Beiträge von scharffenberg

Hi BulliPaule,
was hatte bei dir die summenden Geräusche Verursacht?
Gruß,
Martin

Zitat von PölChris

Servus,

dichtsitze versuchshalber sauber machen. Wenn das nicht reicht: reinkleben oder die Teile tauschen. Das sind Einzelteile mit Teilenummern, die man ersetzen kann.
Übrigens sind auch die Dichtungen von Öleinfüllstutzen und Ventildeckelentlüftung bei mir immer problematisch. Hab das letztes Mal auch mal geklebt.

Schönen Gruß,
Christoph

Hi, leider sind die Dichtgummis unter den Tellerscheiben kein Ersatzteil mehr bei VW und in ETKA nicht mehr als Ersatzteil geführt. Wenn du eine Teilenummer für mich hättest könnte ich beim mal nachfragen ob es die noch irgendwo gibt.
Wie bekommt man die Gummis da raus? Zieht man die einfach nach oben indem man mit dem Schraubenzieher druntergeht, oder wie bekommt man die am einfachsten ab?

Gruß und Dank

bei mir kommt es nicht aus der unteren Dichtung sondern oben aus den 4 Verschraubungen. Wie bekommt man die wieder dicht?

Bei mir springt die Tachonadel ab ca 110 km/h auf 150 und wieder zurück und dann ist für eine WEile wieder alles gut und dann springt sie mal wieder.
Der Geber im Getriebe ist getauscht. Fehler trat bei dem alten und dem neuen Getriebe auf (Getriebewechsel wg Lagerproblemen). Die Kabel wurden erneuert.

Problem besteht weiter. Jedoch springt die Tankanzeige bei mir nicht.

Bei meinem DJZ (02B, min. 350.000km Getriebelaufleistung) Getriebe war ein lastabhängiges hohes Geräusch im 4. und 5. Gang zu hören, das im verlauf eines Jahres immer lauter geworden ist. Seit letztem Wochenende habe ich ein neu aufgebautes DJZ (02B) Getriebe drin und die Geräusche sind weg. Woran es gelegen hat wissen wir wenn das alte Getriebe die kommenden Wochen auseinandergenommen wird. Ich schreibe dann hier ein Update. Auch bei mir war der Getriebeölstand und die Farbe des Öls i.O.!
Klingt bei euch aber auch alles sehr nach dem Getriebe!

Hier sind Bilder von einem abgebauten (geschraubten) Kotflügel ab Mitte 96,

und hier für den T4 vor Mitte 96 mit geschweissten Kotflügeln.

Gruß

Ist euch schon aufgefallen, das die Teilepreise bei verschiedenen VW Autohäusern sich unterscheiden?

WARUM?

WEIL:

jeder VW Händler auf den empfohlenen Verkaufspreis noch einen Aufschlag von bis zu 15 % erheben kann!
Fragt mal bei euerm Teilehändler nach wie hoch sein Aufschlag ist und dann fahrt ihr zu dem in eurer Gegend der 0 % Aufschlag erhebt

Fiel mir nur grad wieder ein und ich habe hier im Forum dazu noch kein Thema gefunden.

Zitat von RS_La

edit: sehe gerade, dass der SU-Kontakt (Lichtwarnsummer) auch dran hängt. Der geht bei mir auch nur seltenst.

das liegt allerdings meistens an den Türschaltern des Lichtwarnsummers selbst, da meist die Kontakte in den Schaltern in den Türen rosten und damit kein Kontakt mehr entsteht. Dann die Kontakte mit Sandpapier entrosten und es geht wieder.

Eventuell ist es nicht der Anlasser sondern der Zündanlasschalter (ZAS). Bei mir ging der auch immer nur schwer an wenn es wärmer war. Also Schlüssel drehen und nix passierte. Ich musste dann den Schlüssel immer leicht nach oben und unten ruckeln und dann ging es. Nach dem Wechsel des ZAS sprang er wieder sofort an. Lies mal in der Wiki da findest du die Teilenummer und es ist gut beschrieben wie du ihn rausbekommst.
Gruß

Bislang waren bei mir die originalen Sachs-Dämpfer verbaut. Ich fand sie sehr angenehm, weich der Bus legte sich in den Kurven und eigentlich war alles gut. Nur das Tragbild der originalen Sachs lies zu wünschen übrig und einer der Hinteren hat angefangen zu lecken.

BEZUGSQUELLE:
Daher hatte ich mir die roten KONIs aus Holland besorgt (http://motivemotion.nl/4x4shop). Teilenummern: SPECIAL VORN 82-2379 HINTEN 82-2380. Die Lieferung lief absolut problemlos und für Fragen stehen sie immer telefonisch zur Verfügung. Super! Die KONIs kommen mit allen Anbauteilen (Scheiben und Gummis).

EINBAU:
Aus den roten KONIS habe ich blaue KONIs gemacht und den hinteren habe ich eine längere Staubmanschette verpasst.
Beim Einbau ist mir von einer der vorderen Dämpferaufnahmen der hintere Bolzen abgerissen, da die Mutter am Bolzen festgerostet war.
Die Lösung des Problems (Ersatzschraube inkl absenken des Aggregatträgers) findet ihr hier mit Bildern.
Alle Schrauben/Muttern/Stoßdämpferaufnahme (vorn oben) wurden durch Neue ersetzt. Die Koppelstangen wurden auch gewechselt da die Gummis hinüber waren.
Wie man allerdings die Dämpfer ohne das abmontieren der Räder wechseln möchte (Zitat Wiki) ist mir nicht ganz klar. Rein theoretisch ja aber praktisch eher nicht!
Arbeitsaufwand ohne Schlagschrauber: 5h +2h für den gebrochenen Bolzen.

FAZIT:
Der Bus fährt sich super.
Die Dämpfer vermitteln ein sehr angenehmes ansprechen bei Schlaglöchern und holperigen Strassen! Etwas fester aber auch komfortabler als die weichen originalen Sachs-Dämpfer.
In Kurven neigt sich der Bus nur noch wenig.

Die KONIs sind für den T4 absolut zu empfehlen! Bin begeistert.

UPDATE:
Und nach zwei Wochen durch Fjordnorwegen fahren kann ich die Konis nur noch mehr empfehlen. In allen Situationen durch die super-kurvigen, engen und teils schlechten Straßen an den Fjorden entlang und über die Berge hinweg haben die Konis mich endgültig überzeugt!

Beim Stoßdämpfer an der Vorderachse wechseln ist auch bei mir oben der hintere Bolzen abgerissen (trotz einsprühen mit Rostlöser mehrere Tage zuvor und Stunden davor). Die Mutter war auf dem Bolzen festgerostet. Die verbaute Mutter war keine Originalteil und deutlich verrosteter als die Mutter auf der anderen Seite. Die Schlüsselweite des Bolzens ist 21mm. Um den Bolzen gegen verdrehen zu sichern wurde ein 21mm Maulschlüssel mit dem Bandschleifer abgeflacht, sodass er zwischen Aggregatträger und Rahmen passt (auf ca. 3 mm).

Wie schon mehrfach beschrieben wurde eine Ersatzschraube eingesetzt. Dazu löst man die drei Schrauben des Aggregatträgers auf der entsprechenden Seite (3 große gelbe Pfeile), dreht sie aber nicht ganz heraus. Die Radaufhängung ist dabie abgestützt und die Koppelstange noch auf der Schraube an der Radaufhängung. Den Wagen weiter anheben sodass sich der Aggregatträger nach unten senkt. (Mit dem originalen Wagenheber für den T4 lässt sich der Bus Millimetergenau anheben bzw absenken.) Er muss soweit abgesenkt werden, dass der alte Bolzen nach oben entnommen werden kann, dieser ist nicht verschweisst. Er ist nur durch die Rillen gegen verdrehen gesichert. Somit kann er mit einem Hammer nach oben herausgeschlagen werden.

Als Ersatzschraube habe ich die gleiche Sechskantschraube verwendet wie bei der vorderen Verschraubung verwendet wird (M12 x 1.5 x 35 / N 905 992 01).
- 1) Originalschraube (M12 x 1.5 x 35 / N 905 992 01)
- 2) Bearbeitete Originalschraube. Dabei wurde die Unterlegscheibe mit einer Eisensäge entfernt und der Kopf auf 3mm Höhe abgeschliffen.
- 3) abgerissener Bolzen

Die neue Schraube wird eingefädelt und der Aggregatträger wird durch absenken des Fahrzeugs mit dem Waagenheber wieder angehoben und anschliessend verschraubt, Anzugsmomente siehe Wiki. Wie man auf den Bildern sieht könnte die neue Schraube auch durchaus 5 mm länger sein, also M12 x 1.5 x 40 !

Zitat von Pruner

m12x1.5x70
http://www.europaparts.com/bolt-n10552402.html

Das N vor der Nummer bedeutet, daß es sich um ein Normteil handelt. Der Bolzen ist also in dem einen oder anderen VW zu finden

Danke für die Info!
Muss die Schraube aber echt so lang sein? Der Originale ist nur um die 35mm lang und nicht 70. Zudem hat sie (N10552402) einen Bund und wenn man den Kopf eh nur auf 3mm Höhe bringen muss, nimmt der Bund ja schon fast den ganzen Platz ein?

Zitat von alexi748

Für alle, die das gleiche Problem haben, die Art.Nr. der VW Ersatzteile:

- Mutter M12: 015 081 6 netto 0,74 €
- Schraube M12 (Kopf abtrennen, so hat man einen passenden Gewindebolzen): 105 524 02 netto 2,62 €

Weisst du noch ob die Sechskantbundschraube N 105 524 02 (netto 2,62 €) ein Transporter Teil war oder zu welchem VW sie eigentlich gehörte?
Ich frage, weil ich die Dimensionen der Schraube bräuchte und die sieht man nicht, wenn man nur nach der Teilenummer bei VW sucht.
Dimensionen:
M12x1,5x ?? 30 35 oder 40 ?

Wenn man den Aggregatträger absenkt, worauf muss man dabei achten?
Muss man alle 6 Schrauben lösen und nur die auf der betroffenen Seite noch weiter herausdrehen, bis man den Bolzen tauschen kann?
Muss man noch weitere Dinge vom Aggregatträger lösen, damit man beim ablassen nichts beschädigt?

Gruß, M

Zitat von scharffenberg

Gibt es eine Möglichkeit einen Ablauf zu legen ohne die Kotflügel zu demontieren? Bei mir ist da kein Dreck drin der eine Demontage notwendig machen würde.
Was habt ihr mit dem Schlauch gemacht, damit er nicht anfängt zu klappern oder irgendwo dran zu scheuern?
Gruß

Nun kam der Rost nun doch durch die Kotflügel und der Grund, klar, der Kompost!
T4 nach 96 haben glücklicherweise geschraubte Kotflügel!

Also alles sauber machen, entrosten, grundieren ...
Neue Kotflügel besorgen, grundieren, lackieren.

Um all das wieder zu verhindern ist jetzt ein Wasserablauf montiert.
Dazu bei BAUHAUS Borddurchlässe besorgt (ca 7€) und mit dem Bandschleifer modifiziert sodass das Wasser ablaufen kann. Die Boarddurchlässe sind zusätzlich mit Sikaflex eingeklebt und der Schlauch ist mit einer V2A Schelle gegen abrutschen gesichert.

Wichtig ist dabei tatsächlich auch den Ablauf an den Seiten nach hinten zu verhindern da dort auch Blätter in den Kotflügelzwischenraum gelangen können. Dazu wurde dort jeweils eine zurechtgebogene PE-Platte mit Sikaflex eingeklebt.
Fazit: viel Arbeit wegen eines kleinen fehlenden 10 € Teils seitens der T4 Entwickler.

Allen vorherigen auch hier verlinkten Beiträgen vielen Dank für die Hilfreichen Tipps, das hat sehr geholfen!

Ich mochte keine auffälligen rote Stoßdämpfer unter dem Auto haben und so sind aus KONI rot nun KONI sepang-blaue Dämfer geworden.
Ein weiterer Vorteil ist der erweiterte Korrosionsschutz.

Zudem wurden aus einem PP Rohr Staubkappenverlängerungen gefertigt die auf die zu kurzen Staubkappen der hinteren Stoßdämpfer aufgepresst und mit SikaFlex verklebt werden.
- Durchmesser aussen 63 mm
- Wandstärke 3 mm
- Durchmesser innen 57 mm
- Durchmesser Koni-Staubkappe 58 mm

Eingebaut werden die KONIs kommende Woche.

Zitat von Möms-chen

Ist nicht blöd

Das Climatronic-Steuergerät ist auf 2x ausgelegt. Wenn einer fehlt, dann gibts immer Fehlermeldungen.
Einige wollten auf Climatronic vom Passat 3b/g/Golf 4 umbauen...weiß aber nicht wie das ausgegangen ist.

Ich habe eine Climatronic von einem T4 in einen AAB nachgerüstet.
Dabei habe ich nur den vorderen Verdampfer verbaut und die Leitungen nach hinten im Motorraum abgetrennt und zuschweissen lassen.
Zudem habe ich das Warmluftgebläse unter der Schiebetür weggelassen.

Es ist richtig, dass das Climatronicsteuergerät in meinem Fall (ohne hinteren Verdampfer) beim Anlassen immer eine Fehlermeldung anzeigt.
Dh: das Steuergerät blinkt am Anfang mehrere Sekunden lang. Danach geht alles wie es soll. Mich stört es nicht. Dieses Problem könnte man sogar mit modifikationen in der Elektrik beseitigen indem dem Steuergerät der hintere Verdampfer vorgegaukelt wird. Das habe ich bei mir aber nicht gemacht. Jedoch sollte man dazu auch einiges in der Suche finden.

Nun aber zur eigentlichen Frage: Aufrüsten von manuell auf Climatronic.
Ich kann dir da nicht weiterhelfen, da ich folgende Dinge nicht abschätzen kann: Wenn du die manuelle drin lässt und nur den Kabelbau tauschst, passen dann alle Stecker? Da musst du dich im Vorfeld schlau machen und dir beide am besten einmal ausgebaut (bei irgendwem) ansehen und vergleichen. Ich weiss auch nicht inwieweit beide die gleichen Sensoren zur Überwachung besitzen bzw wieder das Steckerproblem.
In jedem Fall wirst du den Kabelbaum tauschen müssen. In meinem Fall habe ich den alten Kabelbaum drin gelassen und nur die Teile des neuen Kabelbaumes ersetzt die für die Climatronic wichtig waren.
Der Aufwand für einen kompleten aus und einbau kannst du abschätzen wenn du in der Suche mal nach Einbau Climatronic oder Klimaanlage nachliest. Dh alles alte raus und dann alles neue rein.
Ich war damals eine Woche beschäftigt, hatte aber davor keine Klimaanlage verbaut.

ANGEBOT: Es suchen noch folgende Teile eine neue Heimat in einem T4 die ich bei mir nicht verbaut habe:
- die hinteren beiden Klimaleitungen für den KV
- den hinteren Wärmetauscher
- den hinteren Luftkanal in den Himmel
- das Warmluftgebläse unter der Schiebetür

Ich hoffe ich konnte weiterhelfen,
Gruß

Mal eine ganz dumme Frage, sind in dem Preis von 95€ bzw 115€ wie abgebildet jeweils 2 Stossdämpfer drin (= 210€), oder muss ich jeweils zwei bestellen (= 420€)
Besten Dank für die Info

Zitat von krozinger

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Schaut mal in der Suche nach Lokari und Sammelbestellung. Die gab es bei größerer Abnahmemenge auch deutlich günstiger. In den Beiträgen findet ihr auch jede Menge Bilder! Gegenüber den Billigteilen, passen die Lokari einfach und das Plastik wird mit der Zeit nicht spröde. Würde mir keine anderen kaufen!Hinten habe ich die originalen von VW drin, die sind auch ok!

Zitat von Marstalschoner

Moin!
Das linke Bild in Post 24 trifft im Prinzip perfekt zu. Es handelt sich um ein in der Draufsicht in Schraubrichtung rechteckiges, weißes Plastikteil in dem das Gewinde läuft. Dieses ist evtl. (?) direkt mit dem Scheinwerferrahmen verklebt und wird dementsprechend wohl nur offiziell mit komplettem Rahmen verkauft.
Ich schaue mir das nachher noch mal bei mir an, aber bis dato scheint meine Schraube-Unterlegscheibe-Variante gut zu halten/funktionieren.
Gruß,
*Marstalschoner*, ist aber auch so gebaut, dass man sie wieder ausbauen kann indem man den Rahmen an der Stelle leicht nach oben drückt

Wie schon in Beitrag 18 gesagt, es ist exakt das Teil das in dem Angebot in der Bucht dargestellt ist. Das Teil ist nicht mit dem Rahemn verklebt! Es muss sich nach rechts bzw links drehen können, da wenn man an der Schraube dreht, sich der Winkel des Scheinwerfers ändert und damit auch leicht die Richtung der Schraube und damit auch die Richtung der Aufnahme. Dazu hat das Plastikteil oben und! unten die auf dem Bucht-Bild zu sehenden runde Erhöhung in der Mitte. Diese rastet dann im Rahmen oben und unten ein (oberer Nippel ist leicht schräg. Diese Schräge beim einsetzen nach hinten zeigen lassen). Allerdings habe ich bei den Bildern in Beitrag 24 das Gefühl, dass da schon etwas vom Rahmen abgebrochen sein muss. Um die weisse Schraubenhalterung zu wechseln ist, wie in 18 schon geschrieben, ein Scheinwerferausbau nicht nötig.