Beiträge von AJTler

Diese Woche auf eBay für 26€ inkl. Versand erstanden.

Es gibt kein Beispielgutachten für Deutschland, nur das britische Prüfzertifikat. Das läuft immer auf eine Einzelabnahme hinaus. Hast du die starre Sitzbank mit Dreipunktgurt in der Mitte oder die klappbare? Zugtest bezieht sich nur auf die starre Bank...

Was haben die Prüfer denn genau gesagt: Geht gar nicht, nur mit Gutachten oder auch mit Fzgschein eines anderen T4?

Die WoMo-Versicherung dürfte günstiger sein, als das was du jetzt zahlst. Unterm Strich kommst du selbst mit der höheren Steuer etwas günstiger weg. Interessant wird es beim Parken: viele Parkplätze haben mittlerweile das PKW-Symbol, da darf man WoMo genaugenommen gar nicht stehen 😉

Zitat von timo_unchained

Ich bin son Typ der die Dinge macht und sich nicht von anderen anhören will warum es nicht geht oder aus anderer Perspektive vielleicht unsinnig ist.
Für mich ist ein Forum eine Community die als Gemeinschaft dem Einzelnen doch bei seinen Zielen unterstützen sollte.

Genau das passiert dich gerade: Du hast eine Frage gestellt und bereits verschiedene Antworten bekommen, wie realistisch sich dein Vorhaben umsetzen lässt.

War vor kurzem bei der GTÜ bzgl. AJT > ACV. Das ist möglich und am einfachsten, wenn alle Teile nachvollziehbar nachgerüstet sind. Die Leute wissen nicht zwingend, dass die beiden Motoren sonst baugleich sind, das muss man teilweise erklären (oder belegen) und dabei bedenken, dass man als "unwissend" eingestuft wird. Reden hilft. In dem Fall wurde auch ein Getriebeumbau gefordert, damit das Abgasgutachten eingehalten wird... Ich fahre aber größere Reifen. Hatte letztlich den Eindruck, dass der Aas Willens ist, es sich aber zu kompliziert macht. Er fing dann noch was von Testfahrt bzgl. VMax auf der BAB an, was mit Hochdach irgendwie witzlos ist. Relevant sind in Bezug auf die Geschwindigkeit die Bremsen, die ja identisch sind.

Zitat von FuMa

In so nem großen Forum sollte sich doch jemand finden lassen der einen Adapter von ACV Turbo auf AXG Abgasrohr herstellen kann.

Wenn ich nochmal ein Muster bekomme dann kann ich mal fragen was die Flanschplatte als Laserteil kosten würde.

In etwa sowas: https://de.aliexpress.com/item/400111939…ayAdapt=glo2deu

Die Frage hat Jörg doch gerade beantwortet.

Das beantwortet dir das Internet schneller und anschaulicher: Im Grunde zwei U-Profile, die das aufgeschnittene Dach seitlich neu einfassen und vorn und hinten durch zusätzliche Profile - die für sich die Ausschnitte stabilisieren - verbunden sind. Also ein Verstärkungsrahmen für die herausgetrennten Bereiche des Daches, der verklebt und vernietet wird.

Insbesondere bei Einbau eines Bettes sinnvoll (hier aufgrund der Höhe quatsch), weil der Rahmen so gekantet ist, dass sich Platten einlegen lassen.

Das Hochdach selbst wird unabhängig davon verklebt, indem der Spalt zwischen Dachansatz und Karosserie umlaufend mit ca. 14 Kartuschen Polymerkleber aufgefüllt wird.

Da gibt es in dieser Hinsicht keine Unterschiede. Die Aufbaurichtlinien von VW schreiben beim kurzen Radstand keinen Verstärkungsrahmen vor - wie er z. B. bei den Dächern von Reimo Pflicht ist. Das Dach aus der Anzeige auf willhaben.at ist m. E. von SCA und braucht den Rahmen laut Gutachten wahrscheinlich nicht. Sofern dein Bus keine zweite Schiebetür hat, ist der große Dachausschnutt möglich.

Zitat von Janos

Ich hoffe die halten wieder 25 Jahre.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Vorher ist das Gummi ausgehärtet und rutschig

Es gibt das Teil auch "universal" ohne Markenbezug von LUK und anderen Anbietern als "Clutch valve". Wurde anscheinend auch in anderen Kfz verbaut.

+1 Chinateile. Hab die vor 6 Jahre sehr günstig gewechselt. Gummi ist an den Ecken etwas abgewetzt. Bitte bedenken: Mit zunehmendem Alter entweichen die Weichmacher und Gummi wird hart und somit rutschiger bei feuchten Sohlen.

Genau so. Und lieber Tür tauschen und umlackieren, als die immer seltener werdenden geschlossenen Türen aufzuschneiden. Ein Klappfenster macht sich auf der gegenüberliegenden Seite gut, weil dort auch der Kocher sein zuhause finden wird. Es ergibt Sinn, sich an den bewährten Ausbauten zu orientieren und auf individuelle Experimente zu verzichten, mit denen man später nicht zufrieden ist. Es hat Gründe, warum VW Busse seit Jahrzehnten so ausgebaut werden. Ausnahme: Kocher nahe an der Schiebetür.

Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie dein Empfinden von Lautstärke und Kälte ist, ob du eine Standheizung hast oder verbauen willst. Glas isoliert z.B. nicht sogut wie Fenster aus Kunststoff.

Bei 5 wird abgerundet oder nicht? 😉

Mojn Anton, was ist aus deinem Projekt geworden? Gibt's Fotos? 😉

Es kamen hier noch einige gute Tipps und ernsthafte Unterstützung zusammen. Dafür bin ich wirklich dankbar, also dem Forum ansich! Am Ende rollt der Bus wieder und yellowone dürfte Recht behalten haben. Es war der Kabelbaum der Pedalerie. Nun bin ich stolzer Besitzer eines Multimeters geworden und habe zum ersten Mal eine Durchgangsmessung gemacht. Viele werden sich denken, ist doch pillepalle, wieso nicht gleich so? Ja, weil ich kein Handwerker bin und bei Null ansetze, manches einfach Neuland ist. Teile sind getauscht und ich habe eine Menge gelernt. Rückblickend bin ich etwas verwundert, warum die Werkstatt sich nur mit ihrem Auslesegerät begnügt und nichts durchmisst. Mal sehen, was als nächstes kommt 😉

Die Sache mit den Schleifern kommt aus dem Video. Den Pedalarm umzubauen, kam daher, weil das andere Gehäuse besser beisammen ist (an meinem sind zwei Rastnasen/Klammern abgebrochen). Ich liste das hier einfach nur als Optionen auf, um es für die Nachwelt zu dokumentieren.

edit: Hier sieht man das Innenleben.

Das Poti zu spülen brachte keine Abhilfe. Die daraus gezogene Schlussfolgerung, dass es deshalb definitv defekt sei, erwies sich als Trugschluss. Zunächst habe ich ein Sharan-Pedal-Einheit mit Poti verbaut, um es im Zweifelsfall zurückgeben zu können. Etwas arg gewöhnungsbedürftig die Fußstellung. Für 'ne Probefahrt reichte es jedoch und die lief auf Anhieb positiv. Länger wäre besser gewesen. Warum, folgt gleich. Danach habe ich mein Pedal wieder eingebaut und es kam sofort der bekannte Fehler: erhöhte Leerlaufdrehzahl, keine Gasanahme. Also noch ein weiterer Test: Mein Poti aufgemacht und die Reiber-Ärmchen aufgeweitet, damit sie die unangtastete Leiterbahn erwischen, so wie in diesem Video. Brachte nix. Also habe ich die Pedalarme getauscht (dazu ein beherzter Schlag auf den Arm, damit er von der Welle rutscht - Metall vor Abrieb schützen) und die neue Pedalarm-Poti-Kombination in freudiger Erwartung verbaut, Schlüssel umgedreht und: erhöhte Leerlaufdrehzahl, keine Gasannahme. Jetzt habe ich mein offenbar noch intaktes Poti verhunzt und stattdessen ein überflüssiges Ersatzteil verbaut Das war wahrscheinlich überflüssig, weil man es auch durchmessen kann. Man könnte es Lehrgeld nennen, wenn ich mich demnächst mal mit dem Multimeter anfreunden würde.

Fürs Protokoll: Man hätte auch einfach nur die Platine tauschen können, das Problem liegt m.E. eher bei den abgenutzen Leiterbahnen, als den Reibern. Also falls jemand mal wirklich ein defektes Poti hat, dann sucht euch das billigstmögliche Ersatzteile - egal, ob für Benziner oder Diesel für VW Golf 4, Bora, New Beatle, Audi A3 8L, Seat Leon, Toledo 1M, Sharan, Seat Alhambra und tauscht zunächst die Platine... gebraucht ab ca. 20€, Billig-Neuteil von Kamoka ab 35€. Wenn ihr stattdessen die Pedalarme tauschen wollt, markiert euch unbedingt die Stellung/Ausrichtung, sonst wirds blöd.

Ich tippe derweil auf mein MSG und fürchte mich vor tiefergehenden Schäden in der ZE, so wie hier.

Ergibt Sinn.