Beiträge von Duedi
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Wenn es 98/99er wäre,würde ich auf falsch angeschlossenes FremdRadio tippen.
Das gab auch genau solche undefinierten sporadischen Fehler: Drehzahlmesser auf Null und Motorkontrollleuchte an.
Soweit ich mich erinnere war es damals die Blau Weiße Leitung zum CanBus Verteiler an der ZE die vom FremdRadio falsch bestromt wurde.
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... warum codiert eigentlich keiner die Anzeige aus, bevor er so im Kabelsalat rumwühlt
Isch habe keinen.
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ich denke eher anders herrum.
wenn kurzgeschlossen dann piept es.
also wenn der belag verschlissen ist, kommt es zum kurzschluss und es pieptFalsch .
Kabel wird unterbrochen und kann deshalb nicht mehr Masse an T32a/7 leiten.
Siehe oben
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Genau . Wenn ein Belag verschlissen ist sind die Drähte des Warnkontaktes durchtrennt und verhindern so, dass der T32a/7 (br/ws) Masse bekommt, damit die Lampe aus bleibt.
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IMG_20240626_111652.jpgQuelle: Ausschnitt T4Wiki Alternative zum Auscodieren mper Software: Warnkontakte der Bremsbeläge und deren Verkabelung elektrisch überbrücken.
Braunen T1i Verbinder (Siehe Fotos) hinter der ZE suchen. In der Buchse br/ws Kabel, am Stecker bn/gn Kabel. (Siehe Fotos).
braun/grün abziehen und statt dessen von dort ein Kabel zum Massestern aufstecken.
Alternativ Stromdieb an br/gn und mit einem Kabel auf den Masse Stern verbinden.
Jetzt geht der verbliebene braun weiße br/ws von T32a/7 direkt auf Masse ohne den Umweg über die Warnkontakte.
Dadurch bleibt die Lampe immer aus!
Achtung! Die Lampe geht übrigens nicht direkt nach dem Verbinden des T1i mit Masse aus, sondern erst, nachdem die Zündung einmal aus und wieder eingeschaltet wurde.
Sehr kleiner AMP Stecker auf 6,3 AMP Stecker.
Sehr kleinen hatte ich nicht, habe statt dessen einen kleinen Stecker genommen.
IMG_20240614_223318_(1080_x_1080_pixel).jpgIMG_20240614_224217.jpg
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War da ein freitragender Anlasser vorher drin?
Ist der neue Anlasser freitragend?
Da war Mal diese Sache mit der Messingbuchse im Getriebegehäuse die entfernt werden mußte, beim Wechsel auf freitragend.
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Dann hoffe ich Mal, dass es das ZAS am Zündschloss ist .
Bei mir war es letztendlich das fast abgegammelte Kabel im Stecker am Anlasser.
Stellte sich aber auch erst heraus nach dem der Fehler durch Starten mit einer externen Leitung von Plus ( Achtung Gang raus Handbremse anziehen!) nicht mehr auftrat.
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Die Lichtmaschine habe ich auch.
Auf dem linken Kontakt des schwarzen Stecker kommt Klemme W raus (Blaues Kabel) Foto in meinem vorletzten Betrag.
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Bugatti :
Das ist der mit den zwei Öhringen auf der Welle?!
AAB: Die von den 7 Umdrehungen 1/8 Umdrehung rausdrehen.
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Die kleine Feder ganz kurz ist okay .
Einmal überdehnt (gelängt) funktioniert der Leerlauf nicht mehr einwandfrei.(unregelmäßig).
Die Lange der Verbauten Hülse kann man von außen Messen!
Ab Auflage im Deckel bis Gewindeende. Entspricht der Buchsenlänge . Es ist beim AAB fast immer 30,6 mm.
Ich weiß wo es das Werkzeug zum Auspressen der Hülse gibt.
Er ist eine Messinghülse vom Heizkörperanschluß mit 15 Bohrer aufgebohrt und der Innenschräge des Deckels angepasst. .
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... was so ein gutes Fotos alles hergibt!
Okay; die Nase vom Stecker habe ich beim letzten Ausbau abgebrochen, deshalb ist der Stecker mit Straps gesichert.
Ein neuer Stecker liegt schon zu Hause rum .
Das Auscrimpwerkzeug ist auch inzwischen vorhanden.
Rost am Stecker war mir allerdings nicht aufgefallen.
Regleraustausch ist ca. 1,5 Jahre her.
Fotos davon habe ich auf meinem Google Account nicht gefunden , allerdings muss ich irgendwie ein Video davon haben.
Nach dem Urlaub wird es korrekt gemacht.
Bin inzwischen schon wieder 3 Tage (400km) ohne Zwischenfälle gefahren.
Phillips Led sind noch nicht wieder drin . In Dänemark ist Licht Pflicht.
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KV.
Auf dem Campingplatz die Blende entfernt und und den Kühler vorgeklappt. Schrauben am Regler kontrolliert:
Die 2 Befestigungsschrauben PH 1sind bombenfest.
Die PH2 Kontaktschraube ein bisschen fester gezogen.
Die Sperrzahnmutter mit 13er Nuss gelöst und neu festgezogen.
1000 km lang kein Problem.
Morgen werden der H4 Standardbirnen wieder gegen die Pihllips LEDs getauscht.
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... ich hab den Regler nur dabei...
Ich sollte ihn also einbauen
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Hallo
ich bin gerade im Urlaub unterwegs.
U.a Holperstrecken im Osten bei Ortsdurchfahrten mit Kopfsteinpflaster.
Jetzt in Nord Jütland.
kurz nach der OT Templin ging die Ladekontolllampe an. Und es roch . Nicht nach Gummi nicht nach Kunststoff eher nach zu warm gewordenen Kupferleitungen.
Geguckt.
Die neue Phillips H4 ausgeschaltet dann ging es.
Abends Phillips H4 wieder gegen Normale Birne getauscht . Danach Leuchte aus. 13,7 Volt.
Danach in Prenzlau neuen Regler gekauft.
Keine Probleme mehr.( Wie beim Zahnschmerzen, kaum beim Zahnarzt : Schmerzen weg)
Kurz vor Greifswald Lampe 30 Minuten an 12,7 Volt bis zur Einfahrt auf den Hof des Freundlichen.
Doppelusb Einbau Buchse abgeklemmt.
Dann mit Licht und Kühlbox bis Rednurg ohne Probleme gefahren.
Von Rendsburg mit Kühlbox .
Kühlboxstecker heiß. Am Pluspol wärmer am 60 Grad .
Kühlbox aus . Bis Skagen gefahren ohne Probleme. Ortsdurchfahrt Skagen: Ladekontrolleuchte an . 12,7 Volt.
Abgestellt . Nächster Tag am Campingplatz gestartet : geht wieder 13,xx Volt
Ist der Regler nun defekt oder nicht ?
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Der oben erwähnte Kabelschuh war es bei gerade bei mir.
Saß felsenfest auf dem Magnetschalter (wegen der Rastnase)
aber war total ausgeleiert, weich und vergammelt und gab nicht immer Kontakt.
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tauschen/reparieren könnte? Lichtschalter, ZAS, Lenkstockschalter?
Zur Info, hab den „originalen“ H4 Booster drin, kann es auch an dem liegen?
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Also ich habe links einen mechanischen TYC drin.
Mein Fazit nach 1 Jahr:
- Als Sitzriese (trotz 182cm) ist er in der oben Stellung am Anschlag. Deutlich weniger als beim Original.
- Mal eben locker Anklappen mit der Schulter ist nicht . Der rote Rastriegel ist dafür zu kurz und es muss immer mit Gefühl gemacht werden.
+ Kein Zittern
+ passgenau und haltbar