Danke so weit.
evtl eine Glühkerze beim letzten Wechsel zu stark angezogen.
War vor 5 Jahren :-).
Dass es ein paar Sekunden dauert, spricht gegen direkten Masseschluss - da wäre der Kurzschlussstrom in Bruchteilen da.
Es ist also leider eine der Glühkerzen ursächlich.
OK, das macht Sinn. Dann werde ich wohl um einen Wechsel nicht drumrum kommen :-(.
Hallo zusammen,
Mein Bus startet seit Kurzem nicht. Streifensicherung der Glühanlage war durch. Also getauscht und die neue haut nach ca. 3 Sekunden Vorglühen wieder durch.
Das Vorglührelais habe ich schon getauscht (hatte ich eh liegen). Daran lag es nicht.
Dann habe ich mit dem Multimeter das Kabel von der Sicherung zu den Kerzen gegen Masse gemessen (bei durchgebrannter Sicherung und angeschlossenen Kerzen).
Das ergibt 0,2-0,3 Ohm. Lässt sich daraus etwas schließen (z.B. dass mindestens eine Glühkerze defekt ist)?
Habe die Zuleitung zur Glühkerze 1 abgeschraubt (da kommt man hin...) und damit keinen Durchgang mehr auf Masse. Kabel sollte also nirgendwo anliegen.
Auch das Kabel zu Kerze 2 sowie die Stromschiene zu den restlichen Kerzen sieht gut aus und scheint nirgendwo anzuliegen.
Ich möchte den Fehler gerne eingrenzen bevor ich an die Glühkerzen gehe (bin noch traumatisiert vom letzten Wechsel derselben 
).
Vielen Dank vorab und Gruß
vom Bub
Hallo zusammen,
wollte nur noch mal abschließend berichten, dass meine Ventildeckeldichtung (wie unter Beitrag #9 beschrieben eingebaut) auch im Betrieb dicht ist.
Danke noch mal für die Unterstützung.
Gruß
vom Bub
Danke für die weiteren Hinweise.
Den Kopf schnell zu tauschen, sollte man unbedingt als Option C in Betracht ziehen 
.
Der Ventildeckel sitzt wieder und macht einen guten Eindruck.
Jedoch habe ich die Dichtung nicht mit dem Ventildeckel verklebt, da es viel einfacher ist, die sie auf den Kopf zu legen. Die Position lässt sich auch ohne die Zapfen gut halten und vor allem kann man so die Dichtung perfekt in die Schlitze bei den Nockenwellenrädern einlegen.
Die alte Dichtung am Ventildeckel ließ sich gut mit einem geraden Skalpell (Klinge nach vorne) abtragen, womit ich auch die Zapfen abgeschnitten habe.
Werde dann noch mal berichten, ob es auch im Betrieb dicht ist.
Gruß
vom Bub
Super. Vielen Dank für die Hilfestellungen, die meine Vermutungen bestätigen.
Ich werde also die alte Dichtung abschneiden, alles ordentlich reinigen und die neue Dichtung aufkleben. Muss mal schauen, was ich noch an Dichtmittel da habe.
Ich gebe noch mal durch, wie das weiter ging.
Schon jetzt ist der Faden hilfreicher als alles, was ich davor gefunden hatte und damit vermutlich auch hilfreich für Nachahmer.
Hallo zusammen,
Ich bin aktuell beim Zusammenbau nach Zahnriemenwechsel etc.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die neue Ventildeckeldichtung nicht passt. Etwas Suchen ergibt, dass es Ventildeckel mit aufwulkanisierten Dichtungen gibt und solche, wo die Dichtung getauscht werden kann.
Jedoch sind die Angaben (die man so findet) widersprüchlich.
Bei mir war eine Dichtung verbaut, die aber lausig gepasst hat. Deshalb hat der Motor aus dem Ventildeckel geölt, als wollte er überall sein Revier markieren...
Das ist mein Ventildeckel:
Das Umlaufende ist datsächlich Gummi. Für mich sieht es aber trotzdem so aus, als gehöre da außerhalb noch eine Dichtung eingelegt.
Die Dichtung, die ich laut Motornummer gekauft habe, passt nicht. Sie hat Nippel, für die ich keine Löcher im Kopf habe und ist zu breit für die Aussparung.
AAB-VD (3).jpgAAB-VD (4).jpgAAB-VD (5).jpg
Was tun?
A) Deckel ohne zusätliche Dichtung verbauen und schauen, ob dicht.
B) Alte Dichtung von Deckel abschneiden, bei neuer Dichtung Nippel abschneiden und vor der Montage mit Sekundenkleber oder Hylomar fixieren.
Bin für weitere Optionen offen.
Besten Dank vorab
vom Bub
Alles klar, ich danke euch!
Yvi Hugo: Viel Erfolg.
Ich habe bis heute auf den neuen Schwingungsdämpfer gewartet. Am WE geht es endlich weiter.
Bei mir ist es vollkommen unmöglich die Markierung auf der Schwungscheibe als Bezugspunkt zu nehmen. Da sieht man gar nichts und da mein Bus quasi volle Hütte hat, müsste ich erstmal jede Menge Schläuche abbauen, um da überhaupt hin zu kommen (und das evtl. sichtbar zu machen). Das Einzige, was ich sehe, ist ein weißer Lackpunkt. Ich gehe davon aus, dass das passt, nehme als Bezugspunkt aber sowieso die Markierung auf dem Schwingungsdämpfer (siehe Foto oben).
Noch eine ergänzende Frage:
Beim Arretieren der Nockenwelle muss man diese ja minimal bewegen, um auf beiden Seiten die gleichen Ausgleichsblättchen unterlegen zu können.
Mir ist klar, dass es da um wenige Zehntel geht aber ist das in Bezug auf die Synchronität zwischen Nocken- und Kurbelwelle wirklich zu vernachlässigen?
Ich werde den alten Zahnriemen und die zubehörigen Zähne an den Rädern mit Markierungen versehen und die auf den neuen Zahnriemen übertragen.
Mache das (bisher) nicht allzu oft - da kann man nicht vorsichtig genug sein.
Gruß
vom Bub
Alles klar. Besten Dank. Dann kann es weiter gehen 
Danke für die Antwort. So richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Gelaufen ist der bis gestern, ja.
Obwohl ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass ich das nicht gemacht habe, muss ich die KW wohl um 180 Grad gedreht haben, nachdem ich das Rad (Nockenwelle zu ESP) abgenommen habe.
Eine andere Erklärung bleibt mE nicht.
Also tausche ich den Riemen (KW - NW - WaPu) ganz normal und drehe die ESP dann auf die Markierung bevor ich den neuen Riemen (NW - ESP) drauf mache.
Einstellen muss ich die ESP dann ja sowieso also Passt das hoffentlich.
Einwände?
Und ist es normal, dass das Riemenrad an der Nockenwelle (NW - ESP) eine Nut hat, die gar nicht verwendet wird?
Tach zusammen,
ich bin aktuell bei meinem ersten Zahnriemenwechsel am T4 und frage lieber nach, um nichts falsch zu machen.
Natürlich habe ich sämtliche (mir bekannte) Doku dazu gelesen, ist im Wiki ja hervorragen beschrieben.
Jedoch habe ich eine Unklarheit bei den Markierungen der ESP-Seite:
Die Markierungen an der ESP (ESP-Rad zu ESP-Gehäuse) fluchten nur wenn die Nockenwelle um 180 Grad verdreht ist. So bekomme ich dann aber das Lineal zur Arretierung der Nockenwelle nicht rein und die Nocken von Zylinder 1 stehen nach unten und nicht nach oben.
Drehe ich die Kurbelwelle um weitere 360 Grad geht das Lineal rein, die Nocken von Zylinder 1 stehen nach oben aber die Markierungen bei der ESP stimmen nicht.
Habe ich hier einen Denkfehler oder kann ich davon ausgehen, dass das bei einem vorherigen Zahnriemenwechsel verdreht wurde?
Desweiteren wundert mich, dass das Nockenwellenrad zur ESP eine Nut hat. Ist das normal oder wurde hier mal ein falsches Rad montiert?
Der Hauptzahnriemen ist noch drauf.
Besten Dank vorab
vom Bub
Ich weiß, dass das Thema 14 Jahre alt ist. Trotzdem bin ich als braver Nutzer der Suchfunktion darauf gestoßen und erlaube mir für die Nachwelt auf das Verstärkungsblech am Längsträger hin zu weisen, das in dem Faden bisher nicht genannt wurde.
Also mit Wagenheber am Lagerbock anheben und dann einen Unterstellbock pro Seite unter das Verstärkungsblech und schon schwebt der Autowagen hinten und man hat um die Achse jede Menge Platz, um da zu arbeiten. Ich habe noch ein Stück (15 cm) Dachlatte zwischen Bock und Träger gelegt, um die Last zusätzlich etwas zu verteilen.
Laut Wiki nur zu verwenden bei kurzem Radstand und unbeladenem Fahrzeug.
Also - hat etwas gedauert, da ich noch schnell einen Ölwechsel gemacht und die Dichtung vom Ölkühler getauscht habe (besch... Arbeit).
Ich habe zwei Keilriemen - also AAB1. Jedoch war das nicht wirklich meine Frage, sondern eher, warum die Motornummer so niedrig ist.
Ich habe zwar versucht, die eingelaserte Nummer am Block zu finden aber an den besagten Stellen habe ich nichts gefunden. Mir war es jetzt auch nicht so wichtig, um den Halben Motor zu demontieren. Da die Nummer im Serviceheft und auf der Riemenabdeckung steht, gehe ich davon aus, dass sie stimmt.
Ich gehe also davon aus, dass es sich nicht um den Originalmotor, sondern einen (vermutlich) überholten AT-Motor handelt.
Wirklich stören tut mich das nicht, mich hat nur die niedrige Nummer gewundert.
Besten Dank für eure Hinweise.
vom Bub
Ich bitte um etwas Geduld :-).
Heute Abend kann ich nachschauen. Dann mache ich Fotos um hoffentlich alle Zweifel zu beheben.
hmmm, 4 Nullen voran kommen mir komisch vor. Was hast denn du für einen Riementrieb? Einen oder zwei Keilriemen?
Bei mir steht auf dem Motorblock eingelasert AAB 297 424 (auf der ZR-Abdeckung steht nix mehr) - am schönsten kann man das sehen wenn das Getriebe ausgebaut ist aber bei ausgebautem Anlasser ging es auch.
meiner ist im Oktober 1994 vom Band gelaufen und ist im Januar 95 erstzugelassen worden.EDIT: weißt du wann deiner vom Band gerollt ist? Eventuell war er 4 Jahre lang nicht angemeldet, sowas solls ja geben...
Keilriemen muss ich später mal schauen. In jedem Fall kein Flachriemen und manuelle Klima.
Obwohl es sich um MJ 95 handelt, habe ich bereits die durchgehende Blende über der Stoßstange. Lange auf Halde gestanden sollte der also nicht. Jedoch könnte das ja für den Motor der Fall gewesen sein oder es ist ein überarbeiteter (älterer) AT-Motor.
Das Getriebe oder den Anlasser würde ich jetzt ungern auf Verdacht ausbauen.
Hallo zusammen,
Bei mir steht ein Zahnriemenwechsel an. Im Zuge der Vorbereitungen bin ich über meine Motornummer gestolpert.
Meine Motornummer ist laut Serviceheft 0000 895. Da mir die Nummer komisch vorkam, habe ich sie anhand des Aufklebers auf der Zahnrimenabdeckung verifiziert - ist stimmig.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Nummer fortlaufend. Hat VW bis Ende '95 tatsächlich nur so wenige AAB-Motoren gebaut, habe ich (warum auch immer) einen älteren Motor drin oder habe ich in Sachen Nummerierung da was falsch verstanden?
Besten Dank für Aufklärung vorab und
Gruß vom Bub
Besser spät als nie gebe ich noch eine Rückmeldung nachdem ich über die Fotos der Aktion gestolpert bin.
Das einzige Problem gab es mit der Kühlleitung der Servolenkung. Diese lässt sich nicht aus dem Plastikhalter nehmen ohne den Schlauchanschluss (links oder rechts) zu trennen. Da ich das nicht wollte, habe ich den Kunststoffrahmen links und rechts eingesägt.
Ich hoffe, die Fotos veranschaulichen die Lösung:
So konnte ich das Kühlrohr wärend der Aktion einfach auf den Motor legen.
Sonst lief der Wechsel problemlos. Der Billigkühler (35 €) passt perfekt und macht einen wertigen Eindruck.
Ja, genau die Klima muss abgesaugt werden. Geht in deinem Fall aber nicht mehr, falls überhaupt noch was da sein sollte.
OK wie bekomme ich das ohne Gefahr erledigt? Schraubverbindungen gängig machen und dann langsam öffnen und schauen, was passiert? Ich vermute jetzt einfach mal, die ist leer. Möchte aber kein unnötiges Risiko eingehen.
Danke für die Antworten. Also das Ventil des Klimatrockners. Ich mache den Trockner neu. Ich werde die Schaubverbindungen mit Kriechöl einjauchen - ist ja noch etwas Zeit vor dem Sommer. Die Klima muss davor komplett leer gemacht werden, oder? Nachfüllen wäre eh mal nötig gewesen, dann mache ich das in einem Aufwasch.
Guten Abend,
ich hätte da mal ein (hüstel) Problem 
: Ich bin gerade eher zufällig über ein Teil gestolpert, dass vor meinem Bus auf dem Boden lag.
Ich vermute es gehört zur Klimaanlage. Geschraub scheint das nicht gewesen zu sein. Deshalb befürchte ich, es ist abgebrochen.
Ausgetreten ist da jedoch augenscheinlich bisher nichts.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Gruß vom Bub
P.S. Ja, die Suchfunktion habe ich bemüht und im Wiki bin ich auch nicht wirklich fündig geworden.
