lese, dass es auch einige Zeit komplett ohne BMS geht, scheint das ja wohl aber nicht soo schlimm zu sein.

Wechselrichter / Solarlader mit 100Wp Solar: ECTIVE-SSI-152 (War wohl im nachhinein nicht optimale Wahl, aber ist jetzt halt da), Original-Trennrelais durch ein intelligenteres (Cytrex 120A) getauscht.

In einem Youtube Video eines (ich glaube) Ducato Fahrers gingen die LIMA-Stromladewerte bei recht leerer Batterie auf 70A (kurzzeitig wohl auf ~120A) statt der ursprünglichen 40A hoch. Einen Kabelbrand würde ich doch gerne vermeiden.

Daher müsste ja wohl noch ein Votronic B2B rein, was den den Strom auf 30A begrenzt, die Spannung des Solarladers anpasst und das Trennrelais ersetzt, oder? Alternativ die 50A-Variante, die ja aber mehr als das Doppelte kostet.

Und dann gibt es ja noch so ein anderes Set bzw. Akkus: Emotion-e. .... Die Winston sind wohl besser?

Hat da jemand noch ein paar kluge Ratschläge oder wie sind denn Eure Einschätzungen dazu?

Ein Traum mit diesem Tempomat! Gefällt mir auch viel besser als der Originalschalter. Nur wegen des nicht implementierten "kmh-Minus".
@pingo003:

Klar kannst du den Stecker einfach abschneiden und die Kabel dranlöten. Würde ich selbst allerdings nicht machen. Man verbastelt ja dann schon was "Originales". Und der nächste Inhaber kotzt bei allerlei Basteleien richtig ab. Oder man selber später mal. Anhand Stecker kann man sich ja noch einigermaßen in dem Kabelspaghettis orientieren.

Angelötet habe ich nichts. Ich hatte starre Kabel, die ich einfach nur etwas länger abisoliert habe. Ein passendes Stück Plastik lag zufälligerweise auch bereit. Mit dem Lötkolben oder heißen Nagel vier kleine Löcher rein und dann die Kabel rein. Ggf. mit Heißkleber fixieren. Meine Alternatividee waren kleine angelötete Nägel. Gibt aber glaube ich bei Conrad o.ä. so kleine Stiftverbinder. Musst halt schauen, was deine Umgebung so hergibt, und es stabil machen.

Möglicherweise wirklich mal bei VW (Nutzfahrzeuge) nach dem passenden Stecker fragen.

Freigeschaltet muss es sein. Ob das bei dir nun schon mal jemand gemacht hat??? Per OBD freischalten und am Besten darüber Testen, ob alles OK ist.

Viel Spaß im Urlaub! Zur Not kommst du auf dem Weg ja an jemanden vorbei, der sowas hat

Ah, super. Vielen Dank. Wenn ich mir allerdings anschaue, dass nur der Stecker über 8€, vermutlich zzgl. 9 € für die passenden Kabel und vermutlich zzgl. Versand es auf um die 20€ bringt, bleibe ich doch lieber erstmal bei meiner Lösung. Das ist ja im Vergleich für die ~ 70€ für den kompletten Lenkerschalter nicht wirklich ne Option. Aber dem einen oder anderen hilft ja möglicherweise die Seite zur Orientierung.

Aaaalso. Nachdem ich erstmal noch ein paar dringendere Dinge zu erledigen hatte, ist der Tempomat nun endlich einsatzfähig. *GENIAL*

Bei mir ist der Stecker ein 191972722. Der benötigte (männliche) Gegenpart wäre ein 191972732A. Die einzige Bezugsquelle, die ich gefunden habe,
war jedoch Aliexpress, wo man ganze 10 Sets (also jeweils männl./weibl.) für 26$ zzgl. Versand berappen müsste. Und dann vermutlich mit Lieferzeit
~30Tage (?). Das war mit zu lang.

Meine Lösung basiert (glaube ich) auf einer Idee aus dem Forum. Kabel hatte ich sowieso noch
2,5(?)mm, die auch zu den Klemmen an den Schaltern passten. Ein Stück Plastik zurechtgesägt, mit dem Lötkolben 4 kleine Löcher in der Größe
des abisolierten Drahtes) rein (Abstand ~3,5mm) und dort die Kabel reingesteckt. Das kleine Plastikstück am Besten nicht komplett
heraussägen, sondern eine kleine Sollbruchecke lassen. Dann lässt sich das Ganze leichter festhalten.

Die beiden Schalter sind von Konrad. (1x Schalter) GRA an/aus, (1x Taster I/0/II) Set (bzw. km/h+) und Resume (nur km/h reduzieren geht nicht ). Aus einer kleinen Pappe habe ich mir einen kleinen Rahmen gebastelt mit vier kleinen Knickösen nach hinten. Und mit Tesa verstärkt. Die beiden Schalter halten. War eigentlich nur provisorisch gedacht, um auszuprobieren, ob die Schalter auf dieser Position dort überhaupt sinnvoll während der Fahrt benutzbar sind. Klappt super!

Noch optimaler wäre wohl die Position bei den Fensterhebern. Da ich gerade die Türverkleidung und den Kabelbaum abgenommen habe, überlege ich mir das mal.

Vielen Dank für die Ideen und die Hilfe! Bilder und Infos können gerne ins Wiki.

Ach ja: Natürlich gibt es so keinen Verpolungsschutz! Also Achtung! Zur Sicherheit habe ich alle Kabel mit der entsprechenden Nummer markiert. Hat mich zwar bestimmt 10min mehr Aufwand gekostet, aber ein neues Steuergerät kostet ja wohl doch ein paar Cent mehr. Ich meine, es lag so um 500-800€.

Habe gerade mal wieder ein wenig Zeit gefunden und diesmal das ganze Sicherungselement abgebaut (die Zentralelektrik). So wirklich weitergebracht, hat mich das nicht. Verdammt viele Kabel und soweit ich das überblicken und ertasten kann, ist das wohl der einzige vierpolige Stecker, der frei ist. Auch die Farben der Drähte kommen hin. und der Stecker hört ja zumindest auch mit 722 auf.
Ohne Regenhose ist das bei dem Wetter auch nicht so ideal.
Ich schau mir das die Tage noch mal an und vergleiche Fotos und Farben noch mal. Gibts irgend eine Möglichkeit, wie ich das mit nem Voltmeter ausmessen kann? Über OBD könnte ich ja den Schaltzustand anzeigen lassen, aber ich möchte mir nicht aus Versehen das Steuergerät oder was anderes wegbruzzeln, weil ich zwei falsche Kontakte kurzgeschlossen habe..

Schöne Grüße

schupps

dieboajan: genial. Auchamliebstenhabenwollen

Hi,
ich versuche gerade, den alternativen GRA-Schalter einzubauen, wie das im Wiki beschrieben ist. Wenn ich der Beschreibung so recht folgen kann, handelt es sich bei meinen Fotos um den gesuchten Anschluss oder?

Auf dem Stecker steht nun eine ganz andere Nummer, nämlich 19197222. Oder gibt es da irgendwelche Verwechselungsgefahren?
Wenn es der richtige ist, bleibt mir nur noch die Frage: wo bekomme ich das Gegenstück her? Die einzigen paar Quellen, die ich gefunden habe, waren für um die 10 Stück paarweise für um die 60$ zzgl. Versand und Zoll. Das ist mir eigentlich ein bisschen zuviel... Hat jemand eine Idee?

Wenn es der richtige Stecker ist, kann vielleicht jemand mit Wiki-Zugang das eine Bild noch da mit reinstellen (dann mach ich auch noch einen schöneren Kreis drum ) und mach noch mal ein/zwei weitere Fotos, damit man ungefähr weiß, wo man suchen muss. Ich hab mit dem einen Foto da ein bisschen für gebraucht.

Super fände ich auch, wenn man dort (jeweilige Erlaubnis vorausgesetzt) noch ein, zwei weitere Beispiele mit einbringen könnte:
Knöpfe und An/Aus Signalisierung (wer es denn möchte).

hmm. Kann ich nicht genau sagen. War auch nur ne relativ kleine Werkstatt, die mit Bullis auch nicht so viel am Hut hatte. In seiner Wasauchimmer-Teilesuchsoftware stand mein Modell nicht unter den freigegeben Modellen. Da war ich aber auch noch absoluter Frischling und habe das alles noch nicht ganz verstanden.

Er hatte -meine ich- sogar direkt beim Freundlichen nachgefragt und die meinte, das ginge wohl nicht. Aber wie ich wohl mitbekommen habe, ist das nicht immer wirklich alles so das gelbe vom Ei, was man hört . E-Gas hat mein 1997 aber ziemlich sicher gehabt. Habs nur nicht weiter verfolgt, weil ich da erst mal andere Probleme hatte...

Aber egal. Entscheiden hier ist ja, was wollnwakoofen bei sich verbaut hat. Von E-Gas war ich jetzt mal ausgegangen.

Update: Oh. Ist ja ganz schön was los hier. Da bin ich ja jetzt doch etwas neugierig geworden und frag mal meinen zweiten Schrauber...

Hi,

wenn mich nicht alles täuscht, kostet so ein Tempomatschalter um die 70€. Meine damalige Werkstatt meinte für meinen damaligen VR6, das wäre aber wohl nicht von VW freigegeben. Ahh?? OK?? Sie würden es also nicht einbauen.

Ich habe jetzt einen TDI und bin just gerade auch dabei, den nachzurüsten. Ich denke, es sollte keinen großen Unterschied darstellen. Falls du es selbst machen willst, hast du allerdings folgende Probleme:
1) du musst das im Steuergerät freischalten (per OBD nicht sonderlich kompliziert)
2) du musst zum Anbauen des Original-Lenkstockschalter das Lenkrad abbauen. Hast du einen Airbag, besteht das Problem, dass dieser unter das Sprengstoffgesetz fällt und du an diesem gar nicht hantieren darfst und solltest(?). Mir ist das extrem zu heikel. Infos gibts glaube ich im WIKI unter Airbag.

Davon abgesehen, mag ich diesen Lenkerschalter auch nicht. Das ist mir zu fummelig. Das grandiose ist, dass man den Tempomat einfach selber bauen kann. Du brauchst nur nen Schalter und einen Wipptaster (gibts bei Conrad). Ist auch eintragungsfrei, da die GRA im Steuergerät integiert ist und nur freigeschaltet werden muss. Wie es geht, steht im Wiki. Probeweise werde ich mir die Schalter erstmal vorne neben dem Radio anbringen. Ich glaube, dass ist so auch OK und ich muss nicht in die Türverkleidung boren. Für die Schalter habe ich glaube ich 6 Euro bezahlt. jetzt fehlen doch die 4 Kabel und der Stecker dazu.

Ob du das so oder mit dem Original machst, bleibt dir natürlich selbst überlassen

So. Zerot4 hat sich ziemlich viel Zeit genommen, mir seine Erfahrungen zu erzählen. Vielen Dank dafür! Zusammen mit all den Sachen, die ich so gelesen habe, fasse ich mal zusammen, warum meine eigentlich total simple Idee, dass der Wagen einfach so an die 16-18°C hält, leider nicht klappt.

1) Die Heizung hat drei Stufen: min, medium und max (welche genau, kann man im Wiki nachlesen)
Startet man die Heizung, glüht sie erst einmal mit Batterie vor und läuft dann auf maximaler Stufe, dann auf medium bis die "gewünschte" Temperatur erreicht ist und schaltet dann herunter auf min. Verbrauch heißt dann lt. dieboaja für "Heizgeräte (mit Leistungen 2kW bis 4kW) im allgemeinen leise und sparsam (0,1 l/h und 7-10W/h)".

2) Das Fahrzeug erfährt dann also konstant eine Wärmezufuhr der dann minimal aber doch weiterhin stetig laufenden Heizung zzgl. der durch die dort befindlichen Personen. Ist nun die Außentemperatur "zu hoch" oder die Isolierung zu gut und wird nicht gegengelüftet, erwärmt sich der Wagen dementsprechend weiter.

3) Wo genau sich der Sensor befindet, spielt eigentlich keine so große Rolle, wenn die Heizung erst nur auf kleinster Stufe läuft. Abgesehen vielleicht von Wagen mit Hochdach. Hier ist es sicher ein Unterschied, ob die Temperatur oben im gut isolierten Hochdach gemessen wird statt in der unten am Boden angesaugten Luft. Kleinste Stufe ist aber weiter kleinste Stufe. Hier entscheidet sich nur, wie schnell die Heizung hier wieder runter-/hochregelt.

4) Die zwischenzeitliche Abschaltung zur Energie- und Lärmeinsparung ist eine Superidee. Eigentlich grandios. Warum es aber in der Praxis doch nicht so toll ist:
Bei jedem Startvorgang glüht die Glühkerze der Brennkammer mit Batteriestrom vor, bis Kraftstoff eingespritzt und entzündet wird. Dann läuft auch der Lüfter auf voller Leistung. Beides ist leider weder leise noch energiesparend. Schaltet man die Heizung aus, wird wieder mit Hilfe der Batterie die Kerze zum Glühen gebracht, damit das vorhandene Kraftstoffgemisch restlos verbrannt wird. Auch kommt dann wieder der Lüfter mit voller Leistung ins Spiel. Also wieder maximum Leistung und Lärm.
Beides also heißt: laut und energiefressend.

Punkt 4 verhindert also die meisten meiner "Brainstorming"-Ideen wie: der Selbstbau einer Steuerung mit nem Raspberry oder das Nutzen einer sonstwie modifizierten Steuerung.

Bleiben also nur folgende Möglichkeiten:
a) Gegenlüften (Sauerstoff ist ja eh gar nicht so verkehrt - trotzdem doofes Gefühl des "Fenster auf und Heizung an")
b) Heizung mit geringerer minimaler Leistung einbauen (warum sollen Pferde eigentlich nicht vor der Apotheke kotzen können?)
c) Wagen besser isolieren und Heizung aus (dem Bericht bei Gaskutsche zufolge ist nur das einzige Problem, dass man für die Isolierung eines Multivan wohl auch gerne mal die kompletten Sommerferien dafür einplanen sollte....)

zerot4s Idee ist auch nicht schlecht: er nutzt eine "Fernbedienung" zum manuellen Ein- und Ausschalten der Heizung. Dafür hat parallel zum "Heizen An/Aus"-Knopf an der Moduluhr ein Kabel angelötet und nutzt diese Verlängerung mit einem Taster in der Heckklappe zum Fernbedienen. Man muss sich also bei a**kalten Temperaturen nicht aus dem Schlafsack schälen, sondern drückt z.B. morgens einfach den Knopf am Heck und mümmelt sich dann noch mal ein, bis es warm wird. Nach der voreingestellten Zeit geht die Heizung dann wieder aus. Oder manuell.
Wer keinen Heckwischer hat, kann mit Glück sogar vielleicht dieses Kabel dazu nutzen. Anleitung dafür gibts wohl auch im WIKI.

Diese Idee in Verbindung mit dem iirgendwann mal Isolieren (nachdem ich mich um den Rost gekümmert habe...) klingt für mich bis jetzt am realistischsten.

Ich hoffe, ich habe das so passend zusammengefasst. Die genauen technischen Details, Verbrauchswerte, Modelle und Vorgänge im Wiki.

Jetzt bleibt mir nur noch die Frage: Warum geht die Heizung nach der eingestellten Zeit nicht wieder aus? wg. des wahrscheinlich geschalteten Dauerplus?? Aber das ist ja doch eher ein neuer Thread.

Also ich habe es jetzt ausprobiert und es entsprach in etwa den Erfahrungen von Ronny:
Draußen ca 4-6°, beide Lüftungsgitter vorne und in etwa eine Temperatur von 20°. Die Heizung läuft die ganze Nacht auf kleinster Stufe komplett durch. Ist wohl dann auf Dauerplus geschaltet. Isoliert ist mein Bus nicht. Multivan halt. Durch den Aufwand mit Klimahimmel steht die Isolierung erst mal ganz hinten auf meiner Liste.

Man liegt da dann also in Boxers unter ner dünnen Decke. Es muss doch wohl möglich sein, dass man das irgendwie "regeln" kann... grr. Die ganze Nacht durchlaufen lassen ist halt zum einen etwas laut, verbraucht unnötig Sprit und Batterie und wird zu warm. Das mit dem Lärm durch das Gebläse beim Ein- und Ausschalten ist mir allerdings auch schon in den Sinn gekommen...

Ist schon länger her, dass ich in die Anleitung geschaut habe, aber ob
Umluft oder Aussenluft ist ja wohl produktabhängig und nicht
einstellbar, oder???

Frage mich halt ernsthaft, wozu genau diese Heizung konstruiert wurde. Um bei offener Tür im beheizten Vorzelt sitzen zu können, seine Surfsachen zu trocknen oder mal nett in Sibirien zu campen? Wenn ich so diese ganzen Erfahrungen lesen, scheint es ja auch kein altersbedingter Einzelfall zu sein.

Gruß Holger

dann schließe ich mal nahtlos und ohne Zeitverzögerung hier an ;-7

Bei mir wird es im Multivan auch ziemlich schnell verdammt warm. Deswegen habe ich mich noch nicht so ganz an eine Übernachtung mit durchgehend laufender Heizung getraut. Traumhaft wäre ja eine Intervallheizung, so dass die LSH einfach von Zeit zu Zeit über Nacht mal wieder an- und dann wieder ausgeht. Scheint ja aber nicht wirklich möglich zu sein.

Mein Ziel ist es, dass ich auch bei Temperaturen unter -sagen wir mal 15°- und besonders bei den Temperaturen momentan um die 0° mal im Bus übernachten kann und es ein wenig mummelig habe. Derzeit ist es entweder a**kalt (ohne Heizung) oder viel zu warm (laufende Heizung).

Mein Bus: D3LC (oder P? Ist das relevant?) Multivan I, einer der letzten 1999er mit Bedienelement http://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_…1996_und_MJ1999

Jetzt meine Frage: Könnte ich einen Fühler wie diesen http://www.autoteilemann.de/eberspacher-fu…4-89-03-00.html mit einigermaßen vertretbarem Aufwand einbauen? Habe ihn auch in der Bucht gefunden (mit abgebildeter Einbauanleitung http://www.ebay.de/itm/Eberspaech…c-/300694910965 ).

Hier habe ich ein paar Infos gefunden, kann aber die Anhänge nicht sehen
(und die Anmeldung ist gerade deaktiviert):
http://www.multifornia.de/thread.php?postid=10896

Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich also die Kabel hinter dem Bedienelement auftrennen und den Sensor dort einsetzen?

Zitat

von hier (http://www.multifornia.de/thread.php?thr…htuser=0&page=2

Ich hätte die grau/lila Leitung zum Steuergerät gekappt, und den Fühler
zwischen eben diese Leitung und die braun/weiße Leitung gelegt (Pin 2 und 3 am
12-poligen Stecker des Steuergeräts) .

Damit ist der eingebaute Fühler außer Betrieb, und der externe versorgt das
Steuergerät mit den nötigen Temperaturwerten.

Der Sensor für die Ansauglufttemperatur hat die Bezeichnung
G18 und befindet sich auf der Leiterplatte im Heizgerät. Von dort geht das
Signal zum Steuergerät.

Man kann alternativ an der Stelle auch einen externen Sensor anschließen, wie
es z.B. im California gemacht wird. Die Leitung zum vorhandenen Sensor muss
dann an T12/7 getrennt werden.

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