So, wollt mich eben mal drum kümmern und alles ausmessen, da hab ich dann doch einen pin gefunden, der noch im Stecker steckte 😩 
Es ist Pin 11, diagnoseleitung.
Dann kein Wunder warum das Steuergerät nicht gefunden wird.
Ich vermute aber mal, dass das noch nicht der Grund sein wird, weshalb das abs Lämpchen an ist, oder doch ?
Heißt dann wohl Steuergerät tauschen 
Moin!
Das ist ein Auto mit ABS/EDS, oder mit ESP? Welches Modelljahr?
Grüße,
Jan
Mj 99
Kein ESP
HI Dominik,
die Verbindung Stecker zum Steuergerät ist leider sehr empfindlich auf Korrision. Kenne ich leider aus eigener Efahrung. Da hilft nur mechanisch richtig sauber machen.
Und WD40 ist kein Kontaktspray!
Gruß, Uwe
Hab leider grad kein richtiges kontaktspray da.
Besser als nix dachte ich.
ok, werde die Pins alle noch mal richtig bearbeiten.
Ich nutze Carport. Hatte nie Probleme damit. Das erste mal, dass das Programm etwas nicht findet, daher denke ich nicht, dass es am Programm oder am Dongle liegt.
Alle anderen Steuergeräte werden ja auch gefunden.
Hi Leute,
ich kümmere mich grade um den neu erworbenen Syncro einer Freundin.
Bei dem leuchtet die ABS Lampe und ich dachte, erstmal auslesen.
Leider wird das Steuergerät dabei nicht gefunden.
Habe dann erstmal den Stecker vom ABS-Steuergerät entfernt, woraufhin das KI gleich mal laut piepsend eine Fehlermeldung brachte. Also es scheint ja irgendwie noch gefunden zu werden vom KI.
Leichte Korrosion, an den Pins und am Stecker, aber alles noch intakt. Habs bissl sauber gemacht und WD40 drauf.
Hat wer ne Idee wo der Fehler liegen könnte/ was ich erstmal noch checken sollte bevor ich das Steuergerät tausche ?
(laut Vorbesitzer leuchtet die ABS Lampe erst, seit er das Airbag Kabel vom Schleifring verletzt hat und seitdem auch die Airbaglampe leuchtet. Macht aber keinen Sinn meiner Meinung nach)
Danke schonmal und Grüße
Dominik
Denk doch einfach etwas länger darüber nach, warum der Lagerbock der NW wohl gerissen ist.
Dann wirst du höchstwahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass ein oder mehrere Kolben Ventile geküsst haben.
Also muss der Kopf definitiv runter um den Schaden genau zu beurteilen.
Gruß Uwe
Ja, da gebe ich Dir recht.
Finds halt so erstaunlich, dass man dem laufenden Motor einfach nichts anmerkt.
Der Lagerbock ist auch nicht voll durchgerissen, hat nur seitlich so ne Art Kerbe.... Vielleicht stammt das auch von was anderen? (Die Hoffnung stirbt zuletzt)
Also ich kenne auch gerissene Zahnriemen (Meinen Syncro kaufte ich damals mit Motorschaden, und da war die Nockenwelle zerbrochen und der Lagerbock war wohl schon entsorgt worden) und in dem Vergleich finde ich sehr wohl, dass ich noch Glück hatte. Immerhin läuft der Motor noch. 
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das liest sich wie ein Comic....
Das Auto konntest du vermutlich nur so günstig schießen weil es eben schon gar ist bzw war.
TüV abgelaufen...
Siehst du auch nur die geringste Möglichkeit das du die Karre noch mal über den TüV bekommst?
Wenn nein, lass es und spar dir die Arbeit.
Ja, schon...
Mir gehts da jetzt erstmal gar nicht um den TÜV, sondern darum, dass ich den Wagen grade sehr gut nutzen könnte. Muss was umbauen in der Werkstatt und Material besorgen. Gipsplatten und so
und mein eigentlicher T4 ist grade nicht einsatzbereit wegen Hochdach umbau, und da transportiere ich auch nur ungern so Zeug (Camper).
Daher wäre mir etwas Arbeit und Geld für Zahnriemen etc auch das Wert.
Mich interessiert deswegen jetzt erstmal nur das technische. Also warum wieso diese Probleme grade da sind. Siehe meine Fragen oben im Eingangstext.
Und zum Bus: Als ich gesehen hatte wie durch der ist hab ich den Preis natürlich gleich so kalkuliert, dass es sich trotzdem noch lohnt für mich, auch wenn er geschlachtet wird.
Der hat echt gute Technik an Bord: Klima, ESP (leider nur mit dem kleinen Stabi hinten), ZV mit Funk und mehreren Schlüsseln, Tempomat, Elektr. Fenster und spiegel, DPF, Atlantis Sitze mit Armlehnen und Sitzheizung in super Zustand etc.
Vielleicht krieg ich den auch noch mal übern TÜV. Aber da müsste ich dann schon etwas mehr Arbeit investieren.
Hi Leute,
Hab mir nen leider viel zu verrosteten T4 gekauft (aber nur weil sehr günstig), und da er letzten Monat noch TÜV hatte hab ich ihn einfach noch schnell angemeldet und nutze ihn noch ein paar Monate bis er dann zum Teilespender wird.
Pumpe neu eingestellt weil der iwi unrund lief, danach lief er einwandfrei.
Ein paar Tage später sprang er nicht mehr an, erst sprang er noch mal an, nach einer weile leiern und lief dann wieder super.
Dann wieder ein paar Tage später leierte er nur noch und sprang gar nicht mehr an.
Letzter Versuch mit Starthilfe spray bewegte ihn kurz dazu zu laufen was aber in einem rumpeln endete.
Klang sehr unschön.
Also zum Zahnriemen und alles war verstellt.
Folgendes war passiert:
Kurbelwellenschraube war locker (wahrscheinlich mein Fehler, aber egal) durch den Schlupf sprang er dann erstmal schlecht an, und wahrscheinlich lockerte sich die Schraube immer mehr und der Schlupf wurde zu groß (?)
und dann ist dieser Führungzahn im Kurbelwellenzahnrad abgerissen. wodurch sich dann das Zahnrad mehr oder weniger frei zur KW bewegen konnte.
Spricht ja dann alles für Motorschaden.
Da ich aber noch einen anderen alten Motor rumstehen habe, habe ich mich entschlossen sicher zu gehen, dass der Motor hinüber ist und alles wieder richtig zusammen zu bauen zum testen. KW Zahnrad vom anderen Motor genommen und los.
Nächstes Problem: Nockenwellenrad lässt sich nicht lösen. Kurzerhand ausgebaut und mittels Abzieher gelöst. Aber auch das war ein Krampf. Das saß so fest, dass ich den Abzieher kaum noch spannen konnte, musste dann noch mit Hammer drauf klopfen bis es sich löste. Hatte sich auch schon sichtbar durchgebogen vom Abzieher.
Habe dann die Hydros rausgenommen und alle Ventile einfach mal gedrückt und siehe da, alle liessen sich noch eindrücken.....
Das Ende von der Geschichte:
Motor läuft wieder!!!
Macht auch keine ungewohnten Geräusche, die auf Hydros oder Ventile schließen lassen könnten.
Würde sagen habe da echt Glück gehabt.
Oder kann es sein, dass Ventile Krumm oder ein Kolben gestaucht ist und ich es im Stand ohne Belastung des Motors gar nicht wahrnehmen kann ?
Aber es gibt Probleme.
1.Der Zahnriemen steht 1-1,5mm über dem Nockenwellenrad raus. Läuft also nicht mittig auf dem Nockenwellenrad.
Hab ihn wieder drauf geschoben aber läuft dann wieder raus.
Kann es sein, dass ich die Nockenwelle irgendwie falsch eingebaut habe ? lässt die sich irgendwie anders positionieren ? Hätte ich da auf irgendwas entscheidendes achten sollen ?
2.Das alte Zahnriemen-Schutzblech welches hinter dem Schwingungsdämpfer angeschraubt ist war verrostet und man hat Schleifspuren von der Spannrolle gesehen.
Habe dann ein anderes intaktes eingebaut.
Jetzt ist es so, dass man hin und wieder metallisches Schleifen hört. Also anscheinend schleift die Spannrolle an dem Blech.
Aber nicht permanent. Immer nur in Intervallen. dann schleift es ein paar Sekunden, klingt wie ein Hubschrauber und hört dann wieder auf.
Irgendwann gehts dann mal wieder los.
Wenn ich gas gebe gehts dann auch los mit den Schleifgeräuschen, hört dann aber auch wieder auf.
Als der Motor richtig warm war hat es nicht mehr geschliffen.
Also vielleicht hängen die beiden Probleme ja zusammen.
Hat da einer ne Idee woran das alles liegen kann ? (also das schleifen muss ja vorher schon dagesessen sein, war ja am Blech ersichtlich)
Was mir noch aufgefallen ist:
die Nockenwelle hatte vorne auf dem Konus ein paar Hacker. Ist das vielleicht der Grund warum das Nockenwellenrad so schwer abging ?
Könnte es sein, dass das Nockenwellenrad dadurch auch etwas schief verläuft und daher der Zahnriemen übersteht ?
und eine letzte Frage:
Könnte ich die Nockenwelle von dem anderen Motor nehmen und einbauen ?
Einer von den Nockenwellenlagerschalen war auch angerissen (vielleicht doch von einem Schlag auf die Ventile?)
Kann ich dann die Lagerschalen von dem anderen Motor nehmen oder kann man immer nur die, die zum Zylinderkopf gehören benutzen ?
Ich würde ja , da ich den Bulli noch ein paar Monate zum Material beschaffen gut gebrauchen kann den Zahnriemen und das ganze gedöns neu machen.
Oder denkt ihr das lohnt sich jetzt nicht mehr, weil der Motor eh sicher nen hau weg hat ?
Ich freu mich über Tips und Eure Gedanken dazu.
Grüße
Dominik
Will mich auch mal an das Projekt manuelle Klima auf einfach climatronic Umbau wagen.
Hab mir da was günstig kaufen können.
Ist das das richtige(siehe Fotos) ? Oder fehlt noch was ?
Würdest du mir deine 3d Drucker Daten zur Verfügung stellen ?
Wie hast du die Motoren denn am Kasten befestigt ?
Würdest du diese von dir gebaute Steuerung auch nochmal bauen und verkaufen ?
Da hätte ich Interesse
Oder gibts da mittlerweile noch andere Lösungen ?
Dauert wohl noch ein bissl bis ich mich an die Umsetzung wage , aber ich sammle schonmal alles an Infos und teilen was ich benötige.
Antidröhnmasse würde ja bei einem so dröhnigen Dach irgendwie Sinn machen ... ist ja üblicherweise auch überlackierbar.
Erscheint mir auch möglich. Keine Ahnung, ob das bei Hochdächern so Standard ist.
Kann es sein, dass das weiche Zeugs Antidröhnmasse ist? ... ist meistens PU (das wird bei Hitze weich)
Wer weiss....
Das Hochdach hat noch ein Loch von einer Lüftung oder sowas. Da sieht man die verschiedenen Schichten ganz gut.
Habe eine Seite mal etwas angefast um das zu verdeutlichen.
Für mich sieht das so aus als wäre ganz unten das Laminat mit Glasfasermatte (welches sich etwas ablöst auf dem einen Foto, dazwischen ist es so braun)
Danach kommt helle Masse(?) die dann ins durchsichtige übergeht von welchem ich ja dachte, dass es das Gelcoat wäre.
Dann kommt recht dünn diese helle Masse welche bei Hitze weich wurde und da oben drauf dann die graue Farbe/Grundierung was auch immer das ist.
Grundieren unter oc würde ich mit mipa 2k epoxy. Alles was weich ist, weg, und bitte keine Wärme...
Ja, ich war vorsichtig mit der Hitze. Dachte, in der Sonne wird's Dach ja auch recht heiss....
Warum Epoxy ?
Das ist doch eher für Rostschutz und meiner Meinung nach zu hart fürs Dach....
Also weich wurde es nur beim erhitzen...
Dachte das Gelcoat hätte auch eher eine glänzende Oberfläche.
hier scheint eine Stelle durch, da sieht es für mich aus als wäre das Gelcoat zu sehen. liege ich da richtig ?
Nein du liegst falsch, das Gelcoat ist die äußere Schicht und soll das Laminat vor Nässe und Umwelteinflüssen schützen. Du siehst durch das durchgeschliffene Gelcoat das Laminat.
Was meinst Du denn mit äußerer Schicht ?
Das graue ? Und was ist dann das etwas weichere braune darunter ?
unter dem Gelcoat befindet sich doch das GFK-Laminat dachte ich. Aber das ist doch nicht so weich....
Hallo an Alle,
habe ein KTW Hochdach von einem Schlachter abgebaut und will das bevor wir es auf meinen Syncro setzen lackieren.
Da in dem alten Lack komische Pickel (siehe Fotos) waren und die Leuchtstreifenfolie vom Krankenwagen noch drauf aber überlackiert war, haben wir angefangen die ab zu machen und dabei festgestellt, dass sich der Lack relativ einfach mit dem Spachtel abkratzen/abziehen lässt.
Ich frage mich jetzt, was da für ein Untergrund zu sehen ist. Ich lese immer was von Gelcoat, aber ich glaube hier was anderes vorzufinden.
Es sieht für mich aus, als wäre die graue Oberfläche eine Art Grundierung und die hellbraunen Stellen die hier und da durchschimmern (weil der Untergrund dort wohl zu sehr geschliffen wurde) fühlen sich an wie Spachtelmasse.
Mich wundert dann aber warum der Lack auf der Grundierung so schlecht hält....
DIe Pickel im Lack sieht man auch auf dem grauen Untergrund, der hat sich dort gelöst und hängt noch am abgezogenen Lack dran.
IMG_9197.jpegIMG_9198.jpgIMG_9203.jpeg
Die Lackschicht lies sich auf dem grauen sehr leicht abziehen, während sie auf den hellbraunen Stellen sehr fest drauf war. Mit bissl Heißfön gings auch da ab, aber das hellbraune wurde dann weich und fühlte sich dann an wie nicht ganz ausgehärtete Spachtelmasse (oder Knete) (sieht man auf dem Foto wie es sich dann durch den Spachtel verformt hat)
Die Frage ist, was ist das für Material, bzw wie gehe ich jetzt vor.
Der Plan war mit Spritzspachtel und bei gröberen Löchern mit normaler Spachtelmasse zu arbeiten.
Danach grundieren mit MIPA 4+1 und dann lack drauf (MIPA OC 2K)
Spricht da was dagegen ?
Mir empfahl jemand auf GFK mit Kunststoffprimer zu arbeiten, aber bei dem Untergrund ist das wohl nicht nötig , oder ?
Nächste Frage wäre wie ich am besten die kaputten Stellen ausbessere.
Also alles was spachtelbar ist wird gespachtelt, aber was mache ich mit den ausgerissenen Stellen an der Kante ?
gfk Spachtel oder Kunststoffspachtel vielleicht ?
Und was mache ich mit den kleinen Löchern an der Seite ? (war eine Kederleiste angeschraubt) Einfach mit Karossieriedichtung oder Sika oder sowas drauf ?
Und dann gibts da noch diese Stelle mit den Rissen.... wie gehe ich da am besten vor ?
und hier scheint eine Stelle durch, da sieht es für mich aus als wäre das Gelcoat zu sehen. liege ich da richtig ?
Sollte ich diese Stelle dann Kunststoff-Primern vor dem Lackieren ?
Freue mich über Tips /Erfahrungen /Erleuchtungen!
Grüße
Dominik
Ok, darauf war das bezogen.
Danke , kannte ich noch nicht
Allerdings fehlt mir sowieso dieses Teil zum anschrauben, aber das hab ich mir grad mühsam ausm Schlachter raus getrennt und werde das dann bei mir einschweißen.
Ist der nicht angeschweißt (und sehr dünn, schlecht zu schweißen)
Ich dachte du meinst den fehlenden untersten Teil der ersten Strebe (siehe Foto )
Bei dem mit der 2. Strebe fehlt der gezeigte Halter vom ersten.
Da wird das Armaturenbrett bzw. Die untere Schalldämpfverkleidung angeschraubt. (Oder der Halter für die Endstufen von Eljot engineering)
Du meinst jetzt den untersten Teil der ersten Strebe ? der ist ja wie beim normalen 1Din Träger , den hab ich noch bei mir rumfliegen. Das ist nicht das Problem.
Verstehe aber nicht, was Du mit Schalldämpfverkleidung oder Endstufenhalter meinst.... ?
Bei meinem Umbau hätte das mit der 2. Strebe nicht mit der Verkleidung gepasst bzw. Ohne extra geformtes Anschweißblech auch keine Auflagefläche zum anschrauben. Mein Bus ist Modelljahr 2003.
Habe sie dann auch weg gelassen...
Wäre spannend mal ein Bild von diesem Anschweißblech zu sehen....
Moin, mach doch bitte mal ein paar Bilder. Beste Grüße, Jörg
Kann nur die aus den Anzeigen nehmen....
Einmal mit zweiter Strebe und einmal mit diesem Halter.
