Anbetracht dessen, mit welchem Aufwand hier manche Ihre Busse am Leben erhalten, hätte ich anhand der ersten Fotos gedacht dass man das repariert. Vorausgesetzt weitere Untersuchungen zeigen nichts dramatisches und der Bus war nicht vorher schon halb tot. "Neue" Tür rein, hinten die Innenverkleidung raus und dann so gut es geht richten. Ja, wenn es aussehen soll wie neu wird es schwierig. Aber damit es technisch gut und optisch ok ist evtl. nicht. Und eingedrückte Schweller haben sehr viele T4....
Aber ich bin kein Karosseriebauer und habe weniger Erfahrung als meine Vorredner. Aber habe ein Anrecht auf meine eigene falsche Meinung
Bin gespannt was dabei raus kommt.
Scheinbar war meine Einschätzung zum Schaden besser, als meine Einschätzung zur Erfahru
Ich baue gerade die neue Welle ein. Es ist eine von Meyle.
Sie kam fertig mit montierten Manschetten. Ich gehe mal davon aus, dass darunter ausreichend Fett ist.
Es war zusätzlich 90g Fett dabei. Dieses habe ich jetzt Motorseitig aufs freiliegende Gelenk, da dies weitgehend trocken war.
Was mich irritiert:
Ich habe versucht das Fett durch viel Bewegung des Gelenks möglichst gut zu verteilen. Aber bei Bewegung des Gelenks fühlt man nach wie vor Metal aneinander reiben. Beim Gelenk der alten Welle fühlt sich das Butterweich an.
Du musst nur auf die Lupe klicken und siehst die Teilenummer
Danke. Das habe ich tatsächlich übersehen.
Dann wäre das bei mir JZW407449GX.
Allerdings stehe ich immer noch auf dem Schlauch bzw. bin verunsichert. Denn auf die schnelle finde ich mit dieser Nummer mindestens 3 verschiedene Längen:
Ohne Premiumaccount sehe ich da nichts genaueres. Und schon alleine die Tatsache, dass ich vor dem Registrieren nicht sehe was Premium kostet, hält mich davon ab die für diese Information zu bezahlen
Ich will meine rechte Antriebswelle tauschen. Schalter, ACV, MJ 2001, mit ABS. Im Netz werden mir für diese Infos aber noch unterschiedliche angezeigt. Kann mir jemand sagen wo ich die Teilenummer finde bzw. welche Welle ich benötige?
Ich will gerade den Halter inkl. Bolzen tauschen. Nun habe ich eine Frage. Vielleicht ist es auch egal, aber sicher ist sicher:
Eingefettet und mit Gummitülle sitzt der Bolzen luftdicht im Halter. Wenn ich zum einsetzen das Gummi auf einer Seite aufsetze und dann einfach den Bolzen in den Halter drücke bis das Gummi auf der anderen Seite sitzt, dann ist wenig Luft mit drin. D.h. unbelastet sitzt der Bolzen dann schon ziemlich tief im Halter und keine/wenig Kraft nimmt den Belag von der Bremsscheibe wenn die Bremse nicht gezoge (gedrückt) ist.
Wenn ich das Gummi an beiden enden aufsetze während der Bolzen nicht ganz drin ist, dann ist viel Luft dabei. Somit gibt es mehr Rückstellkraft die den Belag von der Scheibe hebt wenn man nicht bremst. Dafür ist bei gezogener Bremse das Gummi durch die Luft ziemlich aufgebläht.
Ist eins von beidem besser oder ist das ganz egal?
Ich habe gerade am ACV meines Nachbarn gemessen. DIe Vorwiderstände hatten etwa 160°, wobei er davor nur 10min lief und sie ansonsten evtl. noch wärmer werden. Auch hier hatte der rechte etwas weniger als der linke. Interessanter: Ich habe am linken 2,1 und am rechten 1,9V gemessen. Weniger als 50% von dem was bei mir ankommt. Evtl. haben bei mir beide Lüfter einen Schuß, auch wenn sie leichtgängig sind?
Erfahrungswerte dazu, wieviel SPannung anliegen sollte bzw. bei anderen anliegt wären super für mich.
Diese Woche werden wir mal die Lüfter abziehen, per Netzteil betreiben und schauen wie viel sie Ziehen. Und mit denen vom Nachbar vergleichen.
Tausch die beiden Widerstaende mal über Kreuz bzw die Stecker- ich erinnere nicht ob die Kabel lang genug sind.
Sollte der Fehler mit wandern ist der Widerstand selbst das Problem
Gerade erledigt. Man kann die Stecker die von oben kommen vertauschen. Mann muss nur schauen wie man die Kabel verdreht da sie recht steif sind. macht man es ungünstig, könnten sie die Steckverbindung aus dem Halter und an den Widerstand drücken.
Jetzt müsste nur noch das Problem wieder auftauchen, damit ich weiß ob die Widerstände damit zu tun haben...
Ich war knapp 40min unterwegs. Am Ende hate der Linke Widerstand etwa 270° und bekamm 5,4V, der rechte hatte 260° und bekamm 5,2V. Zwischendrin habe ich mal den Anschluss des linken Lüfters gezogen. Damit war der rechte Widerstand ohne Saft und kühlte ab, der Linke wurde dann noch heißer (etwa 280°). Vielleicht lag das aber auch daran, dass das Auto stand oder die Werte einfach schwanken.
Ich mache nachher Testfahrt und messe nochmal, nicht dass ich mich jetzt täusche und es 180 waren.
Die Belegung der Widerstände ist identisch mit den alten, die Stecker sind definitiv nicht vertauscht und sitzen wie vorher. das habe ich auf den vorher nachher fotos verglichen.
Der Vorwiderstand soll VOR dem Lüftermotor geschaltet sein, also mit diesem in Reihe. Dadurch wird die Spannung (12V) geteilt, ein Teil fällt über dem Widerstand ab, der Rest ist für den Lüfter und damit wird der Lüfter auf niedriger Leistung betrieben. Fehler könnte sein, dass der Widerstand nicht in Reihe mit dem Lüfter sondern direkt auf Masse liegt, dann muss er die 12 V und den daraus resultierenden Strom allein verheizen und wird massiv überlastet.
Kabel durchgescheuert mit Massekontakt kann sowas verursachen, falsch angeschlossen wäre auch eine Möglichkeit
Darauf tippe ich am ehesten. Dass eines der Kabel die ich ja beim Tausch etwas biegen musste einen Wackler hat oder sich eine Steckverbingung gelöst hat. Ich habe das Auto wieder auf den Auffahrrampen. Optisch konnte ich nur zwei kleine Beschädigungen an der Isolation der zu heiß gewordenen Kabeln finden. Das habe ich mit selbstverschweißendem Band verarztet. Alles andere optisch unauffällig. Steckverbindungen habe ich alles in der Nähe gewackelt und gedrückt, aber nichts bemerkt.
Die Lüfter laufen beide. An den Widerständen liegen jeweils knapp 6V an. Soweit scheint alles normal. Widerstand kann ich mit meinen beschränktem Wissen und Multimeter (https://www.amazon.de/Multimeter-Aut…B06ZZG2F2N?th=1) an den alten wie neuen Widerständen kaum etwas messen (0,8-1,1Ohm, wobei das Messgerät auch 0,8Ohm anzeigt wenn ich die Messspitzen aneinander halte).
Nach rund 10min Motor laufen lassen hatte der rechte Widerstand eine Temperatur von etwa 280° (EDIT: oder waren nur 180°? prüfe ich nachher nochmal!) . Der rechte immer knapp 10° weniger als der linke.
Den Stecker vom Drucksensor habe ich bei laufendem Motor und aktivierter Klima abgezogen. Die Lüfter liefen danach weiter wie zuvor.