Beiträge von Fireblade

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    Mein Umbauer meinte aber, ich solle die Bosch FR7DC+ verwenden, über die hier noch gar nicht diskutiert wurde! Außerdem solle ich alle 15 tkm wechseln. ?(
    Was sag ihr dazu?


    zu dieser zündkerze genau kann ich nichts sagen... aber Wärmewert 7 werd ich jetzt mal ausprobieren

    nachdem mein satz BCP6ES durch zu sein scheint (knapp 20.000km)

    mal sehen ob die 7er verrußen oder nicht... wenn nein, kanns nur länger halten als ne 6er kerze

    Morgen mal bei ATU schaun was so günstig zu haben ist

    ...
    BCR7ES
    BKR7ES
    IFR7*
    PFR7* (* könnte noch A,B,C,D,Q stehen)
    ... sollten dem NGK-code-PDF nach alle passen.... mal sehen was günstig ist

    PFR6Q ist in meinem APL serienmäßig drin gewesen... dann sollt wärmewert 7 wohl den veränderten bedingungen ganz gut entsprechen

    ich find diese ganze E10 sache zum schreien... wo, liebes Kartellamt, sind denn bitte die Preiserhöhungen bei super+ gerechtfertigt.

    ... die ölkonzerne werden das e10 nicht los... logische Folge müsste ein fallender E10 preis sein und nicht die preisanhebung anderer preise.

    ... und wenn e10 dann endlich mal läuft, hat die ungerechtfertigten preiserhöhungen bei super+ wieder niemand gesehen und die ölkonzerne reiben sich am ende doch die hände

    ... gut das ich mein super in belgien oder holland noch bekomme

    es ging ja auch darum die Freilaufsperre zu deaktivieren, so wie ich das verstanden hab.

    ... da gäbs 2 möglichkeiten, wenn du nicht die steuerung über irgendwas elektrisches basteln willst:
    entweder einfach Unterdruck auf den Stutzen am Diff und schon ist der Freilauf dicht
    oder einfach nen 2ten Unterdruckschalter (gleicher wie für die Diff-Sperre) dazwischenschalten

    oder quarsi wie orginal: nen elektisches Unterdruckventil, welches du über den Rückfahrlichtschalter ansprichst

    einziger sinnvoller Grund mMn. den Freilauf dauerhaft zu sprerren, ist eigendlich, dass die Motorbremse bei steilen Abfahrten im gelände auch auf die Hinterräder wirkt... also im normalfall selbst für Offroadfreaks eine recht seltene Situation mit dem Bulli, es sei denn man Provoziert sie auf nem Entsprechendem Spielplatz.

    -> hingegen kann der Freilauf deine Visko entlasten, wenn du hinten nen Kleineren Radumfang als vorne herstellst (hinten weniger Profil oder Druck)

    kleine Frage noch weil ich dazu nichts im Thread gefunden hab:
    war bei den startversuchen der Tankdeckel eigendlich drauf?... nicht das die Spritfördermenge innerhalb von 30 sec zwar stimmt aber nach 50sec nichts mehr kommt?... Tankentlüftung verstopft oder evtl auch nur soweit zu, dass der Spritfluss eben behindert wird nach ein paar sec/min betrieb?

    und noch ne bitte bzgl. Auspuff und Luftfilter...
    - der Auspuff sollte wieder dran (wo bekommt der eigendlich jetzt seine Lamdawerte her, wenn der auspuffteil mit Kat nicht drann ist?)
    - der Auspuff trägt ja durch seine Dosselde wirkung auch zur leistungsentfaltung des motors bei (vgl. mal Resorohr ... passt zwar nicht exakt aber ein bissel stau braucht der Motor sonst geht die Verbrennungsenergie durch die nicht 100% dichten ventile dahin)
    - der Luftfilter muss zwar nicht umbedingt drin sein, aber es liegt wohl nicht daran... allerdings könnte deine Saugrohrlänge auch ungünstig sein ohne Filterkasten usw.

    ---> wie sieht eigenldich deine Ansaugbrücke aus?... mal abgebaut und gereinigt?... vieleicht ist die bei so Fetter Verbrennung und Abgasrückführung total dicht?

    dann können wir ja einfach mal sammeln was der Motor für messwerte bekommt:

    Lamda

    • misst den Sauerstoffanteil im Abgas
    • Regelt das Gemisch mittels mehr oder weniger Benzin

    Drosselklappenpoti

    • stellung der Drosselklappe
    • Bei E-Gas lediglich überprüfende Funktion ob geforderte stellung auch tatsächlich anliegt
    • Bei Bowdenzug liefert es dem MSG den öffnungswinkel der Drosselklappe... zusammen mit Luftmengenmesser ergibt sich die nötige Benzinmeng

    Luftmengenmesser

    • misst das Luftvolumen welches angesaugt wird .... und welches dann auch im Brennraum landen sollte
    • dient der Gemischregelung

    Drehzahlsignal (Hallgeber wenn ich nicht irre)

    • MSG bekommt die Motordrehzahl
    • könnte zusammen mit dem Drosselklappenpoti als Berechnungsgrundlage für ein lauffähiges Gemisch reichen

    Klopfsensor (gibts ab 1994 im T4) (Edit: grad im T4-VViki gelesen ,dass im AAF wohl keiner verbaut wurde)

    • dedektiert z.b. selbstzündendes Gemisch durch zu niedrige Oktanzahl
    • dient zur Verschiebung des Zündzeitpunkts in Richtung möglichst früh
    • frühere Zündung macht mehr Energie des Gemisches im Zylinder nutzbar

    Temperaturfühler (diverse)

    • könnte evtl. genutzt werden um bei hoher geforderter Leistung das Gemisch anzufetten um den Motor zusätzlich zu kühlen


    Fallen euch noch mehr ein?

    Fazit bzgl. der Fehlermöglichkeiten:
    das MSG bekommt mehrere Datensätze die ihm zur Gemischregelung ausreichen würden und hat zudem noch kennfelder welche es den Verlust mehrerer Sensoren verschmerzen lassen:

    Lamda

    • würde allein ausreichen um das Gemisch zu steuern. gibt man mehr Gas wird das Gemisch erst magerer, was nach der Verbrennung dedektiert wird und entsprechend nachgeregelt wird...
    • nur mit Lamda würde der Motor also extrem Träge in der Gemischsteuerung sein ODER
    • er übersteuert ständig was zu kürzeren Reaktionszeiten führen würde aber die Gefahr der Instabilität mit sich bringt (Lamda niedrig, mehr Benzin, Lamda hoch, weniger Benzin, lamda noch niedriger, nochmehr Benzin, lamda noch höher, noch weniger Benzin...Ruckeln->Motor aus)

    Luftmengenmesser (evtl. + Drosselklappenpoti)

    • Luftmenge/14= Benzinmenge
    • öffnet sich die Drosselklappe sinkt der Strömungswiderstand für die Luft und der LMM sollte einen höheren Wert dedektieren... nachregeln der Spritmenge und gut


    Die Signale die das MSG bekommt scheinen auf jedenfall Plausibel zu sein, sonst würde es einen Fehler ablegen.

    Es könnte sein, dass ein Signal evtl. aufgrund von Motorvibrationen einen Periodischen Wackelkontakt hat, sodass dieser Wert für das MSG stark zu schwanken scheint.
    Dass MSG würde dann probieren nachzusteuern und dadurch das Ruckeln selbst verursachen. Mit der Diagnose ist sowas potentiell nicht erkennbar, weil die Updatefrequenz des Bussignals und die darstellbare Frequenz auf dem Bildschirm evtl. niedriger sind als die Frequenz der Signalschwankung.... Abhilfe würde da nur eine Messung mittels Oszilloskop schaffen
    ... eine Hohe Schwankungsfrequenz würd für das MSG auch eine höhere Zahl an Gemisch-neuberechnungen erforderlich machen wodurch z.b. auch eine sehr hohe Auslastung des MSG erreicht wird und dieses nicht mehr auf das ODB reagieren kann

    ich lese her jetzt auch schon nen weilchen mit und dass sich nen Benziner als so Zickig erweisen kann hätt ich mir echt nicht gedacht... alles was mir dazu eingefallen wär habt ihr wohl schon gemacht.

    da mein Bulli seit letzter Woche auch wasser spuckt wie Blöd und ich inzwischen weiß dass es die Wapu ist wollt ich mal fragen, ob ihr wisst ab wann werksmäßig die Wapus mit 20 Zähnen, der 124er Riemen und das neue NW-Rad verbaut wurden... meiner ist BJ 2000 und nen AVT....

    wenn meiner Donnerstag zum Schrauber wandert werd ich ihn auf jedenfall anweisen die Teile Aufzuheben, bzw. die Zähneanzahl der Wapu und Riemen sowie TeileNR vom NW-Rad aufzuschreiben

    @Sternschrauber: ich kann verstehen dass du echt gewillt bist alles hin zu werfen, aber nen AT-Motor ist auch nicht immer der Weißheit letzter schluss, da du den ja auch an deine Fahrzeugelektrik dran hängst
    ... aber wenn das NW-Rad eh nur 14€ kostet so wie ichs mal gelesen hab würd ich das def. noch mal ausprobieren mit neuem Riemen (124 Zähne) , neuer Wapu (20Z), und neuem NW-Rad... das könnte euch dat entscheidende ° liefern welches die einstellung daneben liegt.

    ... ich glaube bei dir jedenfalls eher an eine häufung kleiner ungenauigkeiten in den Kennfeldern, Einstellung usw.
    ... was dann am ende rauskommt kann nicht laufen auch wenn alle werte in der Tolleranz liegen.

    Glück auf
    Lars

    also ich würd dir vom gewinde so weit unten abraten... gewinde und biegebelastung mögen sich überhaupt nicht gern

    ... die biegebelastung geht mit jedem mm nach oben linear zurück... also wenn soweit oben schrauben wie möglich... und nach möglichkeit gucken das die verbindungsmutter auf beiden gewinden ganz aufgeschraubt ist und sich gegen das ungeschnittene metall abstützen kann

    Gruß Lars

    So... hatte ihn heute mal auf ner Grube, die ZK-Dichtung scheints nicht zu sein... am Zahnriemen, bzw da an der seite kommt das Wasser runter... wir (nen Freund und ich) tippen auf die Wasserpumpe... das heißt wohl Zahnriemen wechsel

    mit was muss ich denn da so rechnen an kosten? ... geht das ganze ohne die komplette front zu demontieren?....

    am liebsten hätt ich ja 3-4 wochen zeit, ne große beheizte werkstatt und dann den Bulli einmal vorne auseinander schrauben, quarsi grundüberholen und wieder zusammen.... so macht man die schraubarbeit sonst einfach zu oft... weiß garnicht wie oft ich den Kühler schon in wartungsstellung gebracht hab inzwischen
    ... wenn da nicht das problem mit dem doch recht schmalen Studentenbudget wär... es ist einfach echt ätzend... musste mal irgendwie raus, danke

    danke schonmal für die Anregungen für die fehlersuche

    werde Montag mal schauen dass ich in unsere Werkstatt reinkomme und n bissel besser suchen kann

    Startprobleme bei kaltem Motor hab ich auch ab und an (startet, geht dann aber wieder aus... ruckeln bei Kälte tut er auch) aber dass schieb ich eher auf das Zündgeschirr

    Geld müsste man haben, dann wär das alles schon neu

    Ich bin jetzt erstmal im Wochenende und fahr zu meiner Freundin mit dem Zug also bis So. abend
    Gruß
    Lars

    jop 2ter wärmetauscher ist drin, da ich den aber eigendlich immer auf ganz kalt stehen habe sollt sich doch nichts da durch verflüchtigen oder?

    Kopfdichtung hoffe ich nicht... aber vor allem wie Prüfe ich das?... wenn ich den motor warm fahre, dann verdunstet das wasser doch sobald es ohne druck außen am heißen Motorblock ist.

    ... heute weiter nach lecks gucken fällt wohl leider flach, da alles klitsch nass

    Hallo Leute,
    mein Bulli hat heute plötzlich nach Kühlwasser geschriehen, Wasserstand im Ausgleichsbehälter 2cm unter Min.

    Hab dann wieder bis Max voll gemacht und 60km Später schreit er wieder und ist wieder 2cm unter Min... wieder voll gemacht und nach weiteren 30km wieder auf Min... der verbauch scheint also halbwegs konstant zu sein

    Öl im Kühlwasser ist Keins
    und die Tempanzeige ist auch nicht irgendwie Hoch gegangen oder so (Hatte erst gedacht ob ich evtl. zuwenig öl drin hatte und er dann heiß gelaufen wär.. dann wär ja bestimmt was verdampft... aber das hätte man ja an der Anzeige sehen müssen oder?)

    Ich hab mal angefangen zu rekapitulieren wo wat passiert sein könnte... bin gestern und Heute ne ziemlich krasse holperpiste lang gefahren, aber eigendlich alles schön langsam... gab trotzdem n paar ordentliche Schläge
    Da mir nach dem Surfen gestern die Füße gestern halb abgefrohren waren bin ich gestern fast ne stunde lang mit heizung auf volle Pulle durch die gegend gefahren auf dem Rückweg... könnte da wat kaputt gehen?

    Auf die Schnelle schien alles was man sehen konnt trocken... aber bei heißem Motor auch kein Wunder.

    Wie Prüf ich denn das Kühlsystem gescheit? und wo fang ich an zu Suchen... hat der T4 da Typische Stellen wo er gern mal durchgammelt oder so?


    Gruß Lars, welcher froh ist mit heilem Motor zuhaus angekommen zu sein.


    Jaaaaawoll! Ich suche die Dinger schon seit anderthalb Jahren :) Spitzenidee. Wieviel würdest Du denn vier Stück aufrufen?

    hmm Preis?... muss aber mal unseren Werkstattleiter fragen was das Harz dafür kostet... aber die 30 Gramm sollten nicht wirklich was kosten

    ... würd mal sagen 2-3 € inkl. Porto... geht ja ums helfen bei so Pisselteilen nicht ums verdienen (für letzteres ist der :D zuständig)

    mich würde da stark der komplette herstellungsvorgang interessieren !
    geht das auch für grössere teile ?

    Hergestellt hab ich das ganze indem ich ne Schale aus Knete geformt habe, da das Teil bis zur hälfte reingedrückt habe.
    die Trennebene schön andrücken und sauber abziehen (z.b. mit nem Messer oder Spachtel), dann der Knete noch 1-x Dellen reindrücken.
    das ganze eintrennen (Trennwachs oder Folientrennmittel), harz drübergießen, warten.

    wenn das Harz hart ist, Knete abmachen, Harzformhälfte und Bauteil wieder Eintrennen, nen Kneterand um den Harzklumpen, dann hat man wieder ne Schale.. harz rein, warten, Form haben.

    ... dann halt immer Form eintrennen , harz rein oder was auch immer, zumachen warten, aufmachen, hoffendlich glücklich sein

    Hört sich langwierig an, isses auch... ich hab da den Vorteil, das unser Werkstattleiter son Krasses Harz hat was zwar nur 2min verarbeitungszeit hat, aber dafür auch nach 15min steinhart ist... dann dauerts halt nicht so lang

    ... generell funktioniert dieses verfahren überall, bei größeren Teilen nimmt man aber eher langsameres Harz, dickt dieses ein und macht dann nur eine Düne schicht über das Bauteil... darüber kommt dann Glasfaser und evtl. n paar Holzrippen zur verstärkung... und bei manchen teilen braucht man evtl. mehr als 2 vormteile... dann wird der Aufwand halt entsprechend größer

    Hallo,
    da bei mir die netten Sparfüchse von der Stadt vorm verkauft diese netten Kleinteile aus meinem Bus entwendet haben und es mich angeätzt hat die Lüftungsdüsen nicht einstellen zu können musste jetzt mal ne Lösung her


    der Freundliche wollte mir nur die ganzen Gitter für die Ausströmer verkaufen (27€/stk. ... macht bei 5 Düsen im A-Brett 135€ + Märchensteuer)

    ... also war selberbauen angesagt... 4h später existiert seit gestern Nacht nun eine Form und 5 dieser Teile ... sind eigendlich ganz gut geworden... nicht ganz so scharf geriffelt wie das Orig. aber besser als aus holz geschnitzt

    (im Anhang nochmal zu sehen nen Bild wo zu sehen ist worums geht und von der Form... von den Fertigen Teilen muss ich bei Tageslicht mal nen Bild machen)

    ... da es für mich nun quarsi nen nullaufwand ist weitere Teile nachzubauen, wollt ich mal fragen ob noch wer welche braucht... könnte die Teile auch Rot, Grün, Lila, Weiß oder evtl. auch gelb machen.

    Gruß Lars

    ne, das macht jede visco ;) der freilauf ist ja nur im schiebebetrieb aktiv um die ha zur korrekten abs-funktion zu entkoppeln. bei geschalteter diff-sperre ist der freilauf immer gesperrt.


    Guck dich nochmal im Feidesland (Wiki) zu dem Thema um ... Freilauf und Freilaufsperre sind zwei grundverschiedene Bauteile...

    -> der Freilauf ist wie bei einer Ratsche (welche man nicht umschalten kann) in eine Richtung kann man Kraft auf die Schraube übertragen in die Andere klickt es nur und rutscht durch
    Bei einer Ratsche kannst du den Hebel in eine Richtung drehen und die Nuss dreht sich mit.
    Du kannst aber auch an der Nuss in eine Richtung drehen und der Hebel dreht sich mit (ohne dafür die Ratsche umstellen zu müssen)
    -> Freilaufsperre wird per Unterdruck zugeschaltet um Beim einlegen der Diff.sperre oder des Rückwärtsgangs den Kraftfluss an die Hinterräder sicher zu stellen
    (hier wird vergleichsweise die Ratsche zum Schraubenschlüssel umgeschaltet bzw. blockiert... man kann die Ratsche in beide Richtungen drehen und die Nuss kommt immer mit ohne dass es Klickt)


    mir ging es um diese Ratschenfunktion: (Kardanwelle = Ratschenhebel und Nuss = Hinterräder, Ratsche in die Richtung eingestellt in die man schrauben möchte)

    a) man kann nicht den Ratschenhebel schneller drehen als die Nuss... da sperrt die Ratsche (= Allradantrieb greift, kraft wird auf die Hinterräder übertragen)

    b)man kann die Nuss beliebig schnell drehen ohne dass eine nennenswerte Kraft auf den Ratschenhebel ausgeübt wird (= Freilauf aktiv)


    hat man beim T4 nun also den Hinterreifen Größer (vgl. Nuss) als der Vorder Reifen, so dreht dieser Langsamer als die Kardanwelle (Ratschenhebel), welche ja Fix mit den Vorderrädern verbunden ist (hier trifft also fall 1 zu, Ratschenhebel will schneller drehen als Nuss... der Freilauf ist Kraftschlüssig)
    das hat den Effekt das die Hinterachse die Vorderachse auf die gleiche Drehzahl bremst wie sie selbst hat... die Straße läuft in diesem Fall aber schneller am Reifen vorbei als dieser sich Dreht...
    Effekt ist quarsi das das Vorderrad dauerhaft ein wenig "Blockiert" bzw rutscht ...das rutschen nennt man in jede beliebige Richtung Schlupf

    zum Schlupf:
    1. egal ob das rad schneller dreht als es sich bewegt und deswegen rutscht(Durchdrehen)
    ODER
    2. ob es rutscht weil es sich langsamer Dreht als es sich Bewegt (z.b. Vollbremsung ohne ABS)
    ... beide Extremfälle verursachen enorm Reifenverschleiß und eine abgemilderte vorm von 2. hat man wenn man vorne einen kleineren Reifen fährt als hinten

    [zusätzlich abgemildert wird der Verschleiß gottseidank durch die Viskokupplung welche ja auch eine gewisse Differenzdrehzahl der beiden Achsen zulässt... Diese Verschleißt durch die ständige Arbeit aber auch und muss eben auch um so mehr Arbeiten um so größer die Reifendruchmesserdifferenz ist]

    ... zu der Zwickmühle mit dem Bessere reifen Hinten wegen Spurstabilität beim Bremsen muss ich auch noch 2erlei loswerden:
    1. wird man, wenn man wie ich jetzt nach der Profiltiefe schaut und ab und an Umschraubt immer nahezu gleichschlechte /-gute Reifen vorn und hinten haben, weil die Vorderen durch die höhere Achslast und größeren Schräglaufwinkel bei Kurvenfahrt eh schneller Abnutzen

    2. Gibt es diesen Freilauf hauptsächlich aus dem Grund, dass man eine Bremskraftverteilung hinbekommt, welche Werksseitig so eingestellt ist, dass das Fahrzeug stabil in der Spur bleibt.... dies erreicht man durch mehr Schlupf beim Bremsen auf der Hinterachse gegenüber der Vorderachse... das ABS Regelt das hintere Rad also näher ans Blockieren als das Vordere... was auch heißt dass das Vordere Rad bei gleichem Umfang aber Weniger Schlupf schneller Dreht als das Hintere.
    -> in diese Bremsbalence greift man natürlich geringfügig ein wenn man die Umfänge so ändert dass das vordere Rad von Natur aus langsamer als das Hintere dreht. Aber auch hier gilt wer entsprechend oft nachguckt und umschraubt hat man wenn überhaupt ein Indiferentes Verhalten ... um ein Instabiles Verhalten wie in den Tests aufgezeigt zu erreichen werden die wohl stark unterschiedliche Reifen genommen haben

    also ich hab mir nen langen Trapo mit der gleichen maschine, 185tkm und EZ 2000 für 4800€ gekauft... der hatte zusätzlich noch ABS, Airbags, Syncro, Elektronische Diff. Sperre, Standheizung, Sitzheizung
    gut n bissel Rost und paar macken sind dran und orange ist nicht jedermanns sache, aber so viel geld in nen absolut nakten Trapo zu pumpen dem dann noch die Automatik verrecken kann würd ich nicht machen... ich weiß nicht wie die preise bei euch da unten so sind, aber wenn deiner die ganzen extras noch drin hätte reden wir hier über ne "wertdifferenz" von min. 4000€... daran glaub ich irgendwie nicht

    ne halbe stunde vollgas fahren ist eigendlich gar kein problem

    ... probiers z.B. mal so. nachmittag auf der Autobahn zwischen den beiden größten deutschen städten... als ich meinen Bulli da oben abgeholt hab bin ich da nen gutes stück zum probefahren drüber gebraten und hab in der zeit kein einziges auto gesehen.... (ist die A24 zw. HH und B ;) )