Mir fällt noch die Zusatzwasserpumpe sowie der zugehörige Thermoschalter ein, diese soll Dampfblasen Bildung bei heißem Motor verhindern. Wenn VW so eine teure Pumpe einbaut gehe ich davon aus daß sie notwendig ist.
Beiträge von Aluhans
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Richtig, der Wagen sprang an und ging gleich wieder aus. Jetzt sind aber alle Komponenten von einem Fahrzeug eingebaut, der lief
Und woher weißt Du jetzt dass der Verteiler nicht vorher schon verdreht war? Ich würde Mal die momentane Position markieren und dann probeweise 5mm oder 10mm in die eine Richtung verdrehen und wenn das nix ändert in die andere.
Wegfahrsperre ist an sich naheliegend, der erfolglose Quertausch spricht aber eher dagegen. Oder ist das Spenderfahrzeug auch ein lahmer Gaul?
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"Vorher" lief er doch auch nicht? Oder hab ich was falsch verstanden?
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Irgendwo habe ich gelesen dass das MSG gesperrt wird wenn der Verteilter (in dem ja der Hallsensor sitzt) zu weit verstellt ist.
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Falls ich hier auf dem falschen Dampfer bin bitte ich das zu entschuldigen......ich nahm an bei dem "Druckregelventil" handele es sich um ein Bauteil der Kurbelgehäuseentlüftung? Wenn dem nicht so ist bitte ich Post #2 zu ignorieren oder ggf. zu löschen....
Alles gut, Dein Hinweis ist durchaus zielführend, es gibt aber darüber hinaus bei den T4 Syncro eine zusätzliche Schwachstelle.
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Am Wochenende habe ich das alte Ventil mit dem Schlauch ausgebaut, eigentlich nur um zu schauen ob das alles noch Dicht und funktionstüchtig ist. Dabei tropfte dann Öl direkt aus dem Schlauch (also wirklich aus dem Schlauch *hinter* dem Ventil). Das Ansaugrohr war nur leicht verschmiert
Da Du ja auch einen Syncro fährst fällt mir das Stellelement für die Freilaufsperre ein. Wenn die Tülle in diesem Stellelement gerissen ist verteilt sich das Hinterachsgetriebeöl in der Unterdruckanlage. Wenn das der Fall ist sammelt sich auch im Unterdruckspeicher Öl.
Öl im Unterdruckspeicher AET syncro - Wartung / Instandsetzung / Bullimängel - T4Forum.de
Kannst ja mal den weißen Schlauch an der Unterseite rausziehen, dabei einen Joghurtbecher zum auffangen des Öls bereithalten. Ich würde das aber gar nicht ablassen so lange die Tülle nicht getauscht ist, sonst fehlt immer mehr Öl in der Hinterachse, am besten den Schlauch gleich wieder stecken.
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Jetzt habe ich mir den AU-Bericht nochmal angeschaut und lese darin etwas anderes - nämlich einen normalen Lambdawert, und nur einen erhöhten CO-Wert.
Neben dem zu hohen CO-Wert ist er bei der Regelkreisprüfung durchgefallen. Alte Lambdasonden neigen dazu langsamer zu reagieren.
Bei meinem war vor ein paar Jahren der Kat hinüber, es waren Lambda ok, Regelkreisprüfung ok aber CO zu hoch. Deine Lambda ist hinüber würde ich sagen, möglicherweise auch der Kat, das muss aber nicht so sein.
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Wenn blau die Erreger-Leitung ist und rot-schwarz Klemme W,
Was den Erregerkreis anbelangt, ja das ist eigenartig. Aber Klemme W ist ja eine der drei Phasen der in Dreieckschaltung verketteten Wicklungen (U-V-W). Was soll da LIMA-intern falsch laufen damit außen die Leitung schmort?
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leider ging mir die Lichtamschine kaputt. Merkwürdigerweise sind die Kabel (Rot und Blau) angeschmort.
Wie kommst Du drauf dass die Lima hinüber ist? Verschmorte Leitungen deuten eher auf einen Defekt außerhalb der Lima hin z.B. Kurzschluß nach Masse.
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Einzig das Kabel was am ersten Platz im Stecker (T4/1) rot/weiss sitzt, läuft nicht direkt ins MSG sondern oben in die andere Box
Das ist die Plusleitung für die Lambdasondenheizung. Wenn da MSG die Heizung einschalten möchte zieht es die andere Leitung T4/2 nach Masse, dann liegen an der Heizung ca. 12 Volt an.
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Ganz offen gesprochen, war der Grund letztendlich der Preis und das man mit der Venturi eher das H-Kennzeichen erhält.
Möchtest Du das H-Kennzeichen aus emotionalen Gründen oder wegen der KFZ-Steuer? Ich zahle für meinen EU2 AET (Syncro) 184€ Steuer im Jahr, mit H wären es 190€ . . .
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Wenn man gar nicht sagen kann wo es verloren geht gibt es nur eine Möglichkeit: Abschleppen.
Wenn nur wenig verloren geht kann man sich mit Nachfüllen bis zur Werkstatt retten, aber auf gar keinen Fall was anderes als Bremsflüssigkeit einfüllen. Man löst ein kleines Problem und schafft ein großes.
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Lösung war 'alter Sprit raus' und Super Plus getankt. Dann ca 70 km gefahren und die AU Werte waren wieder gut.
Die Lösung waren meiner Meinung nach die 70 km fahren, da sind die Benzindämpfe aus dem Motoröl verdampft.
Benzin tauschen ist überflüssig wenn sonst alles passt. Fahr ein Stück und tanke frischen Sprit drauf und alles ist gut.
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Zurück zu der Frage "wo sitzt das Ventil", wenn der Zylinder spritzen kann sobald die Düse abgezogen ist muss das Ventil in der Düse sitzen, nicht im Teleskop. Oder denke ich da falsch?
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… Ist das Ventil in den Düsen oder im Hubzylinder?
Kann ich leider nicht sagen, ich habe einfach die 60€ in die Hand genommen und wieder eine baugleiche Düse verbaut. Viel Geld für so ein lausiges Teil, aber immerhin ist es schnell gewechselt. Hinweise gibt es im T4-Wiki. Wichtig: nicht mit Gewalt ziehen sondern vorsichtig hin- und herdrehen und dabei ziehen. Dann schnappt der Zylinder zurück, Dein T-Shirt ist nass und Du hast die Düse in der Hand.
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Ich werde mir diese passend umbauen.
Die Düsen im T4 haben ein Ventil eingebaut das erst bei einem bestimmten Druck öffnet. Wenn das nicht vorhanden ist läuft der Behälter über Nacht leer weil der Wasserspiegel im Behälter höher liegt als die Düsen. Ich kenne die Opel-Düsen nicht, wenn da ebenfalls ein Ventil drin ist kann es funktionieren, ohne nicht.
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Die erste Frage dazu wäre: Sind 15,25V nicht auch bei kalten Temperaturen zu viel für eine herkömmliche Batterie (ich habe zwar eine EFB-Batterie, aber das Ladeverhalten sollte da soweit ich weiß einer konventionellen Batterie entsprechen)?
Die zweite Frage: Sollte es tatsächlich für die Batterie klar gehen, was sagt dann aber die Bordelektronik zu 15V? Ein Ausbau der Batterie vor dem Laden wird laut Anleitung nicht gefordert.1. Für ein gelegentliches Nachladen für 5 - 10 Stunden sehe ich keine Probleme, ich würde das Gerät aber nicht zur Ladungserhaltung einsetzen. Die Frage ist sowieso wieviel da wirklich rauskommt wenn das Ding mal ne Stunde läuft - vermutlich wird es durch Eigenerwärmung ganz von selbst die Spannung etwas zurückdrehen.
2. Die Elektrik und die Elektronik im Auto ist für 16,5V auf Dauer ausgelegt - mit Ausnahme der Glühlampen, so gesehen kein Problem.
Messe bitte mal die Ladespannung bei Start und nach 1h Betrieb und belichte uns, danke.
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Sieht schon ein wenig verwahrlost aus mit den vielen blühenden Roststellen. Meiner ist ein Jahr älter, hat aber weniger Rost am Blech weil der Vorbesitzer jede Blase zeitnah mit einem Messer aufgekratzt und mit Grundierung behandelt hat. Ich mache das ähnlich, tupfe aber erst mal Ovatrol drauf.
Trotzdem, Syncros gibt es nicht wie Sand am mehr, ich tippe auf 8000€ wenn er frischen TÜV mitbringt.
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mppt 75/15
Ein VICTRON? Der kann nur 15A Ausgangsstrom liefern, deshalb ca. 220W. Wenn es mehr wäre macht er kein Tracking mehr sondern begrenzt den Strom. Da geht auch nix kaputt und es geht auch nur sehr selten Energie verloren weil die Module ja praktisch nie 100% liefern - zumindest wenn sie auf dem Autodach montiert sind. Man parkt ja eher selten in 45° Schräglage damit die Sonne senkrecht auf die Module trifft.
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CO bei ca 6.5% und Lambda bei ca 0,65
Welchen Lambdawert sieht das Motorsteuergerät? Würde ich mal per Diagnose auslesen, u.U. ist die erste Lambdasonde defekt.
