Beiträge von karottengmbh

Zitat von GLIWICE

muss ja die hintere Einstellrolle sein, da nur die einen Stehbolzen hat. Alle anderen haben Schrauben.

Mach da nen Helicoil rein und gut ist. Das kann jeder selber machen. Man muss halt ein paar Kühlmittelschläuch weg bauen und zu zweit geht es natürlich auch viel besser. Insbesondere um gerade zu bohren. Aber sonst sind Helcoils ne geile Sache mit denen man Gewinde für ein paar Cent reparieren kann. Nicht nur das, die Gewinde sind danach eigentlich immer wiederstandsfähiger und haltbarer.

Auf jeden Fall haltbarer als das Aluminium mit Feingewinde, weil die Oberfläche des Helicoils viel größer ist.

Muss ich eigentlich den Eindrehzapfen unbedingt durchschlagen? Weil ich da mit dem Hammer nicht so richtig platz habe und es auch noch ein Sackloch ist. Ich werde es probieren, wenn es nicht geht, wird der eingedrehte Bolzen halt den Zapfen abscheren.

Und aus meiner Sicht wird über die beiden Rollen sowohl der ESP Zeitpunkt und die Spannung beeinflusst, also egal an welchem Rad ich die Spannung verändere, hat immer Einfluß auf den ESP Zeitpunkt in der Feineinstellung. Das macht das Einstellen auch zu einer kleinen Fummel Arbeit. Wenn der ESP Zeitpunkt nicht genau bei 55 ist, hat das sofort Einfluß auf das Kaltstartverhalten im Winter. Je Kälter es draußen ist desto größer der Einfluß und das nervt wenn es kalt ist. Bei einer neuen Batterie ist das allerdings nicht ganz so wichtig!

Was dabei auch noch nervt, ist das die neueren Schwingungsdämpfer von Conti keine OT Markierung mehr haben und die schlecht sichtbare OT Markierung auf der Schwungscheibe wirklich bescheiden zu sehen ist. Es ist also nicht mehr möglich am Schwingungsdämpfer eine Grobeinstellung für OT vorzunehmen und dann am Schwungrad der OT fein eingestellt wird. Alternativ kann man den Ventildeckel abnehmen und/oder die Glühkerze des ersten Zylinder entfernen. Das kostet aber alles mehr Zeit als wenn die Schwungradmarkierung da wäre.

Auf der Anderen Seite kann man sich freuen das der Motor einen Zahnriemen hat, viele Steuerketten halten ja nur noch 80tkm und das ist dann noch teurer und aufwendiger als beim T4.

Gruß André

Zitat von fried chycken

Geht's um die Spann- oder die Einstellrolle? Meine Aussage bezieht sich auf die Einstellrolle (zum Förderbeginn einstellen, nicht die mit der Feder).

Wenn du von vorne in den Motorraum schaust, dann geht es um die hintere. Die mit dem kleinen Anzeiger. Das müsste die Spanntolle sein. Mit der vorderen stellst du den ESP Zeitpunkt ein.

Dank euch, ich werde das mit einem Helicoil machen. den normalen Stehbolzen M10 werde ich auch irgendwo rumliegen haben. das Wegbauen nervt zwar immer bei dem üppigen Platz, aber was solls. Getriebe ausbauen ist noch wesentlich schlimmer.

Gruß André

ESP seitig die hintere Spannrolle (von vorne betrachtet, die ist M10 und hat eine 13er Mutter mit Rand), ich denke da kommst du nur zum Bohren manuell ran mit Schnellspannfutter oder Winkelbohrfutter. Der Tip mit dem Holzklotz ist ja dafür ganz gut und in Alu sollte das bisschen Wandstärke von M10 auf 10,2mm auch per Hand gehen. Dann kann ich auch nicht zu tief bohren.

Ja der Bolzen ist sicherlich dabei, aber als reiner M10 und nicht M12 auf M10.

Helicoil ist einfacher? hab es mir kurz bei Youtube angesehen, gibt es im Set, Bohrer, Gewindeschneider, Durchschlageisen und Helicoils.

Da es ja ein Sackloch ist, muss man das umgebogene Ende auch ausschlagen, bzw. bekomme ich das überhaupt nach vorne raus?

Gruß André

Sorry das Titat wird nicht eingeblendet, dort standen auch meine Fragen drinne:

"M12 Sackloch-Bohrer in den Schnellspannhalter und los gehts. --> Das kleine Schnellspannfutter, was wie ein Bohrfutter mit kleiner Stange? Meinst du so einen glatten Diamantbohrer für Fliesen?

Jeder Metaller hat gelernt wie man ein Gewinde winkelgenau schneidet, da gibts Hilfsmittel.

Und zwar nicht VAG XXXXX, sondern im Zweifelsfall eine EC-Karte o.ä. --> Loch in Gewindeeisendurchmesser in die Karte Gewindeeisen durch Karte stecken und die Karte als Halter benutzen damit es gerade wird?

Welcher Schaden wäre teuer?

Die wohl einseitige Abnutzung des ESP-Zahnriemens ? Dann bleibt der Motor halt stehen. Dann kann man immer noch den ZK tauschen.

Das Wandern des ZR von der Umlenkrolle ? Kann man sofort sehen - der Arbeitslohn für 2-3 Stunden Reparaturversuch und Test war dann umsonst. Schadenshöhe 100-150 € ? --> Das sehe ich ganz genauso, kann gar nichts passieren

Grüße

Klaus-TDI:

Ja leider aktuelle Baustelle. Ich hatte sehr großes Glück, ich war auf den Weg von Berlin nach Hause auf die Lofoten. U.a. auch Nachts durch Nord Schweden bei -18°C. Ihr werdet es nicht glauben zwei Tage später als ich wieder zu Hause war sprang der Motor nicht mehr an. Mein erster Griff war hinter die Abdeckung vom Steuerriehmen ESP und der war locker.

Der Stehbolzen M12/M10 ist leider in der benötigten Länge nicht so einfach zu bekommen. Einen habe ich gesehen, aber der hat am Gewindeübergang für 3mm kein Gewinde --> Meint ihr das eine Reduzierhülse mit M10 Stehbolzen auch gut funktioniert? Ich würde zusätzlich Schraubensicherung verwenden, wenn die am Zylinderkopf auch dauerhaft hält?

Als Bohrer würde ich dann einen gewöhnlichen Bohrer 10,2mm verwenden. Vom Radkasten aber nur mit Winkelaufsatz möglich?

Gruß André

Zitat von Klaus-TDI

Zitat

Winkelgenauigkeit des Gewindeschneidens:
M12 Sackloch-Bohrer in den Schnellspannhalter und los gehts. --> Das kleine Schnellspannfutter, was wie ein Bohrfutter mit kleiner Stange? Meinst du so einen glatten Diamantbohrer für Fliesen?
Jeder Metaller hat gelernt wie man ein Gewinde winkelgenau schneidet, da gibts Hilfsmittel.
Und zwar nicht VAG XXXXX, sondern im Zweifelsfall eine EC-Karte o.ä. --> Loch in Gewindeeisendurchmesser in die Karte Gewindeeisen durch Karte stecken und die Karte als Halter benutzen damit es gerade wird?

Welcher Schaden wäre teuer?
Die wohl einseitige Abnutzung des ESP-Zahnriemens ? Dann bleibt der Motor halt stehen. Dann kann man immer noch den ZK tauschen.
Das Wandern des ZR von der Umlenkrolle ? Kann man sofort sehen - der Arbeitslohn für 2-3 Stunden Reparaturversuch und Test war dann umsonst. Schadenshöhe 100-150 € ? --> Das sehe ich ganz genauso, kann gar nichts passieren

Grüße
Klaus-TDI

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Hier in Norwegen bauen wir uns alle diese LED Lichtbalken mit 120w ein, als Fernlicht. Bin vor zwei Wochen nachts durch Nord Schweden gefahren, da kahm 3,5 Stunden niemand entgegen. Ohne den LED Lichtbalken hätte ich nichts gesehen und hätte anhalten müssen.

Die haben ein E Prüfzeichen. Sind die in Deutschland auch zugelassen?

Gibt es auch mit über 200w, aber die 120w machen die Nacht auch schon zum Tag.

Übrigens kommt bitte nicht auf die Idee hier im Winter ohne Spikes in den Urlaub zu fahren. Das halte ich für lebensgefährlich. Die Straßen werden nicht gesalzen und sind oft eisglatt. Ich muss daher im Winter einen Satz Winterreifen mitnehmen.

Gruß André

ich hatte keinen passenden Abzieher und keine Drehbank.

Abgebrochene Schraube mit Bohrer angekörnt und einen Bohrhammer mit kurzen Bohrer drauf gehalten.

Schraubenkopf mittels Flex gekürzt

Geht also auch einfach wenn man keine eigene Werkstatt hat.

Gruß André

Sieht aus wie die Trabbischraube. Vielen Dank für die Bilder.

Dann habe ich einen Grund gefunden mir ein Schweißgerät zu zulegen. Nimmt man heute nur noch die Schutzgasgeräte oder die mit starren Elektroden? wobei ich kein Bock habe hinterher die Kohle abzuhämmern.

Gruß André

Zitat von PeMu

Und mal suchen. Das ist auch ien vielgeliebtes Dauerthema.

Schraube M12*1,5*35 ggf auch 30 geht auch. Bekommt man beim Hornbach in 10.9.

Knetmasse über die Stelle einlegen Aggregateträger wieder hochdrucken und Schraubenkopf so bearbeiten. Dann dreht der sich auch mit.

Schraube so kurz wie möglich, damit man den Aggregateträger nur einseitig lösen muss. Den muss man noch etwas aufhebeln.

Bolzenrest mit Druckluftmeissel ausdrücken. Der ist eingpresst.

Bolzen immer gut fetten. Für die Zukunft.

idr reißen beide ab....

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"Dann dreht der sich auch mit" ?

wenn der sich mit dreht, wie soll ich dann die Mutter fest bekommen wenn der Aggregatträger festgeschraubt ist? Einschweißen oder anders?

Danjke hast recht ein Thema dazu habe ich schon gefunden, aber eure Tipps sind besser. Da steht nur Schraubenkopf leicht abschleifen und einschweißen

Gruß André

Zitat von maciek

Achsträger absenken und auswechseln.

Bei einigen Modellen soll ein Trabant Radbolzen gut passen, den man am Kopf etwas anschleift.

Edit: jetzt mit Bild

Wow der sieht gut aus, passt etwa auch die Verzahnung?

Gruß André

Hallo, mir ist beim demontieren des oberen Halter des Stoßdämpfer vorne der Bolzen für die Mutter abgerissen, der Bolzen ist noch ca. 1cm lang so dass der Halter zumindest nicht verrutschen kann.

kann ich damit noch fahren?

Thema dazu habe ich gefunden.

Es gibt doch auch Muttern die ein tiefer liegendes Gewinde haben. Ich kenne die leider nur mit Imbus, das ist aber nicht ausreichen für 100Nm. Dafür müsste man aber das Loch am Halter leicht aufbohren. Kenn von euch Jemand solche Muttern und wenn ja halten die was aus?

Andere Alternative: Gewindestangenverlängerungsmutter leicht kürzen auf ca. 2cm, Loch am Halter vergrößern, Schraube eindrehen und Distanz von ca. 1cm mittels Unterlegscheiben überbrücken.

Gruß André

Wenn der auch das Problem hat mit dem Schwingungsdämpfer dann den auch erneuern nach so langer Zeit. Bei mir wurde noch die Kurbelwelle geplant, da wo der Schwingungsdämpfer rauf kommt. Das Werkzeug soll wohl sehr teuer sein. Ist das notwendig die Kurbelwelle zu planen? Man sagte mir die Gefahr das sich die Schraube löst seie wohl sonst hoch

Gruß André

Zitat von Der Luci

Danke schon mal für die Infos.

Ich werde Dienstag mal auf der Arbeit nach einem passendem Edelstahlrohr ausschauhalten. Daran habe ich garnicht gedacht. Tolle Idee karottengmbh

Beste Grüße Luci

Hatte das selbe Problem im Urlaub in Norwegen. Die haben kurzer Hand ein Passstück aus Kunststoff eingesetzt, was offensichtlich die hohen Temperaturen aushält. Fahre schon seit vier Jahren damit herum.

Ich würde aber lieber einen Verbinder nehmen der auch Rippen hat, damit der Schlauch nicht herunter rutscht.
Link: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1436.htm

Gibt es übrigens in der Brunnenbauabteilung in jedem Baumarkt. Sind aus Messing.

Zitat von derWalter

Zitat von karottengmbh

Ja geht auch, dann muss ich die aber mit der Zange rausdrehen und neue nehmen. Das ist aufwendiger als ein Schlitz.

Ach du sorry, das war eigentlich ein blöder Scherz von mir, sorry dass du das jetzt ernst genommen hast

warum Scherz kannst doch den Kopf auch abflexen, so hatte ich das verstanden "wenn du schon die Flex in der Hand hast", das das mit dem Hammer ein Scherz ist, ist mir klar.

Zitat von derWalter

Zitat von karottengmbh

Hallo,

hier ein kleiner Tipp zum öffnen der Spezialschrauben am Luftmengenmesser. Ich hatte auch nicht den 5 Stern TS25 griffbereit. Nehmt eine kleine Flex mit dünnen Stahlblatt und einfach einen Schlitz in den Schraubenkopf, die Schrauben lassen sich dann ganz einfach mit einem mittelgroßen Schlitzschraubenzieher öffnen. Pedanten können die Schrauben bei Bedarf austauschenb.

Fazit: Gegenmaßnahmen gegen die Kunden muss man mit Gegenmaßnahmen bekämpfen.

Gruß André

ich säge die Schrauben immer ab, wenn sie sich nicht mit dem Hammer von der Seite runterklopfen lassen, warum Schlitz machen, wenn ich die Flex eh schon in der Hand hab?

Ja geht auch, dann muss ich die aber mit der Zange rausdrehen und neue nehmen. Das ist aufwendiger als ein Schlitz.

Zitat von Hans 2.8

Ich bin für alle Tipps dankbar, aber ne Grundausstattung sollte man schon haben

Also ich hab den 5 Sternbit 25 mit Innenstift noch nirgends woanders benötigt. Der 6 Sternbit ist Standard., vielleicht meinst du den?

Gruß André

Zitat von reimo

Ich hab mir mit dieser Methode einen Schraubendreher kaputt gemacht (zu weit abgesägt, der Rest vom Schraubendreher "Blatt" ist dann beim Festschrauben abgebrochen) und danach die richtigen Werkzeuge gekaut.

Du hast bestimmt den Schraubenzieher mit der Flex bearbeitet? Wenn du aber wie beschrieben den Schraubenkopf schlitzt, dann funktioniert das zu 100% ohne den Schraubendreher z beschädigen. Ich empfehle die Flex aber auf langsame Drehzahl zu stellen und wirklich vorsichtig zu flexen. Eine Hand dabei irgendwo abstützen, weil die Schrauben sehr weich sind und man schnell zu tief schlitzen kann.

Den Bit hätte ich mir auch bestellen können, aber der braucht zu mir ca. eine Woche bis auf die Lofoten.

Achso ich empfehle euch immer einen LMM in Reserve zu haben, kann auch gebraucht sein wenn er in Ordnung ist. Die Dinger haben meistens einen schleichenden Tod und es dauert lange bis man merkt das da was nicht stimmt. Als ich meinen zweiten Bus gekauft hatte, dachte ich was ist das für eine lahme Kartoffel und dachte das liegt an der Automatik. Neuen LMM eingebaut und ich dachte ich habe einen Rennwagen. Eine Woche später war das Automatikgetriebe hin. Auf Schalter umgebaut. Wenn jetzt irgendwas ist mit Leistungsverlust probiere ich als erstes aus den LMM zu tauschen.

Gruß André

Kannst Du an der Stelle eventuell den Schlauch durchschneiden und ein Kunststoffverbinder mit zwei Schellen einsetzen? dann musst du keinen neuen Schlauch kaufen.

Gruß André

Hallo,

hier ein kleiner Tipp zum öffnen der Spezialschrauben am Luftmengenmesser. Ich hatte auch nicht den 5 Stern TS25 griffbereit. Nehmt eine kleine Flex mit dünnen Stahlblatt und einfach einen Schlitz in den Schraubenkopf, die Schrauben lassen sich dann ganz einfach mit einem mittelgroßen Schlitzschraubenzieher öffnen. Pedanten können die Schrauben bei Bedarf austauschenb.

Fazit: Gegenmaßnahmen gegen die Kunden muss man mit Gegenmaßnahmen bekämpfen.

Gruß André