Muss ich mich da nicht nach der Ausgangsleistung (max./Nenn-) des Verstärkers richten?
Kurz und knapp: Nein!
Die Lautsprecher werden sowohl an einer 1 Watt als auch an 1000 Watt Endstufe funktionieren. Das einzig ausschlaggebende bist du am Lautstärkerregler Bei 1 Watt musst du Aufpassen das die Endstufe nicht anfängt zu clippen, bei 1000 Watt musst aufpassen das die Endstufe nicht zuviel Leistung ausgibt. Kaputt machen kannst die Lautsprecher mit beiden Endstufen, deswegen immer leiser drehen wenn es a) sich komisch anhört und anfängt zu verzerren oder b) anfängt nach geschmolzenem Kleber zu stinken
edit: Zur Endstufenposition, vorne im Seitenteil ist ja wirklich nicht mehr viel Platz bei dir, aber für deine zweite Batterie hast ja ein schönes Podest gebaut. Kannst da nicht einfach noch eine zweite Etage für die Endstufe drüber setzen oder die dahinter an die Wand schrauben? Ich hab dazu bei mir im Bus zwei Streifen 12mm Multiplex mit Sika ans Außenblech geklebt und darauf die Endtufe verschraubt. Darfst nur keine zu langen Schrauben nehmen sonst stehen die draußen so hässlich aus dem Blech raus
mein Vorschlag um aus dem vorhandenen Material eine sinnvolle Soundaufwertung zu machen:
Verbau die Endstufe so, das du sie nicht entfernen musst um den Laderaum zu nutzen. Im Transporter ist wie schon erwähnt z.B. im Seitenteil hinter dem Fahrersitz reichlich Platz.
Bau den Subwoofer in ein passendes Gehäuse das du schnell mal rausnehmen kannst. Vorzugsweise im Bus als Bassrefelex, in einem geschlossenen Gehäuse ist mit einem 8" Lautsprecher im großen Innenraum nicht viel zu holen. Den kannst du auch unter der Sitzbank platzieren, an einer Position weiter vorne oder hinten gewinnst du allerdings deutlich Pegel im vergleich zu der fast mittigen Position unter der Zweierbank
Ersetz die Lautsprecher vorne im Armaturenbrett durch einen Satz der hier immer wieder empfohlenen Koax-Lautsprecher (Helix, Alpine etc.) und schließe die mit an die Endstufe an und setze eine Hochpassfilter. Unter 150Hz geben die eh keinen Ton ab und werden nur unnötig belastet.
Vergiss am besten die vom Polo vorhanden Mittel- und Hochtonlautsprecher. Falls du sie doch unbedingt verwenden willst, bau dir daraus ein Hecksystem indem du z.B. die hintersten Verkleidungspappen durch stabilere 8-10mm Multiplexplatten ersetzt und dort die Lautsprecher einbaust und diese dann leise am Radio mitspielen lässt.
Die Helix Coaxe (sind doch welche, oder?) haben eine externe Frequenzweiche (so nen kleines Kästchen). Diese muss unbedingt mit verbaut und angeschlossen werden. War da keine ANleitung bei den Lautsprechern was wie und wo angeschlossen werden muss? Wenn du nicht Aufpasst kann es sein das du dir den Hochtöner kaputt machst oder zumindest nicht gut klingende Verzerrungen einhandelst.
Die Weiche wird defintiv zu hoch trennen und den Effekt der Koaxe zu nichte machen. Für eine Passive Lösung die im optimalen Bereich (200-400 Hz) trennt sind die Spulen deutlich größer und auch teurer als so mancher gebrauchter 4-Kanal Verstärker
Kleine Tipps: - Die Phase brauchst nicht, da kannst im Auto eh nix dran ablesen - 1/6 Oktave glättung bringt schon einiges ohne relevante Informationen zu verstecken - Mach mehrere Messungen an mind. 5 Positionen rund um deinen Kopf und guck dir die einzeln und gemittelt an - Auflösung der y-Achse ist in 10dB Schritten viel zu grob, mach mal 5db oder besser noch 2dB, dann sieht man auch was
Zur Laufzeit (auch wenns der falsche Thread ist): Ich mach da immer ne Zweikanal Messung mit Arta.
Ob das Volumen vom Fach reicht kommt auf den verwendeten Lautsprecher an. Glaube wenn man das komplette Türfach nimmt kommen da 10-11l zusammen. Das reicht auch schon für den ein oder anderen 8" wenn man eh am Umbauen ist. Die meisten 6.5" CarHifi-Chassis die auf Tür-Einbau optimiert sind dürften in dem Volumen dafür allerdings leider nicht funktionieren, von daher besser im Heim-/PA-Bereich Ausschau halten
Nö, in der Simu war das auch völlig frei von Laufzeit. Ob das in der Praxis funktioniert muss man sehen... Im Bereich unter 100Hz sehe ich die Laufzeit aber nicht mehr so kritisch. Meistens macht man damit ja auch mehr eine Phasenanpassung des Subs als wirklich die Impulswahrnehmung zu verändern. Versuchs einfach mal
happy?: Den ARC8 habe ich ja zwischen den Sitzen gehabt. Da klingt der auch echt super, nur eben für mich nicht tief genug. Für deinen Vorschlag habe ich nicht den passenden DSP. Der Bit Ten hat nur 5 Kanäle.
Das Problem des fehlenden Tiefgangs hab ich mit meinen Frontsubs bisher auch immer gehabt und hab es auch aktuell noch. Dicker Peak um 47Hz und da drunter nicht mehr viel los. Wenn man die ungefähren Innenmaße vom Bus in nen Raumakustik Simulator hackt und den Sub alleine vorne platziert sieht die Simulation recht ähnlich zu dem aus was ich auch messe. Wenn man jetzt einen zweiten Sub exakt gleich angesteuert ganz hintem im Bus aufstellt, verschwindet in der Simualtion der Peak und es gibt deutlich mehr Pegel unterhalb von 40Hz. Dachte wenn du schon zwei Gehäuse baust kannst das ja recht schnell ausprobieren.
Hab bei mir wie gesagt schon nen zweiten Sub rumliegen, komm aber vor April wahrscheinlich nicht dazu den mit ins Auto zu bauen.
Vielleicht mache ich ja mal einen Ausflug nach Kiel? happy?
Klar, kannst gerne mal vorbeikommen. Müssen nur nen Termin finden... Wenn du beide Subwoofer fertig hast, probier mal spaßeshalber einen möglichst weit nach vorne zwischen den Sitzen in Richtung Spritzwand spielen zu lassen und den anderen mit 10-20cm Abstand gegen die Kofferraumklappe. Test steht bei mir noch aus, sollte aber nach Simulation nochmal guten Schub untenrum geben und gleichzeitig die Längsreso zwischen 45-50Hz wirkungsvoll unterdrücken. Bin auf deinen Bericht dazu gespannt, bei mir liegt zwar schon seit 6 Wochen ein zweiter XXLS10 bereit, ich komm aber einfach nicht zum Gehäuse bauen.
alternativ zur Tür kannst auch dein Armaturenbrett umbauen, da passen auch 16er rein Wenn du mal live gucken willst wie sowas aussieht, oder sonst Hilfe in Sachen CarHifi brauchst kannst dich gerne bei mir melden.
Ja, sollte auch gehen. Ansonsten gibt es vor der Zweitbatterie einen Massepunkt auf dem Fahrzeugboden, dort hab ich alles zusammengeführt. Dort geht auch der Minuspol der Zweitbatterie mit einem relativ kurzen Kabel hin.
Bei der Länge des BR-Kanals wäre ich vorsichtig, bei der Position an der Gehäusewand und dem schmalen Gehäuse kann der bestimmt 10-20% kürzer als simuliert. Würde den erstmal nur 35cm lang machen. Hinterher noch 5cm verlängern ist bei der Bauweise einfachen als den Kanal nachträglich zu kürzen Wo die Abstimmung hinterher gelandet ist bekommst du mit einer Impedanzmessung relativ einfach heraus.
Ok, auf der Website von oaudio stehts anders. Beim SIF ist der Magnetspalt etwas länger (6mm statt 4mm beim SIF) dadurch die Hubunterschiede. Macht bei der kleinen Membranfläche aber nicht viel aus, da ist auf den letzten millimetern eh viel Blindleistung dabei. Außer dem Magneten sollten sich die aber wirklich nicht unterscheiden, macht in dem Preissegment auch wirtschaftlich keinen Sinn da ne andere Membran und Sicke einzuführen
Woher hast du die Info das der eine mehr Hub macht? Die unterscheiden sich IMHO nur durch den Magneten (Ferrit vs. Neodym). Werden sich klanglich nichts nehmen. Bekommst du denn für vier Chassis in BR genug Volumen unter der Schlafsitzbank zusammen? Müssen ja dann schon mindestens 80 Liter sein. Würde das Gehäuse aus Steifigkeits und Resonanzgründen glaube ich eh in der Mitte mit einem Trennbrett versehen, also zwei Kammern mit je zwei Treibern und einem Reflexrohr. Dann kannst dich am Bauvorschlag orientieren Würde aber über Aeroports nachdenken wenn du den Hub der Chassis voll ausnutzen möchtest, hab selber nen 8er Rohr bei nem 10" mit ähnlichem Hub, das ist schon grenzwertig klein vom Durchmesser, ohne die Trichter vom Aeroport hats schon hörbare Störgeräusche gemacht
edit: Fotos schick ich nachher, gestern abend wars mir zu Nass um nochmal zum Auto zu gehen.
Endstufe auf der MDF-Platte ist gut. Eine Verbindung von Endstufengehäuse zu Metallteilen vom Fahrzeug kann zu unangenehmen Masseschleifen führen.
Um zu testen ob wirklich die Endstufe alleine Schuld ist oder es doch an irgendeiner Stelle mit der Zündung zusammen hängt kannst du die Endstufe auch alleine einschalten. Dazu Cinch abziehen und auch das Remotekabel von der Endstufe abklemmen. Dann an den Remoteanschluss ein kurzes Stück Kabel anklemmen und damit auf Dauerplus brücken. Jetzt sollte die Endstufe anspringen ohne das andere Komponenten beteiligt sind. Wenns dann rauscht ist definitiv die Endstufe selber schuld und es muss nicht mehr nach anderen Ursachen geforscht werden.
Die ganzen Tipps hier beziehen sich mehr auf Lichtmaschinenpfeifen oder andere Störgeräusche. Wenn es wirklich breitbandig Rauscht (wie z.B. nen Radio ohne eingestellten Sender, stichwork weißes/rosa Rauschen) hilft meistens nur eine änderung der Gain-Strucktur oder der tausch von Komponenten. Bei mir ist der letzte Prozessor auch wieder rausgeflogen weil mich das Rauschen gestört hat, mit nem anderen DSP ists jetzt weg
Was du noch versuchen kannst ist a) das Cinchkabel an der Endstufe abziehen und dann einschalten. Wenns immer noch gleich rauscht liegts an der Stufe, wenn nicht kommts von woanders. Im 2ten Schritt dann Cinch an der Stufe wieder anschließen und am Radio abziehen, wenns dann rauscht streuts irgendwo ins Kabel ein --> anders Verlegen. 3ter Schritt Cinch am Radio anschließen, wenns jetzt erst rauscht ist definitiv das Radio schuld, entweder tauschen oder Option b) b) Gain anpassen. Dazu Gainregeler an der Endstufe ganz zu drehen (geringste EMpfindlichkeit, ganz leise). Dann am Radio Fader nach Vorne stellen so das die Hecklautsprecher nicht mehr mitspielen. Jetzt das Radio fast voll aufdrehen (ca. 80-90% von dem was möglich ist) und Langsam die Endstufe lauter drehen bis die gewünschte maximal Lautstärke erreicht ist. Radio ganz leise drehen und hoffen das sich das rauschen auf einen nicht störenden Level gesenkt hat. Ansosnten bleibt wirklich nur der Radiotausch.
Grüße Florian
P.S. Vor den Umsteckaktionen immer die Endstufe ausschalten sonst gibts fiese Geräusche
Beim MrWoofa am besten einfach am 24.01. aufs Treffen kommen anstatt ihn unbekannter Weise anzuschrieben. Das ist ihm in letzter Zeit ein bisschen zu viel geworden, wenn er einen persönlich kennt hilft er aber immer gern. Auf dem Treffen lernst aber bestimmt genug hilfsbereite Leute kennen die dich direkt vor Ort unterstützen und du bekommst eine Menge Tipps und neue Ideen. Lohnt sich auf jeden Fall!Ich werd auch da sein, kann aber nicht versprechen das ich dort viel Zeit habe weil ich jurieren muss und wir parallel noch AYA-Vorstandssitzung haben. Ne halbe Stunde ist aber bestimmt zwischendurch drin.
Wenn dir Kiel nicht zu weit ist können wir uns gerne auch mal bei mir treffen wenns wieder wärmer ist.
Einen kleinen Breitbänder (BB) statt des Hochtöners verwenden den man entweder auf dem Lautsprechergitter aufbauend direkt ausrichtet oder an die A-Säule baut. Diesen kann man dann schon bei 400-800 Hz trennen, das sollte noch sehr gut mit einem oben in der Tür verbauten T(M)T harmonieren. Bei der tiefen Trennung fällt dann auch die Reflexion am Armaturenbrett nicht so ins Gewicht. Die Prinzipbedingten kleinen Nachteile des BB im Hochton werden durch die direkte Ausrichtung ohne Scheibenreflexion im MT+HT IMHO mehr als ausgeglichen.
Passives Trennen wird meist wegen der Wirkungsgradunterschiede der Lautsprecher schwierig, also wieder aktiv. Hier schrenkt sich die auswahl der Endstufen allerdings stark ein, da die meisten nur Filter bis ca. 200Hz erlauben und nur wenige Exemplare darüber gehen. Umgekehrter Fall ist bei einer aktiven Trennung über das Radio, hier geht der Hochpass bei den meisten nicht unter 1,25 kHz (wir wollen 400-800 Hz). Bleibt in letzter Konsequenz wieder nur Vollaktiv mit DSP
Kanidaten als BB wären z.B. Visaton FRS5X, Omnes BB 2.01, Vifa 6NE
. Gehäuse will ich auf max. Maße auslegen was die Sitzkonsole hergibt (Füllen kann man immer noch). Befestigt wird auf 4 Schwingungsdämpfer/Gummipuffer, welche über den 4 Sitzkonsolen-Schrauben sitzen (mit Langmuttern M10 adaptiert)
Lass die Schwingungsdämpfer weg und koppel das Gehäuse so fest wie möglich an das Fahrzeug an. Ein wackelndes Gehäuse verschlechtert nur die Impulswiedergabe. Außerdem hast du so die Chance das noch etwas Körperschall auf die Karosse übertragen wird und der Bass damit tiefer wirkt als er spielt, was gerade bei so kleinen Subwoofern hilfreich ist.
Gefüttert werden die zwei vom Sub-Ausgang der Alpine PDX-V9 mit max. 500 W RMS an 4 Ohm (will ich nicht ausschöpfen).
Ob du die ausschöpfst oder nicht hängt vom Lautstärkeregler ab Zum normalen Musikhören hast du mit der Leistung aber genug reserven, Endstufenwahl passt schonmal gut.
Jetzt gäbe es Varianten: - Beide in ein Gehäusevolumen spielen lassen. Lt. Datenblatt wären hier 8,4l netto ausreichend. - Ein Gehäuse, aber mit symmetrischer Trennwand jeweils getrennte Volumen pro 6" (zuschaltbar?) - bringts was je einen nach vorne und hinten strahlen zu lassen?
Ich würde beide in ein Gehäuse spielen lassen, bei identischen Lautsprechern bringen die getrennten Volumen keinen nennenswerten Gewinn. Ob beide in eine Richtung oder eins nach vorne eins nach hinten kann man pauschal nicht beantworten, hier ist ausprobieren angesagt was besser funktioniert.
MDF 16mm sollte reichen obwohl mich 18mm Multiplex auch reizt. Evtl. noch Kantholz in die Ecken mit Lamellos verleimen. Mein Vater soll mir nicht umsonst sein Schreinermeister-Werkzeug hinterlassen haben
Bei so kleinen Gehäusen ist 12mm MPX mit ein paar Verstrebungen dicke ausreichend. Alles andere ist Zustazgewicht und kostet Volumen, was ja unterm Sitz eh schon knapp ist.
Bei 1 Watt musst du Aufpassen das die Endstufe nicht anfängt zu clippen, bei 1000 Watt musst aufpassen das die Endstufe nicht zuviel Leistung ausgibt. Kaputt machen kannst die Lautsprecher mit beiden Endstufen, deswegen immer leiser drehen wenn es a) sich komisch anhört und anfängt zu verzerren oder b) anfängt nach geschmolzenem Kleber zu stinken 
Kannst da nicht einfach noch eine zweite Etage für die Endstufe drüber setzen oder die dahinter an die Wand schrauben? Ich hab dazu bei mir im Bus zwei Streifen 12mm Multiplex mit Sika ans Außenblech geklebt und darauf die Endtufe verschraubt. Darfst nur keine zu langen Schrauben nehmen sonst stehen die draußen so hässlich aus dem Blech raus 
