Beiträge von olybus

Ja, so ist es. Danke euch für die vielen Antworten! Hab schon viel gelernt und hoffe jetzt, dass ich den Shunt bei mir finde ohne den Wassertank rausnehmen zu müssen. Melde mich.

Hallo zusammen, hallo inazone,

Danke euch für die Antworten! Hab daraufhin heute ein paar weitere Tests gemacht und jetzt noch mehr Fragen...

"Hauptsicherung" ist vielleicht nicht das richtige Wort. Eigentlich geht es mir einfach nur um die Frage an welcher Stelle der Stromkreis durch den Kurzschluss unterbrochen wurde. Das kann von mir aus jede Art von Sicherung sein. Aber es hat halt den kompletten Campingbereich lahm gelegt. Und ich finde keine anderen Sicherungen als die in Bild 2.

Der rote Block im Bild 2 sind die Sicherungen für den 230V-Stromkreis, richtig? Verstehe ich das richtig, dass das mit dem 12 V-Stromkreis außer übers Ladegerät nicht verbunden ist und ich den Block daher bei der Fehlersuche ignorieren kann?

Hilft es was, wenn ich mir zur Diagnose Landstrom einstecke? Wäre mit einigem Aufwand verbunden da wo der Bus grad steht deshalb wollt ich erst fragen ob's was bringt.

Thema Trennrelais:

Ich habe mal die Zündung angemacht. Rote LED mit Batteriesymbol (Lima) leuchtet. Display zeigt blinkend 15,1 V (s. Foto). Ich glaube das ist neu. Die Lampen im Campingaufbau sind weiterhin aus.

Ich trete aufs Gas. Lima-LED geht aus. Display zeigt über 13 V aber nicht mehr die 15,1 V. Lampen im Campingaufbau gehen an. Alle vier (Womit auch geklärt wäre, dass sie als Fehlerursache ausscheiden.)

Das ist das korrekte Verhalten des Trennrelais: Sobald die Lima liefert wird der Campingaufbau über den vorderen Kreislauf versorgt, richtig?

Lohnt es sich dennoch, das Trennrelais genauer unter die Lupe zu nehmen?

Thema Shunt:
Durch deinen Link habe ich gelernt, dass der Shunt die Verbindung zur Masse ist.
Ich hole mal kurz aus was ich gestern gemacht habe:

Ich habe bei den Batterien in die Plus-Leitung einen Trennschalter eingebaut und erwartet, dass dann (wenn der Schalter "An" ist natürlich) alles einfach wieder geht wie vorher.
Es hat sich aber gezeigt, dass der Campingstromkreis aus irgendeinem Grund keine Verbindung mehr zur Fahrzeugmasse hatte. Bzw. nur 2 V messbar waren.

Deshalb habe ich als nächstes den Pol einer Campingbatterie direkt mit der Karosserie verbunden. Ist das der Grund für die 15,1 V-Anzeige weil die Masseverbindung nicht mehr über den Shunt läuft?

Jedenfalls hatte ich ab da auf der Karosserie wieder 12 V statt 2 V und die Lichter und alles hat wie geplant funktioniert. Bis zum Kurzschluss eben.

Ich sehe da hinten beim Wassertank den Shunt leider nicht (s. Foto). Und hab jetzt natürlich keine Lust, den Wassertank etc. auszubauen um zu schauen ob er da doch irgendwo ist. Aber kommt er als Ursache für den Komplettausfall überhaupt in Frage? Ich habe die Batterie ja jetzt auf Masse.

Und der Kurzschluss war ja zwischen einem Plus-Kabel und eben der Masse. Also muss die Trennung ja irgendwo in der Plus-Leitung sein, richtig?

Nur zur Sicherheit: Die hinteren Batterien liefern derzeit direkt an der Batterie 12,4 V. Kann es sein, dass das einfach zu wenig ist um eine Glühlampe oder Leuchstoffröhre anzuschalten?

Hallo liebe T4-Experten,

ich habe heute meinen Sicherungskasten hinter der B-Säule aufgeschraubt und als ich ihn wieder zuschrauben wollte hat mir ein Kabel, von dem nach Jahren die Isolierung abgegangen war, einen Kurzen beschert. Licht aus, also vermute ich: Sicherung gegrillt. Ich habe mich dann auf die Suche nach der Sicherung gemacht. Die Sicherungen hinter der B-Säule (s. Foto) haben alle noch Durchgang. in dem Fach unter dem "Wäscheschrank" (sieht bei mir etwas anders aus aber die Position ist die selbe wie bei California: Ladegerät Ersatz für A10 -> Fraron) finde ich nur eine 3A-Sicherung und auch nur an einem dünnen Kabel.

Weiß jemand von euch wo beim Cali Club die Hauptsicherung für die Campingbatterien ist? Direkt bei den Batterien bzw. Ladegerät ist auch nichts. Gibt es da doch irgendeine Sicherung in der ZE?
Oder suche ich gar nicht die Hauptsicherung?
Danke euch!

Rätselnde Grüße,
Andi

ClubCali95  SirAegidius

Hallo liebe HiFi-Checker,

zunächst das Einfache: Mein Lautsprecher hinten links scheppert. Ich möchte ihn gerne austauschen. Natürlich tausche ich bei der Gelegenheit auch den rechten gleich mit.

Jetzt das (für mich) Komplizierte:

Ich hab einen 1994er Cali Club. Das gute Stück wird also nächstes Jahr Oldtimer. Deshalb möchte ich unbedingt die Optik originalgetreu erhalten und brauche entsprechend Lautsprecher, die genau in die vorhandene Halterung passen.

Nach meiner Messung passt da ein Lautsprecher mit maximal 12,5 cm rein. Also wohl 12 cm?

Die 4 Ohm sind ja vermutlich üblich.

Ich hab keine gehobenen Ansprüche an den Sound. Alles ist besser als der zerbröselte Bestand.

Kann mir jemand ein Lautsprecherpaar empfehlen, das möglichst genau in die Halterung passt? Gleiche Stecker wäre natürlich topp aber wenn sonst alles passt frickel ich mir ggf. auch was.

Danke euch sehr!

Viele Grüße,

Andi

Hallo zusammen,

ich hab ein ähnliches Problem wie hier:

Thema

Standheizung D3L heizt nicht

Hallo zusammen,

wir haben das Problem, dass uns die Sicherung von der Standheizung durchbrennt, kurz nachdem diese angeschaltet wurde.

Es handelt sich um die Westfalia Standheizung, welche von Werk an eingebaut ist und durch das E153 gesteuert wird. Sobald man sie aktiviert, startet das Gebläse, nach einigen Sekunden wird es lauter und dann brennt die Sicherung durch.

Leider kann ich hier kein Video anhängen, indem man das Problem hören kann.

Hab hier mal ein kurzes Video dazu hochgeladen. Da kann…

VAWA

28. Juli 2021 um 12:25

allerdings in einem entscheidenden Punkt anders: Vor drei Tagen lief die Heizung mal reibungslos und hat fleißig geheizt!

Das war am Abend als es noch nicht richtig kalt war.

In den Nächten davor und danach folgendes Verhalten:

Zunächst bei jedem Anschalten das Klackern der Dieselpumpe, Heizung läuft für ca. 30s, wird auch warm und geht dann einfach aus. Die Pumpe klackert seit Tag 2 nicht mehr, vermutlich weil genug Treibstoff in der Heizung ist?

Fahrzeug hängt am Campingplatz am Strom: Spannung laut OBD 13,7 V, nach dem Anschalten der Heizung immer noch gut 11 V.

Tank noch deutlich über Viertel voll.

Auslesen Fehlercode über https://t4-wiki.de/wiki/Diagnoseuhr#Auslesen hab ich leider nicht hinbekommen. Auch nicht bei Zündung an.

Hab die Typbezeichnung D2L vom Unterboden. Bin nicht sicher ob noch genau das Gerät verbaut ist.

Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte bzw was ich tun kann damit die Heizung zuverlässig an bleibt?

Kann das eine Fehlprogrammierung der Zeitschaltuhr (rechtes, separates Bedienfeld) sein?

Danke für euren Rat!

Viele Grüße,

Andi

Hallo liebe Bus-Checker,

konnte mich heute endlich mit den neuen Ersatzteilen wieder den Hupen widmen. Zunächst die gute Nachricht: Die rechte Hupe läuft wieder! Verbastelte Verkabelung von unten bis zur Wanne rausgezwickt und neu gemacht, sonst keine neuen Ersatzteile verbaut.

Die Hupen, die ich gekauft habe, sehen gut aus. ABER:

Die schlechte Nachricht: Links der Stecker, den ich bräuchte. Rechts der, den ich aus dem Päckchen gezogen hab.
Die Stecker, die ich bestellt hatte sind definitiv falsch und passen NICHT zu den Hupen.:
2019-12-08_11-28-17_20191208_112817_1920.jpg2019-12-08_11-28-23_20191208_112823_1920.jpg

Kann mich mich jemand vielleicht mit einer Teilenummer für den korrekten Stecker versorgen? Dann krieg ich auch die zweite Hupe wieder an den Start. Auf dem Stecker, den ich ausgebaut hab, war leider beim besten Willen nichts mehr Lesbares drauf
Danke euch!

Viele Grüße,

Andi

Danke euch für die vielen Tipps!

Kühler hatte ich vorhin schon mal fix ab, muss aber nochmal in Ruhe von unten ran um den Kabelweg zu verfolgen.

Um den von hemisoft erwähnten internen Masseschluss auszuschließen werd ich jetzt als Allererstes mal in zwei neue Hupen investieren.

Ist ja schon aus optischen Gründen eine gute Idee

Spricht was gegen diese beiden hier?

https://www.ebay.de/itm/2x-HORN-HU…4-/371209706282

Wenn ich nun die Verkabelung angehe würde ich auch gleich wieder ordentliche Stecker an die Hupen dranmachen. Wasserdicht und so.

Sind das hier die richtigen?

https://www.ebay.de/itm/Reparaturs…JoAAOSwqu9VBauz

Laut https://www.t4-wiki.de/wiki/Hupe würde ich die Teilenummer 357 951 772 benötigen aber die finde ich nicht mit angenehmer Lieferzeit.

(Warum auch immer der Stecker genauso viel kostet wie die Hupe...)

Viele Grüße,

Andi

Servus!

Ich hab einen Cali Club BJ 94 mit Hupe links und rechts und natürlich Relais.

Nun waren wir im Urlaub und plötzlich hatte ich beim Drehen des Zündschlüssels die Hupe an. Dauerton. Total lustig mitten auf dem Campingplatz...

Der Fehler war nicht auf die Schnelle zu finden, also Kontakte Linke Hupe abgezogen => Ruhe.

Die rechte Hupe hat geschwiegen (vermutlich schon länger, s.u.)

Um zuverlässig und einfach Ruhe zu haben, hab ich die Sicherung rausgenommen und die linke Hupe wieder angesteckt.

Nun möchte ich aber natürlich gern mal wieder normal hupen.

Also auf zur Fehlersuche:

Linke Hupe Kabel abgezogen.

Ruhe.

Wenn ich am Lenkrad Kontakt herstelle klackt das Relais. Sonst nix.

Rechte Hupe sieht so aus:

20191013_142650.jpg

[Bild Hupe rechts]

Wenn man bei dem Kabelsalat ein bisschen wackelt und drückt, dann geht sie gut hörbar an (hat vorher geschwiegen). Obwohl am Lenkrad die Leitung unterbrochten ist! (und die linke Hupe noch abgezogen)

Ich vermute also irgendwo einen ungewollten Masseschluss am Kabel.

Schritt 1:

Der Wackelkontakt an der rechten Hupe muss weg.

Schritt 2:

Masseschluss finden.

Um den Masseschluss zu finden wäre es total hilfreich, wenn ich wüsste, um welches Kabel es geht. Ich könnt jetzt den Unterbodenschutz abschrauben, mutwillig irgendwelche Kabel anschneiden um messen zu können oder ähnlichen Mist.

Ich wollt am Wochenende zum Schraubertreffen nach Steinhart, konnte aber leider nicht. Da hätte vermutlich ein kundiger Blick gereicht und ich hätte gewusst wo das Problemkabel verläuft.

Aber vielleicht kann mir stattdessen jemand anhand der Fotos sagen, welche Leitung das ist?

Ich hab gelesen, dass die Hupenleitung vom Scheinwerfer abzweigt. Das hilft mir ehrlich gesagt nicht weiter.

20191014_090809.jpg

[Bild Scheinwerfer]

Es geht ja eigentlich um die Masse. Nun, mein Minus-Pol sieht so aus

20191014_090911.jpg

[Bild Batterie]

Im Motorraum geht's dann ähnlich übersichtlich weiter. Vermute ich richtig, dass die Leitung zunächst von Scheinwerfer/Batterie nach rechts rüber geht und dann für die zweite Hupe wieder zurück nach links?

20191014_090829.jpg

[Bild Motorraum]

Oder bin ich total auf dem Holzweg?

Danke euch für jeden Hinweis, der zur Ergreifung des Übeltäters führt!

Herbstliche Grüße,

Andi

Hallo liebes Forum,

nach einigem Hin und Her (Kühlschrank California Club defekt) läuft nun unser Kühlschrank wunderbar.

Wir haben ihn allerdings ohne jedes Innenleben wie Gitterböden oder Flaschenhalter für die Tür gekauft.

Wo bekomme ich denn diese Teile am besten her? Natürlich gerne gebraucht. Vom Hersteller ja offenbar nicht mehr. Muss auch nicht original Danfoss/Elektrolux/Westfalia sein. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck.

Es handelt sich um den RB 2205, der im California Club (Küche im Heck) verbaut wurde.

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Danke euch!

Schöne Grüße,

Andi

Miss California gernebusfahrer  Multisepp  Nussfjord

Wir haben ein erfolgreiches Campingwochenende hinter uns. Was soll ich sagen? Der Kühlschrank lief wie ne Eins!

Danke euch allen für eure tolle Unterstützung!

Ein besonderer Dank geht an Nussfjord, der mir in Rekordzeit das Ladegerät neu gelötet hat damit die Kondensatoren weitere Jahrzehnte durchhalten. Läuft auch perfekt!

Wir freuen uns auf den Campingsommer!

Viele Grüße,

Andi

Damerl

Hi! Ich schaff's leider nicht drei Tage aber ich würd am Sonntag mal rausgefahren kommen.

Viele Grüße,

Andi

Clubcamper

Cool, damit sind wir schon mindestens vier "Clubberer". Auch wenn das in Franken was anderes heißt

gernebusfahrer  Clubcamper

Danke euch für den Hinweis. Hab tatsächlich keine Ahnung ob die Matten vor oder nach 1996 verbaut wurden. Ich hau die Dinger raus, warte mal ab welche akustischen Erlebnisse uns der KS v.a. nachts bereiten wird und bau dann ggf. was anderes ein.

Ich konnte leider zwei Wochen nicht an meinen Bus und hab darüber hinaus keine Mailbenachrichtigungen mehr über eure Posts bekommen. Jetzt aber...

Marius

Miss California hat dir ja offenbar inzwischen helfen können. Hab's nun überprüft: Mein Birnchen ist definitiv zum Schrauben. Deine Sorte Birnchen kenne ich von anderen Lampen tatsächlich nur als geklemmt. Die schlechte Nachricht: Ja, die Dinger sind empfindlich. Die gute Nachricht: Falls du's ruinierst kannst du's höchstwahrscheinlich noch für kleines Geld nachkaufen.

Nussfjord  Multisepp  gernebusfahrer

Aktueller Zwischenstand:

Die drei Batterien sind runter. Die Motorbatterie war so schwach, dass sie den Motor nicht mehr startet. Die hab ich jetzt wieder geladen und konnte erfolgreich starten.

Die beiden Aufbaubatterien sind bei

Aufbau 1: 10,4 V

Aufbau 2: 9,8 V

Damit hat der Kühlschrank den Start verweigert (Battiesymbol im E153 blinkt). Die erste Batterie lädt grad, die zweite morgen.

Danach wird sich zeigen ob der Kühlschrank nicht nur anläuft sondern auch solange durchläuft, dass ich einen Temperaturunterschied messen kann.

Ich war ja bereit, die Verkabelung neu zu machen. Während ich unterwegs war haben meine Hirnwindungen dann aber doch die Idee geboren, nicht nur die Sicherungen durchzumessen sondern auch mal zu schauen wie es DAHINTER aussieht:

screenshot_2019-04_02.jpg

Das hat mich doch sehr misstrauisch gemacht!

Was ich in der Zwischenzeit gelernt habe:

Der Külschrank ist laut Handbuch über Sicherung Nr. 6 (die unterste) abgesichert.

Da war ein Kabel gesteckt. Aber am Eingang (Richtung Batterie).

Die Eingänge sind alle gebrückt. Ich vermute, das gehört so??
Ich hatte also auf dem einen losen Ende eine Verbindung zur Batterie.

Das andere lose Ende hat Durchgang zu dem Stecker, der BEIM KÜHLSCHRANK rauskommt.

Jetzt hab ich das Kabel zum Kühlschrank an den Ausgang von Sicherung 6 gesteckt.

Wegen der schwachen Batterien hab ich bis jetzt nur das Kühlschranklämpchen auch auf diesem Weg leuchten sehen, den Lüfter anlaufen hören (nicht den Kompressor) und ein E153 gesehen, das bei der KS-Diagnose 0,3 A anzeigt statt der bisherigen 0 A.

Das sind noch nicht die laut Handbuch erwünschten 4-5 V aber ich warte jetzt mal wie das Ganze aussieht wenn die Batterien voll sind.

Es bleibt also spannend...

Viele Grüße,

Andi

Hallo Marius,

ich hab auch einen Moment gebraucht um an das Birnchen ranzukommen. Das Geheimnis ist eine kleine Nase, die von dem Blech oberhalb der Lampe nach unten ragt und so dafür sorgt, dass das durchsichtige Plastik nicht abrutscht.

1) Mit dem Finger nach er Nase tasten und sie nach oben drücken.

2) Mit einem anderen Finger die Plastikkappe nach hinten schieben.

3) Das Birnchen liegt frei und du kannst es rausnehmen.

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Ja, ist fummelig, aber es geht ohne Kraft. Also nicht mit Gewalt probieren sonst geht noch was kaputt

Viele Grüße,

Andi

Willkommen zur nächsten Runde!

Miss California

Ja, die Sicherungen hab ich gefunden. Sehr schön zugänglich. Leider auch alle in Ordnung, insbesondere die S6...

gernebusfahrer

Danke für die Ansage, dass da permanent Strom drauf gehört. Ich hab nun mal ganz plump eine externe Batterie genommen und auf die rote und die blaue Ader verbunden. Fragt nicht wie ich das so gemacht habe, dass dennoch die Steuerverbindungen des Sechsfachsteckers verbunden waren.

Erster, sofortiger Effekt:

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Miss California

Danke für den unerschütterlichen Glauben, dass einfach kein Strom da war!

Dann bin ich vor zum E153 und hab die Selbstdiagnose angestoßen.

Ergebnis: Der Kompressor ist nach ein paar Sekunden angesprungen!!! Es war ziemlich laut, für einen Lüfter zu laut!

Der E153 hat dann auch endlich mal eine positive Ampere-Zahl vermeldet: 0,3 Ampere. Frage an euch Checker: ist das ein gute Zahl? Die Anleitung sagt es sollten 4,5 A +- 0,5 A...

Ich hab anschließend den Kühlschrank nochmal manuell zum Laufen bekommen. Musste aber bei der Witterung die Zieltemperatur erst mal auf 2 °C senken bevor das Steuergerät Handlungsbedarf gesehen hat.

Ein weiterer Startversuch eine Minute später war wirkungslos aber das ignoriere ich jetzt mal. Darf ich hoffen, dass das die Intelligenz des Steuergeräts ist, die da blockiert?

Das gelbe Dämmmaterial hat vermutlich einer der Vorbesitzer reingestopft. Ich vermute um Vibrationen und Schall zu dämpfen.

Weitere Versuche wollte ich jetzt erst mal nicht unternehmen weil meine Verkabelung nicht sonderlich stabil war.

Nächster Schritt: Ich geh mir 4qmm-Litzen bestellen und verbinde die Wohnraumbatterien direkt mit dem KS. Ist ja nur ein Meter.

Frage: Das Steuergerät hat eine Sicherung (der Schwarz-graue Kasten). Soweit ich das sehe hängt die auch direkt am Eingang.
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Sollte trotzdem auf meinem neuen Kabelstrang noch eine weitere Sicherung verbauen? Irgendwas anderes, das intelligent wäre?

Danke euch allen! Ohne euch wäre ich nie so weit gekommen!

Viele Grüße,
Andi

PS: So kleine Fehlerquellen, die ich nebenbei schon beseitigt hab. Hat den KS aber nix gebracht weil ja eh nicht nochmal ein Relais zwischen Batterie und KS ist...
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Liebe T4-Versteher,

heute war das Wetter besser und somit gibt's die nächste Runde Kühlschrankkrimi:

Ich hab den Kühlschrank ausgebaut. War tatsächlich nicht besonders kompliziert wenn man weiß wo man hingreifen muss (Danke Miss California!).

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Erste Erkenntnis: Es kommt tatsächlich kein Strom an.

Ich hab an dem 6er-Stecker ein bisschen gemessen und auf zwei Adern 4 V gemessen.

Vermutlich sind das Steuerleitungen und das mit den 4 V ist so gewollt?

Auf den beiden Adern, die die dicksten Drähte haben und somit wohl eigentlich die Spannungsversorgung liefern sollten, ist leider Ebbe: 0 V.

Foto Stromanschluss Kühlschrank

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Aber kann ich das überhaupt so messen? Sollte da permanent Strom drauf sein und das KS-Steuergerät schaltet dann den Kühlschrank ein wenn das Bediengerät im Cockbit das anfordert? Oder schaltet das Bediengerät den Strom? Dann kann ich die Spannungsversorgung mit ausgebautem Kühlschrank blöderweise nicht testen weil das Bediengerät laut Selbstdiagnose erkennt, dass kein Kühlschrank angeschlossen ist. Soll es ja auch.

Meine wichtigste Frage für heute:
Wenn das Bediengerät den Strom schaltet tut es das vermutlich über ein Relais, oder? Wo ist das denn?

Weiß jemand ( Miss California?) ob sich der Schaltplan bzgl. Kühlschrank-Strom vom "normalen" California unterscheidet? Wenn ja: Gibt es den irgendwo?

Trotz dieser grundlegenden Probleme hab ich mich mal bis zum KS-Steuergerät durchgearbeitet. Das sieht aber m.E. gut aus.

Die Sicherung im Steuergerät hat Durchgang. Die Kabel zur KS-Lampe auch.

Foto KS-Steuergerät

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Ehrlich gesagt sah das ziemlich neu aus. Kann es sein, dass das schon mal ausgewechselt wurde?

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Wir haben mal das Steuergerät getrennt und den Kompressor direkt an 12 V gehängt. Er ist angesprungen. Das sollte also dann nicht das Problem sein.

Ganz blöde Frage: Könnte ich Strom direkt von den Batterien rüber zu dem Stecker legen, der den KS versorgt? Der Weg ist ja nicht sonderlich weit. Die Steuerleitungen könnten dann bleiben wie sie sind und weiter den KS mit dem Cockpit verbinden.

Hier übrigens noch ein Foto von der abmontierten "Abdeckung 2". Wie Miss California schon schreibt geht's da direkt ins Innere des KS.

Foto Abdeckung 2

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Randnotiz:

Am Massepol der Motor-Batterie waren ein paar Kabel ab. Das hab ich repariert. Hat aber leider auch nix am KS-Problem verändert.

Foto Batterieanschluss Motor

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So viel für heute. Danke euch schon mal für euer Feedback!

Viele Grüße,

Andi

Alzo,

Multisepp

Danke für deine Veranstaltungstipps! Hab den April-Termin mal im Kalender notiert, kann ich aber erst kurzfristig sagen. Stammtisch übermorgen wird spannend, April ist auch notiert. Da stehen übrigens noch die 2018er-Termine falls ihr das mal aktualisieren wollt...

Zur Sache:

Die Standheizung läuft. Hab's nur mit laufendem Motor getestet:
Die hinteren Batterien liefern dann 12,6 V im Leerlauf. Nachdem die Heizung an ist 12,4 V.

Ohne laufenden Motor ist's tatsächlich knapp: Ohne Last 12 V, mit Heizug an 11,8 V. Wenn das die Grenze ist, dann ist das eine plausible Erklärung warum die Glühkerze keine Lust hat ohne Motor

Damit hat die Standheizung erst mal niedrige Prio, denn ich krieg sie ja grundsätzlich zum Laufen.

Verständnisfrage: Das Ladegerät ist nur zum Laden per Kabel von außen, richtig? Wenn ich also (selbst ohne oder mit kaputtem LG) lang genug durch die Gegend fahr, dann krieg ich damit die Batterien auch wieder voll? Wie lang wäre das in etwa? Mehr 20 oder mehr 200 km?

Kühlschrank:

Nix. Nada. Mit Motor nicht und ohne auch nicht. Noch nicht mal die KS-Lampe geht an. Das wusste ich. Jetzt hab ich mir aber auch mal das Birnchen rausgeschraubt und muss leider sagen, dass der Glühdraht noch gut aussieht...

Nächster Schritt:

Ich geh in den nächsten Tagen das KS-Steuergerät lokalisieren. Sobald ich das hab melde ich mich mit weiteren Infos.

LG Auffrischen bleibt gemerkt.

Danke euch für jetzt, hab schon viel gelernt!

Schöne Grüße,

Andi

Hallo Miteinander!

Ich bemühe mich mal so viele Antworten wie möglich zu geben.

Nussfjord

Der Vorbesitzer hat letztes Jahr noch neue Batterien spendiert. Nachdem er sich für den Kühlschrank aber nicht interessiert hat könnte es sein, dass das Ladegerät noch original ist. Dagegen spricht, dass der urprüngliche Besitzer (Bus hat 2 Vorbesitzer) auch mal eine Solaranlage montiert hatte. Kann man das anhand des Gesamtfotos aus meinem obigen Post beurteilen? Hier noch zwei Bilder von der Beschriftung, die vielleicht helfen.

Foto Beschriftung 1

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Foto Beschriftung 2

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Fast wichtiger ist aber wohl der Tipp aus deiner letzten Reparatur (

Projekt: Arg gebrauchter Alltags-California wird zum gepflegten Saison-Camper

)

Danke dafür!

Den Brandfleck auf dem Plastik hab ich auch! Ob das jemals so spektakulär geraucht hat weiß ich natürlich nicht...

Foto Brandfleck und Loch im Bauteil

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Die oberen drei Steckerleitungen, die so verkohlt sind, hab ich mal durchgemessen: Die haben alle gegeneinander Durchgang. Auch wenn du sagst, das ist nicht kritisch: Gut aussehen tut das jedenfalls nicht.

Foto Detail Leitungen

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Ist an dem Ladegerät also ganz unabhängig vom Kühlschrank auf jeden Fall mal was zu reparieren?

Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das LG das ganze Problem ist und ich mir das Ausbauen des KS-Steuergeräts (erst mal) sparen sollte bis das LG wieder normal funzt? Ich frag eigentlich nur weil es grad draußen so saukalt ist

Eingrenzungsfrage:

Sollte ich den KS mal bei laufendem Motor testen? Also so, dass dass der Strom von der Motorbatterie kommt? Da hör ich dann natürlich nicht viel Piepsen oder Lüfter aber versuchen kann ich's ja.

Muss ich dazu das Ladegerät zuerst wieder einbauen?

Ganz blöde andere Frage:

Was hat denn die Standheizung mit dem Ladegerät zu tun? In meinem ersten (und bislang einzigen) Test hatte ich nämlich dein Eindruck, dass ohne laufenden Motor zwar bläst aber nur heizt, wenn der Motor läuft. Ich hatte das auf schwache Heck-Batterien geschoben aber inzwischen habe ich die wie gesagt durchgemessen und sie haben beide über 12 V. Ist das ein Indiz für irgendwas?

Bitte in diese Fragestellung nicht vertiefen. Vorher würde ich das noch genauer testen. Kann ich aber grad nicht weil das LG ja rausgebaut ist.

Multisepp  gernebusfahrer

Die Küchenzeile ist hinten quer eingebaut. Nach meinem Verständnis ist es ein Kühlschrank (von vorne zu öffnen) und keine Kühlbox (von oben zu öffnen). Das meldet nebenbei gesagt auch die Bedienfelddiagnose brav mit "CS" statt "CB".

Foto Kühlschrank von vorne

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Wir wohnen in München. Wenn sich jemand in der Nähe findet, der sich mit dem Kühlschrank auskennt komm ich sehr gerne mal hin!

Miss California

Hier mein Kühlschrank-Aufkleber und ein Foto des KS. Kommt dir das bekannt vor, auch wenn bei mir nirgends Elektrolux steht?

Foto Elektrolux/Dometic

PHOTO_20190308_090959_1920.jpg

Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das Steuergerät ausgebaut bekomme ohne den ganzen Kühlschrank rauspfriemeln zu müssen

Aber danke für den Tipp, dann kann ich gezielt versuchen, die Kompressorbox zu öffnen. Ich melde mich wenn ich nicht weiterkomme!

Danke euch & viele Grüße,

Andi

Wow! Danke für die Menge Antworten in so kurzer Zeit!

Aalso:

Multisepp

Danke für den Link! Ich hoffe natürlich, dass es auch bei mir nur ein paar Kondensatoren sind und ich nur jemanden brauch, der sich damit auskennt.

Wie gut gelten denn Fehlerbeschreibungen für die Kühlbox Kühlschrank auch für meinen Kühlschrank?

gernebusfahrer
Danke, wieder was gelernt!

lederuwe

Das Weiterschalten während der Diagnose geht per Pfeil nach unten-Taste (rechts unten).

2019-03-10_23h29_47.png

Nach ein paar mal Drücken kommen die beiden "A"-Anzeigen. Ausführlich s. mein Link von oben.

Hab den Link oben repariert. Noch schöner steht's hier: http://www.westfaliat4.info/WestfaliaT4Cen…ctronicUnit.pdf

Nussfjord

Hier mein Bus mit offener Verkleidung:

2019-03-10_23h33_31.jpg

Die Platine habe ich bei (1) ausgebaut. Meine Elektronik-Kenntnisse sind leider beschränkt und daher hab ich mich einfach mal auf die Suche nach Sicherungen gemacht. Da ich mich mit Womo-Elektronik noch weniger auskenne Kann's gut sein, dass ich dabei das "Ladegerät" erwischt hab. Hab halt gedacht, wenn der Kompressor schon nach rechts ausgelagert ist, vielleicht ist dann auch die Steuerung nach links ausgelagert.

Wenn die Schmorstelle keine Brücke hat und somit harmlos ist (prüfe ich morgen) werde ich mal die Verkleidung direkt am Kühlschrank (2) abmachen. Oder ist das Steuergerät vom KS noch ganz wo anders?

Viele Grüße vom Olybus

Hallo liebe T4-Experten!

Seit kurzem sind wir stolze Besitzer eines schneeweißen California Club BJ 94.
Leider funktioniert der Kühlschrank jedoch nicht. Es ist der Dometic Model RB 2205.

Ich habe bereits gesucht aber leider zu meinem Fehlerbild nichts gefunden. Das hier kommt noch am nächsten ran:
T4 Cali Coach / Kühlschrank hinten (Electrolux RB 2205) kühlt nicht

Aber:
Bei mir läuft auch der Lüfter nicht.

Ich hab schon mal einen T3 besessen, da war der Kühlschrank mit Gas und direkt am Kühlschrank zu bedienen.
Jetzt habe ich das LCD-Bedienfeld im Fahrerhaus. Wenn ich da die zwei Tasten * und I/O drücke um den Kühlschrank anzuschalten, dann fängt der "Kühlschrank-Stern" unten rechts im Display an zu blinken. Das tut er dann auch recht fleißig und ausdauernd. Sonst passiert aber - nichts. Kein Piepen, kein Lüftergeräusch, kein Kompressor. Einfach nichts.

Ich habe daraufhin mal die Selbstdiagnose des Bedienfelds durchgeführt (4 Tasten gleichzeitig drücken wie hier beschrieben: https://www.t4-wiki.de/wiki/Bedienung…ingausstattung) )

Im Abschnitt zur Batterie erschien beim ersten Durchlauf "0.1 A", bei allen nachfolgenden Durchläufen dann immer "0.0 A". Also vermutlich ein Rundungsfehler.
Beim Abschnitt zur Kühlbox das Gleiche: "0.0 A". Wie im o.g. Link beschriebenn sollte sich der Wert nach 5 s ändern. Das tut er leider nicht.
Die beiden hinteren Batterien habe ich durchgemessen. Sie liefern beide gut 12 V, scheinen mir also in Ordnung zu sein.
Die Anzeige zum Batterieladestand scheint mir auch etwas seltsam mit dem Balken ganz links und ganz rechts.
Da ich hinten schon mal offen hatte hab ich mal geschaut, ob ich da irgendwo eine Sicherung finde. Habe ich gefunden, sieht mir aber gut aus. Dabei ist mir eine Schmorstelle in der Nähe von einer der beiden Sicherungen aufgefallen. Kann das das Problem sein? Suche ich überhaupt an der falschen Stelle? Oder bin ich einfach nur zu dumm, das LCD-Feld zu bedienen?

Grüße und Danke euch schon mal für eure Hilfe!

Andi

Fotos:
Selbstdiagnose Batterie
Selbstdiagnose Kühlschrank
Anzeige nach Anschalten des Kühlschranks
Foto Steuereinheit

Foto Schmorstelle