Beiträge von tobbi_to

Wow! 1LU habe ich mir das doch gedacht! Vielen Dank dafuer!

Das sieht mir allerdings auch nach einem guenstigen Nachbau und nicht einem Originalteil aus

axelb Vielen Dank fuer deine Hilsbereitschaft hier! Die Bremsen an meinem T4 sind faellig und um die richtigen Ersatzteile fuer den Austausch zu haben, waere es auch super die PR-Nummer zu wissen. Leider auch ueberhaupt kein Datentraeger (weder Serviceheft noch Aufkleber im Fahrzeug) vorhanden. Daher waere solch ein Auszug auch sehr hiflreich. FIN vom Fahrzeug ist WV2ZZZ70Z3H012623. Vielen, vielen Dank!

So, ich hatte am vergangenen Wochenende Zeit die Reparatur zu erledigen.

Hier ein kurzer Erfahrungsbericht: Aufgrund der Aktion (kostenloser Versand) von VW Classic Parts hatte ich mir zur Sicherheit sowohl das Verbindungsstueck (701 721 459) fuer 17,49 EUR als auch einen Dichtringe (02F 141 143) fuer 4,35 EUR (!) bestellt. In meinem O-Ring Sortiment hatte ich auch noch einen passenden O-Ring gefunden, der jedoch eine etwas dickere Schnurstaerke aufwies. Den Unterschied kann man ziemlich einfach auf dem zweiten Foto erkennen, wobei der obere O-Ring das Orignalteil ist und der untere aus dem Zubehoer stammte.

Der Austausch gestaltet sich recht einfach, wobei ich den Zulauf aus dem Bremssfluessigkeitsbehaelter abgeklemmt habe und das starre Druckrohr vor der Entlueftung abgeschraubt habe. Dadurch konnte ich das Verbindungsstueck nach vorne ziehen und musste die Batterie nicht ausbauen. Etwas kniffelig war das Entfernen der Sicherungsklammer, die ich mit einem kleinen Schraubenzieher aus dem Gehaeuse des Verbindungsstueck gezogen habe. Dabei ist sie mir natuerlich in den Motorraum abgehauen, jedoch konnte ich sie mit etwas Druckluft ueberreden wieder ueberreden hervorzukommen

Nachdem ich nun das starre Stueck mit dem O-Ring rausziehen konnte, habe ich diesen entfernt und festgstellt, dass die Schnurstaerke wohl irgendwo zwischen Originalteil und Zubehoerteil liegt. Daher habe ich mich entschieden, den staerkeren O-Ring aus dem Zubehoer zu verwenden

Ein Austausch des gesamten Verbindungsstuecks war nicht notwendig und somit habe ich danach das starre Stueck mit etwas Druck wieder zusammengefuegt und mit der Klammer gesichert. Im Anschluss die Leitung am Entlueftungsventil entlueftet und einen Drucktest gemacht. Alles dicht, fertig!

Zitat von Manfred2

Hi,

was ist denn unklar, die Dichtringe (Nr. 40 und 42) sind doch auf deinem Bild gut zu erkennen.

Naja, die beiden Teile wurden in der Bildtafel als Unterlegscheiben bezeichnet und eine Recherche mit Originalteile-Nr. war dementsprechend auch nicht erfolgreich. Jetzt habe ich allerdings eine andere Bildtafel gefunden, welche mehr Licht ins Dunkel brachte.

Darin ist das auf den Fotos zu identifizierende Verbindungsstueck (701 721 459) als auch die beiden Dichtringe (02F 141 143) zu sehen. Dimension vom Dichtring soll 10x2mm sein und da die beiden Leitungsenden scheinbar gesteckt und mit einer Klammer gesichert sind, gehe ich das Wechseln mal an

Hey! Niemand eine Idee? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Undichtigkeit noch bei niemanden aufgetreten ist..

Hallo,

Ich habe an dem Druckrohr der Kupplung hinter der Entlüftung und am Übergang zwischen starrer und flexibler Leitung eine Undichtigkeit an der oberen Zuleitung festgestellt. Die ist schon ziemlich massiv und es tritt einige Bremsfluessigkeit aus. Da die Leitung dort gesteckt/geklammert ist, stellt sich mir die Frage, wie ich die Undichtigkeit behoben bekomme? Liegt es an einem defekten O-Ring? Bevor ich die Kupplungsleitung an der Entlüftung löse, um sie etwas aus der ungünstigen Einbauposition bekomme, hätte ich gerne die entsprechenden Ersatzteile zur Hand. Passende Teile-Nr. kann ich allerdings nicht identifizieren. Wer kann helfen? Vielen Dank!

- Tobi

Nee, beide Elkos sahen eigentlich noch gut aus und auch die Leiterbahnen sahen auf den ersten Blick ok aus. Ich bin allerdings nicht vom Fach und die Lötarbeiten hat mein hilfsbereiter Schwager übernommen. Der ist allerdings kein Tachoexperte sondern nur im Umgang mit dem Lötkolben versiert. roadrunner Auf dein Angebot komme ich gerne zurück, kriegst eine PN.

Hey! Leider muss ich diesen Thread reaktivieren... Auch nachdem ich die hier und auch im Wiki beschriebenen Hinweise und Tipps (zunächst zusätzlich Masseleitung für PIN 3 & 5, danach Austausch der Elkos, wobei drei der vier Schrittmotoren geschrottet und auch getauscht wurden) beherzigt habe, zeigt mein Kombiinstrument immer noch das gleiche Fehlerbild (Tank übervoll, Temperatur jenseits von gut und böse, Drehzahl eher ein hochdrehender Sauger als ein ACV und Geschwindigkeit jenseits der 200 in Ortschaften Gibt es hier noch weitere Möglichkeiten? Irgendwelche Spannungswandler? Falls nein, gibt es einen Tacho-Spezi den ihr mir empfehlen könnt?

Danke für eure Antworten!

nonius Ich würde mir gerne eine zweiten Klappschlüssel (momentan ist nur einer vorhanden) anfertigen, wobei ich dafür ja einen Funkcontainer sowie Hauptschlüssel (mit Transponder und Bart) benötigt. Auf dem vorhandenen Funkcontainer ist die ET-Nr. 7D0 959 753 C zu finden. Jetzt möchte ich nur sicherstellen, dass bei meiner Zentralveriegelung auch ein Funkcontainer mit ET-Nr. 1J0 959 753 AG wie dieser funktioniert? Dazu würde ich ein Gehäuse wie jenes von RobNer mit passedem AH-Rohling bestellen.

taxman Meine Signatur ist beim Thema Schlüssel etwas irreführend, da ich noch einen zweiten T4 aus dem Modelljahr 2003 (EZ 02/2002) mit Klappschlüssel besitze. Ich werde meine Signatur mal dahingehend ändern. Was ich bei deinem Beitrag nicht verstanden habe, ist warum du einen 2-Tasten Klappschlüssel mit Funkcontainer mit einem HAA-Rohling und ID48 Transponder gekauft hast? Soweit ich verstanden habe, benötigt man doch einen AH-Rohling und einen ID44 Transponder, oder? Warum hattest du dir nicht direkt nur einen Funkcontainer wie jenen oben im Beitrag gekauft?

Zitat von taxman

Hi,

kein VW, das war mir doch zu teuer.

Im Aftermarket habe ich nur 2-Tasten-Klappschlüssel mit Innenbahn gefunden. Aber die vom Golf 4 passen grundsätzlich, die haben 434 Mhz und die ET-Nr. 1J0 959 753 AG (T4 hat 7D0 959 753).

In der Bucht gibt es dann noch passende Schlüsselbartrohlinge für AH-Schlüsselbärte und passende Transponder ID44.

ABER: Das gilt nur ab 05/2000

Gruß, Uwe

Alles anzeigen

Hallo! Wie sicher ist es, dass auch die 2-Tasten-Klappschlüssel vom Golf 4 mit der ET-Nr. 1J0 959 753 AG passen? Ich habe einen Funkcontainer mit der ET-Nr. 7D0 959 753 C und haette gernen einen Ersatz. Gruesse, Tobi

Zitat von Naseweis

Bei deinem BJ geht es noch auf der Rechten Seite

Würde diesen Thread gerne nochmal ausgraben und fragen, wie du die Abgasanlage aufgebaut hast (Abgasrohr > Vorschalldämpfer oder KAT oder Partikelfilter > Enschalldämpfer?) und welcher Endchalldämpfer (Hersteller/Fabrikat, eventuell Abmessungen) hier verbaut wurde?

Ich habe mit unseren Forumsmitglied Floh-BZ geschrieben, der in seinem Shop für Syncro-Zubehör auch eine HA-Differentialabsenkung anbietet. Seiner Einschätzung nach ist eine max. Höherlegung (Radmitte bis zur oberen Kotflügelkante) von 44cm ohne Absenkung des HA-Differentials noch vertretbar. Mit einer angestrebten Höhe von 48cm solltest du somit zur Schonung deiner Antriebswellen die Distanzscheiben verbauen (beim Set von Floh-BZ sind dies 21mm für die hinteren und 16mm für die vordere Auhängung des HA-Differentials). Ich habe mich in der Zwischenzeit auch dazu entschlossen das HA-Differential abzusenken, da ich sowieso die Freigängikeit der Schaltgabel und den Zustand der Unterdruckschläuche überprüfen werde.

Ich würde hier gerne noch einmal auf eine der Fragen zu Anfang dieses Threads zurückkommen:

Zitat von Canadier

muss die Hinterachse beim Höherlegen immer abgesenkt werden oder erst in größeren Höhen?

Ich vermute mal, dass es bei der Frage wohl eher um die Absenkung des Differentials geht. Mein Plan ist es, die Hinterachse eines Syncro mit Federtellern "nur" um ca. 20mm höherzulegen und frage mich, ob eine Absenkung dabei wirklich notwendig ist...

Vielen Dank für die Antwort! Ich werde es einfach mal ausprobieren und dann von meinen Erfahrungen berichten...

Hi Daniel,

Danke für deine Antwort. Wirkt sich das Weg-/ Abschleifen irgendwie noch negativ aus? Kann man die Kardanwelle im eingebauten Zustand in irgendeiner Weise auswuchten? Die Ausgleichsgewichte haben ja mal eine Funktion gehabt

Hallo Leute,

Ich bin dabei einen 2003er AXL Syncro zu restaurieren (ausführlicher Beitrag folgt noch). Dabei habe ich eine Stelle auf der Kardanwelle gefunden, bei der ich nicht weiß, ob sie bedenklich ist und wie ich sie bearbeiten soll:

IMG_20190223_143608~2.jpg

Wurde hier wohl irgendwie in der Vergangenheit geschweißt oder sind es eventuell Ausgleichsgewichte, die für einen runden Lauf der Kardanwelle sorgen? Ich würde die Kardanwelle nun abschleifen und mit einer Rostschutzlackierung für die Zukunft fit machen. Passt das, oder ist mehr Vorsorge notwendig? Danke für eure Rückmeldungen!

Grüße, Tobi

Hier wie versprochen ein paar Fotos von der Abgasanlage. Soweit ich es einschätzen kann, sind Vor-, Mittel- und Endschalldämpfer passgenau und die Schweißnähte auch OK. Mal sehen, ob meine positive Einschätzung die Montage und den Betrieb überdauern...

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Zitat

Ich habe einen kurzen Syncro Bj. 2001 mit AXL, Schlüsselnummer ist 0603 - 044

Gruß

Paul

Hey Paul,

Vielen Dank für die Information.

In der Zwischenzeit habe ich die Abgasanlage trotz unklarer Informationslage bestellt und die alte Anlage bereits demontiert. Bilder zum Vergleich und um sich ein eigenes Bild von der Qualität zu machen folgen gleich.

Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk

Zitat von amicar

Die meisten Anbieter von 2.5 TDI Anlagen schliessen den AXL aus weil dieser ein 4WD ist und dort passt nun mal bekannter Maßen die Anlage vom 2WD nicht

Das verlinkte Angebot schließt ja ausdrücklich die Syncro-Variante mit ein. Sogar die richtige HSN/TSN-Kombination wird angegeben (0603/456). Deswegen wundere ich mich ja. Das die Abgasführung beim Syncro wegen Kardanwelle und Differential abweichend ist, leuchtet soweit ein