Kann mir jemand sagen, was das für ein Lader ist? Das Logo auf dem Typenschild kann ich nicht zuordnen. Ist das ein Originalteil oder Zubehör unbekannter Herkunft?
Beiträge von Warp4
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Das war auch mein Plan, denn den ganzen Gebrauchtangeboten in der Bucht traue ich nicht richtig über den Weg. Zum Einen, was die Laufleistung betrifft und zum Anderen ob der angebotene Düsentyp überhaupt der Richtige ist. Daher rührte auch meine ursprüngliche Frage. Wenn der Düsentyp ohne Zerlegung der Düse nicht nachprüfbar ist, würde ich Düsen gebraucht nur von jemandem kaufen den ich kenne. Insofern werde ich meine Düsen bei Dieselsend überholen/umbauen lassen.
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Danke erstmal!
Noch eine weitere Frage: Ich bin mir nicht darüber im Klaren wie die korrekten Bestellnummern der originalen AXG Düsen lauten.
Ich habe folgende gefunden: 074130202P und 074130201C . Die Nummern habe ich aber auch schon für den ACV irgendwo gefunden.
Kann das jemand so bestätigen oder mir ggf. die richtigen Nummern schicken?
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Moin!
Kann man eigentlich die Düsengröße der ausgebauten Einspritzdsüsen von außen ablesen, ohne die zerlegen zu müssen? Also z.B 0,215 bei den AXG Düsen?
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ich vertraue dieser Gerätschaft hier:
https://www.isa-racing.com/elektrikelektr…abgastemperatur
Über die Qualität der Messung gibt es da nichts zu diskutieren. Wenn der Ort der Sonde stimmt.
Wer es komfortabler will, bzw den Motor echt am Limit betreibt, dem empfehle ich das Stack ProControl. Das hat diverse sehr gut funktionierende Warnsysteme, die uns im Rennsport reihenweise Motoren retten.
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Ich würde die Zuleitung des Kastens mit 4mm² oder 6mm² ausführen, dann ist noch Luft für weitere Verbraucher die mal in Zukunft dazukommen könnten.
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Nimm doch so einen Sicherungskasten hier:
https://www.ebay.de/itm/12-Weg-ATO…6kAAOSwzsNcb62w
Da hast du nur ein Pluskabel und mußt die Eingänge nicht brücken. Und eine komfortable und kleine Masseverteilung hast du auch gleich mit dabei.
Zum Abschalten der Zuleitung solltest du auf jeden Fall ein Relais verwenden. Den benötigten maximalen Strom mußt du vorher natürlich kennen. Die Relais gibt es in verträglichen Baugrößen von der Stange bis 70A
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Zur Abgastemperatur kann ich sagen, daß die bei einem leistungsgesteigerten Land Rover 5-Zylinder mit Seriendüsen innerhalb von 30 Sekunden von 400°C auf 850°C ansteigt. Mit einem thermisch instabilen Motor aus Angst "nur" 15min Vollgas zu fahren kann also genausogut schiefgehen. Und gerissene Td5 Köpfe habe ich mehr als genug gesehen.
Der serienmäßige ACV kommt nie großartig über 400°C, mehr war bei der geringen Literleistung auch nicht zu erwarten. Ich würde es bei 700°C Abgastemperatur belassen, egal was dann an Leistung anliegt. Maßnahmen wie eine vernünftige Ansaugung, wenig Rückstau im Auspuff, ausreichend Ladedruck, kurze Einspritzzeiten und möglichst kalte Ladeluft verschieben die Temperaturgrenze immer weiter nach oben.
Was am Ende bei meinem ACV mit 0,216er Düsen, Wasserintercooler und anderem Auspuff herauskommt werde ich berichten.
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Bei gleicher Einspritzmenge verkürzen sich die Einspritzzeiten. Das ist für eine saubere Verbrennung besser, gerade in etwas höheren Drehzahlen.
In höheren Drehzahlen hat man nur ein kurzes Zeitfenster, um in die richtige Position der Kolbenmulde einzuspritzen.
Wenn du die Düsen sowieso überholst, dann würde ich das gleich mitmachen.
Außerdem wird der Motor dadurch weniger stark thermisch belastet. Also nur Vorteile durch den Umbau.
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Ab in die Tonne, oder durchaus OK?
Für meinen Teil habe ich da kein Vertrauen zu, bin aber kein KFZ-Elektriker.
Ich bin Autoelektriker: Stoßverbinder ab in den Müll! Die Stromdiebe direkt mit. Alles löten oder crimpen (je nach Querschnitt) und dann mit Schrumpfschlauch isolieren.
2 Kabel in einen Crimpverbinder: kann man machen, wenn die Querschnitte passen. Ansonsten ist es unzuverlässiger Pfusch. Wago Klemmen sind nicht für mobilen Einsatz ausgelegt. Die vertragen dauerhaft weder Feuchtigkeit noch Vibrationen - müssen sie in einem Schaltschrank oder einer Abzweigdose auch nicht.
P.S. #7 und #8 stimme ich voll zu. Die Lötverbinder aus #9 funktionieren gut, sehen aber schxxx aus.
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Ich hatte die "grauen" Federn von Spidan (86340) genommen. Spidan 86340
Die Eibach R10143 sind noch günstiger: Eibach R10143
So, die Eibach Replacementfedern (VW original grau) sind eingebaut und machen genau das was ich will. Bei leerem Fahrzeug immer noch komfortabel und mit 300kg Zuladung steht das Auto immer noch hinten leicht höher als vorne. Im Leerzustand kam das Auto hinten ca.2cm nach unten, jetzt ist die transportertypische Keilform im Leerzustand fast behoben. Die Drehstäbe habe ich unverändert gelassen. Aus Zeitgründen habe ich nach der ersten Probefahrt noch einen Satz Bilstein B6 reingeschraubt, der Umbau auf Fox-Dämpfer mit Reservoir ist erstmal verschoben. Die Bilsteine machen auch das was ich erwartet habe. Sind eher komfortabler als die Sachs Gasdruck die vorher drin waren, die Traktion beim Beschleunigen und Bremsen auf nasser Straße ist um Welten verbesert.. Beim bergauf Anfahren auf schlechtem Asphalt dreht nicht dauernd ein Vorderrad durch, ebenso geht das ABS beim bergab bremsen nicht mehr dauernd in den Regelbereich. Die Räder bleiben einfach wie angenagelt auf dem Boden und nichts hüpft oder stuckert. Kann ich nur weiterempfehlen.
Dem Manko der vorderen, oberen Aufnahme bin ich hoffentlich auf die Schliche gekommen: Wenn man die selbstsichernde Befestigungsmutter mit der mitgelieferten Hülse auf Block zieht, sind die Gummis so stark vorgespannt, daß sich da überhaupt nichts mehr bewegt. Ein Dämpferdefekt ist also vorprogrammiert. Ich habe längere Hülsen gedreht und die Muttern jetzt nur so weit aufgeschraubt, daß oben noch ca. 2 Gewindegänge rausgucken. Die Kolbenstange hat jetzt die nötige Bewegungsfreiheit und es klappert oder rumpelt nichts. Hoffentlich bleibt das so. Ich werde berichten wenn ich die kritischen 15.000km hinter mir habe.
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Laut dem Schaltplan gehört das Ding gehört genau so verdrahtet wie ich schon in #21 gepostet habe. Wenn du Masse schaltest, wird die LED höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, da deren Polarität wichtig ist.
Ist mir jetzt aber zu lästig extra einen Schaltplan auszubaldovern. Bau das Ding einfach so ein wie es gehört und gut is. Gibt keinen vernünftigen Grund das anders zu verschalten.
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Sind zwar Nachbaufelgen, aber du hättest dann die Lochkreisadapter gespart. Wenn die 900kg Traglast stimmen, wäre alles in Butter. 23mm Einpresstiefe sind allerdings schon amtlich viel - 26mm breiter als die VW Serienfelge. Pro Rad.
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oh man. Das klingt auch sinnig!
Mir geht die welt ohne das doofe licht nicht unter, aber wenn ichs doch zum laufen kriege wärs ja ganz cool. Ich versuch mal dem schalter auch masse zu geben. Wasn kabelsalat. Habe bisher den goldenen als ausgang genutzt von der lampe. Also als Output
Weil das hier gerade aufkam.
Ich hab den schalter nicht zwischen plus und verbraucher, sondern am ende des kreislaufes, also zwischen minus von lampe und masse!
Genau solchen Kabelsalat muß ich jede Woche stundenlang sanieren - meistens mit der Knipex....
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Hihihihi, auch hinterrücks. Dann fehlt der Lampe also 12V. Kriegt man ja Sprachverwirrung...
Masse schalten ist bei diesen Schaltern nicht so gedacht. Dann funktioniert die LED nicht.
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Da die 3,2er G-Modelle insgesamt nur 1200kg wogen, wird das mit der Tragfähigkeit knapp. Mit 4 hinteren Felgen und Lochkreisadaptern könnte das aber hinhauen, wenn die Einpresstiefe dann noch passt. Die Originalen Füchse sind Schmiederäder, die Nachbauten sind gegossen. Die 5,5" Felge hat glaube ich knapp 600kg Traglast.
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Bei diesen Schaltern geht in der Regel in der Mitte plus rein. Dann außen einmal plus zum Verbraucher und der andere äußere Pin (oft golden) ist Masse für die Kontrolleuchte. Genaues kann man aber nur sagen wenn man den Schalter in der Hand hält und das aufgedruckte Schaltbild gesehen hat. Oder rausgemessen hat was der Schalter wirklich macht.
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haben den Fehler gefunden! Die Lichtschalter hatten eine kleine LED und die hat wohl so viel Spannung gefressen, dass das Hauptlicht extrem drunter litt!
Danke fuer eure/ deine Tipps! Ohne dieses systematische durchsuchen wären wir nicht drauf gekommen. Obwohl es ja iwie klar ist. Aber darauf sind wir nicht gekommen
Dann war schlichtweg der Lichtschalter falsch angeschlossen und du hast die Last in Reihe mit der Kontroll-LED geschaltet. Die Kontroll-LED gehört parallel zur Last.
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Drosseln sind frei lebende Vögel. Sie in Motoren eizusperren ist Tierquälerei!!!!
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Moin!
Da die Suche nichts Vernünftiges ausgespuckt hat und die Anleitung auf der Website auch nicht, hier mal meine Frage:
Kann man mit dem icarsoft VAWS 2.0 zum Beispiel auch die Wegdrehzahl des Tachos einstellen u.s.w.? Oder geht das nur mit VCDS?
Ich habe das Delphi Autocom, damit geht es schon mal nicht.
