Beiträge von karottengmbh

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    Hallo,

    seit zwei Monaten ruckelt mein Motor bei Volllast ab 3000 U/min. Zuvor hatte ich beide Zahnriemen gewechselt und hatte erst einmal den Einspritzzeitpunkt im Blickfeld. Da der Motor aber bei kalter Witterung optimal ansprang konnte ich mir das eigentlich nicht vortstellen. --> in Grundeinstellung gemessener Wert nach dem warm Fahren 54, also alles in Ordnung.

    Der Nadelhubgeber konnte es ja auch nicht sein, sonst wäre der Messwert für den Einspritzzeitpunkt garantiert nicht konstant bei 53 bis 54.

    Im Motorraum hat auch nichts nach Diesel gerochen, so dass ich die Einspritzleitungen, welche ich beim Einstellen der ESP ab hatte auch ausschließen konnte.

    Dann habe ich den Dieselfilter ausgetauscht. Diesen habe ich aber erst vor einem Jahr erneuert. Siehe da kein Ruckeln bei Volllast und volle Leistung. Ich hatte damals einen Noname Filter eingebaut, weil kein anderer da war. Der alte Filter hat sicherlich mehr als zehn Jahre gehalten. Daher konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen das es daran liegen soll.

    Ich wollte euch nur berichten wie Ihr den Fehler auf Basis der Symptome einkreisen könnt.

    Also kleines Mistteil große Wirkung.

    Gruß André

    Ich fahre die auch als Winterreifen.

    Was sollte dagen sprechen keine Spikes zu fahren?

    In D dürfen wir leider keine Spikesreifen fahren :(

    Hier auf den Lofoten fährst Du ohne Spikes in den Graben. Kein Salz und kaum gestreut, da kommst Du aus dem Tunnel oder eine Bergkuppe mit Kurve und schön spiegelglatt vereist. Selbst mit Spikes sollte man vor den vereisten Kurven vom Gas gehen, da ist auch irgendwann Ende mit dem Grip. Man macht nicht sofort den Abgang, man merkt aber das es ein wenig rutscht und dann je nach Eisbelag wieder greift.

    Ich hab auch die BBS Alufelgen als Standardfelgen drauf 2,5 tdi Syncro Baujahr 2003 Achslast 1.600 kg..

    Ich benötige Spikes als Winterreifen und daher kann ich damit keine Schneeketten fahren. Laut den Unterlagen dürfen da 225/60/R16 ab 100 (800kg) Traglast drauf.

    Spricht was dagegen die 225/60/R16 100/102 mit den Felgen zu fahren, weil ja nur steht keine Schneeketten? Von Spikes steht da nix.

    Gruß André

    Ich hau mich weg, einfach den halben Bus mit UB Schutz aus der Dose einsprühen und schon hat man nen rostfreien Bus:lol3:

    muss man natürlich vor Ort schauen. In Nord Norwegen werden die Straßen nicht gesalzen und daher wenig Rost. Außerdem ist der Unterboden ab Baujahr 2000 nicht so das Problem, das sind in der Regel Scheibenrahmen, Schweller, Kotflügel, Schweller Schiebetür, mit etwas Pech Bleche unterhalb C-Säule und die Tankklappe wäre mir egal. Bei mir sind es noch die Kabeldurchführungen Vordertüren karrosserieseitig, aber nicht so ausgeprägt. Hinzu kommt noch, dass man auch die Preise sehen muss für Fahrzeuge ganz ohne Rost. In Deutschland in der Regel nicht unter 10.000.-€ zu haben und wenn es mal was günstiges gibt dann waren schon 30 Alibabas beim Verkäufer, die Telefonnummer wird per Computeranruf künstlich belegt, alle anderen Tricks sind auch erlaubt, z.B. bestochene Mitarbeiter bei den Onlineportalen etc.

    Hier nochmal ein aktuelles Beispiel ACV T4 Bj. 2000 309 tKm, kurzer Radstand 2.900.-€, Scheckheftgepflegt.

    OK ist kein Super Auto, aber sieht nach kaum bis gar kein Rost aus, leider Farbe schwarz, das gefällt mir gar nicht, da immer dreckig. Aber für den Preis haben einige Händler den bestimmt schnell im Visier.

    Kurzer Radstand ist hier selten. Ich selber bevorzuge auch den langen Radstand, da vom Fahren her kaum ein Unterschied, außer ein wenig beim Wenden. Ansonsten sind die 30cm mehr für Urlaub und Transport Gold Wert. Verbrauch gibt es keinen Unterschied. Beim Parken wird es ein wenig enger, ich habe lange in Berlin gewohnt und hatte dort auch kaum Probleme mit Parkplätzen, vorausgesetzt man kann in enge Parklücken gut einparken und das geht bei der Rundumsicht im Bus eigentlich sehr einfach, im Gegensatz zu den modernen Autos mit den kleinen Scheiben und der Rückfahrkamera.

    Gruß André,

    Link: Volkswagen Caravelle | FINN.no

    hier noch einer sehr gepflegt, neuer Zahnriemen, Antriebswellengelenke, Bremsen hinten komplett neu. Anscheinend auch immer gut den Rost beseitigt und gepflegt.

    Link: Volkswagen Caravelle | FINN.no

    Das liegt nicht nur an VW. Wenn der Motor quer eingebaut ist, dann ist der Platz für das Getriebe halt einfach sehr beschränkt und daher ist das Getriebe für ein so schweres Auto einfach sehr klein und schwach dimensioniert. Es muss also unter Last defekt gehen, z.B. schwere Anhänger verträgt das Getriebe überhaupt nicht. Da der Motor beim T5 auch quer eingebaut ist, besteht hier natürlich das gleiche Problem.

    Also ich kann daher nur von Automatik und VW Bus abraten. Wenn Jemand aus gesundheitlichen Gründen eines benötigt, würde ich mir keinen VW Bus kaufen.

    Als ich den Bus mit 79 tKm gekauft habe hatte er keine Motorleistung. Als wir dann im Urlaub in Norwegen waren, hatte ich den Luftmengenmesser ausgetauscht, schlagartig dachte ich es wäre ein Rennwagen. Das Getriebe quitierte die Mehrleistung nach ca. 300kM mit einem Defekt. Der ADAC hat das Fahrzeug nach Hause transportiert uns sechs Personen einen Heimflug bezahlt. Die Reparatur hätte in Norwegen über 8.000€ gekostet. Mein Getriebe hat sich immer nach kurzer Zeit überhitzt. Die Getriebeöltemperatur ging auf über 130°C, dann ging gar nichts mehr . Wie schon gesagt, es wurde alles ausgetauscht inkl. neuen Steuergerät, komplette Überholung des Automatikgetriebes inkl. Wandler und trotzdem hat das Getriebe bei einigen Fahrsituationen ins Leere geschaltet. Die Reparatur habe ich zum Glück von einer Gebrauchtwagenversicherung zum Großteil bezahlt bekommen. Leider konnte ich mir daher nicht sofort ein Schaltgetriebe einbauen.

    Gruß André

    Hatte ich auch das Problem, bei mir war es ein verstopfter Auspuff, waren eine Menge kleiner Steinchen drinne. Hatte ich aber erst nicht gemerkt, da ich aber eine neue Heizung für 100.-€ bekommen habe war das auch nicht so schlimm. Ein neues Gebläse ist viel leiser. Allerdings musste ich das alte Steuergerät verwenden, weil die original VW Zuheizer eine andere Software haben, welche man auch über das Datenbuskabel erreicht.

    Gruß André

    - Ich habe nur ABS im Fzg. verbaut. Gelten da die Kodierwerte auch?

    Klaus

    Ich habe das selbe Baujahr und auch ohne ESP vor einigen Jahren umgerüstet. Auf das ABS etc. hatte das keine Auswirkung, da kahm bis heute keine Fehlermeldung. Die Verkabelung des Rückwärtsgang musste geändert werden und der Schalter der Kupplung für den Tempomat musste mit eingeschliffen werden. Ich habe mich gefreut das das Auto 1 Liter weniger verbraucht als vorher und die nervige Automatik raus ist, die trotz Komplettsanierung, neuem Steuergerät, neuer Wandler hat die Automatik bei bestimmten Drehzahlen für ca. 2 sek. in s Leere geschaltet und rumste dann ein wenig rein, wenn man nicht sofort vom Gas ging sogar sehr heftig.

    Gruß André

    Hallo,

    mein Gates-SD hatte auch keine OT Markierung mehr. Habe ich dann auch "nachgetragen" und farblich markiert.

    Passen die ohne Markierung auch auf andere Modelle?? Oder können sich die Hersteller dann größere Toleranzen erlauben...?? Schon merkwürdig

    Gruß Rainer

    die Genauigkeit am Schwingungsdämpfer ist vollkommen egal, da es ja nur zum auffinden des OT genutzt wird. Um das Fluchten der Markierung in der Kupplungsglocke kommt man nicht herum. Das ergibt schon von alleine wenn man den großen Unterschied der Durchmessers von SD und Schwungscheibe betrachtet, davon abgesehen ist die Markierung am Motor für den SD sehr schlecht zu fluchten.

    Die wichtigere ot markierung in der kupplungsglocke kann man gut mit einem farbstift auffälliger machen.

    Dann dreht man da nicht mehr so leicht dran vorbei

    Danke guter Tipp, ist bei mir nur ein klitze kleines Dreieck auf der Schwungscheibe. Wenn die bei WV nur das Loch in der Kupplungsglocke ein paar mm größer gemacht hätten dann wäre es erheblich einfacher zu sehen. Allerdings habe ich eine Schwungscheibe von Valeo drinne, das ohne Zweimassen, kann ich nur empfehlen..

    Leider schon entsorgt.

    Baujahr 2001

    Bei 320 tKm getauscht, war bestimmt der Orginale
    Motor AUF allerdings mit Schaltgetriebe FJS

    Geräusch: sehr lautes metalisches Schleifgeräusch, kündigt sich vorher an beim Lastwechsel, als wenn ein Keilriemen für einen sehr kurzen Augenblick durchrutscht und das typische Keilriemnrutschgeräusch verursacht und das anscheinend schon ca. 1 Jahr im Voraus.

    liegt auch oft am zu hohen Körpergewicht, eventuell noch kombiniert mit kleinerer Person, dadurch bedingt zu hohe Knicklast beim Einsteigen, da der VW Bus ja eine hohe Einstiegshöhe hat. Ich muss mich auch immer wieder zwingen richtig Einzusteigen, da ansonsten die Belastung auf die linke Sitzkante sehr hoch ist.

    Das Gewicht des Fahrzeugnutzers kann man an dem Sitz immer gut interpretieren.

    Gruß André

    Kann ich nur bestätigen, eine minimale Abweichung vom FB führt zu extremen Startschwierigkeiten im Winter. Im Sommer dagegen springt der Motor erheblich besser an. Spätestens ab 3°C gibt es dann aber erhebliche Probleme. Ich empfehle unbedingt den FB über das Motorsteuergerät zu messen. Dafür muss man allerdings mit dem Diagnosegerät zu messen.in die Grundstellung wechseln um den richtigen Wert für den FB. Ich glaube ansonsten versucht die Elektronik den Wert zu korrigieren, was zum falschen Messwert führt. Bei richtigen FB springt der Motor sofort und ohne Probleme an, vorausgesetzt die Vorglühanlage ist in Ordnung einschl. Glühkerzen.

    Wenn der Motor im Winter noch Restwärme hat, springt er trotz falschen FB auch gut an.

    Gruß Nadré

    Ich habe u.a. beim Zahnriemenwechsel einen neuen Schwingungsdämpfer eingebaut von Conti. Achtung die haben keine OT Markierung mehr. Das ist sehr schlecht, da man dann später nicht mehr so einfach den OT finden kann. Den nur in der Kupplungsglocke zu finden kannst Du vergessen, da kaum zu sehen und in dem kleinen Loch läuft der so schnell vorbei, dass man ihn garantiert nicht sieht. Also ich empfehle unbedingt eine kleine Kerbe in den Schwingungsdämpfer zu machen, Klar kann man noch am Rad der Einspritzpumpe den OT finden, was ist aber wenn der Zahnriemen auf der ESP gerissen ist, dann kann man es nur noch an der Nockenwelle einfach sehen, dafür muss natürlich noch der Zahnriemen montiert sein. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht ein Endoskop, damit sollte man den OT im Kupplungsglockenloch auch finden.

    Übrigens mein Schwingungsdämpfer war komplett rundum gerissen. Motor lief ganz normal, außer das es anscheinend irgendwann so schlimm war das der Schwingungsdämpfer so unrund lief das er irgendwo heftig geschliffen hat, was mega Geräusche verursachte. Vorher konnte ich kein Spiel feststellen und im Standgas bei Sichtkontrolle war auch kein unrunder Lauf zu sehen. Also alte Schwingungsdämpfer sind mit Vorsicht zu betrachten und beim Zahnriemenwechsel sollte man immer genau hinschauen, ob nicht irgendwo kleine Risse vorhanden sind, die dann in den nächsten 100 tKm zu Problemen führen können und so teuer ist der auch nicht..

    Gruß André

    Nur bringt das mit der vorhandenen Peripherie des Getriebes nicht allzu viel, da die syncro Getriebe inklusive Viskosekupplung von der Leistung und dem Drehmoment der 111 KW nicht wirklich begeistert sind und das gern mit Zahnausfall und Arbeitsverweigerung quittieren.

    Ich hab mal bei WIKI nachgeschaut, die Achsübersetzung im Vergleich DRH/FJS ist sehr unterschiedlich (4,933/3,905), wenn ich das richtig interpretiere schickt der Motor vielmehr Drehzahl in das Getriebe und damit in der Regel auch bei gleicher Geschwindigkeit mehr Leistung. Wenn ich dann noch das Drehmoment bei gleicher Motordrehzahl heftig erhöhe gibt das auch stärkere Kräfte in das Getriebe. Ja klar das kann auf Dauer nicht gut gehen. Bei 4000 U/min fährt der Bus 159 kM/h mit DRH Getriebe. Mein FJS dagegen 171,5 kM/h.

    Somit wäre es sinnvoller das Original Setup moderat auf 130 PS mit einer flach ansteigenden Drehmoment Kurve bei einem guten Tuner anpassen zu lassen.

    Kann ich das modifizierte Steuergerät aus meinem AUF/ACV Baujahr 2001 dafür nehmen, d.h. einfach bei beiden Autos austauschen? Hat das Steuergerät Aufgrund des VTG Turbos eine andere Software?

    Mein Steuergerät im AUF/ACV ist anscheinend auch schon ein neueres, weil der Tuner mir mitteilte das das Gerät mehr Speicher hat als die alten Steuergeräte.

    Das mit dem Getriebe war auch schon meine Befürchtung. Also wenn mir die Karre zu viel verbraucht, kann ich ja auf Vorderradantrieb mit großem Getriebe wechseln, wobei ich für meinen Wohnwagen mit 2,2t lieber das FJS Getriebe fahre, das hat eine sehr gute Überstzung und ist sicherlich besser als das Standardgetriebe eines 151PSer

    Hallo, ich habe mir heute einen T4 lang Syncro MKB AXL Baujahr 2003 gekauft.

    Nun will ich die Motorleistung moderat erhöhen, d.h. die 151 PS reichen mir aus.

    Meine Fragen:

    - hat das Getriebe die große Kupplung wie im 151PS? Falls ja bekommt man dafür auch von Valeo die tolle Kupplung ohne 2 Massen Schwungrad?

    - Hält das Syncrogetriebe und das Differential die Leistungssteigerung dauerhaft aus, zumal ja die Übersetzung noch ein wenig geringer sein soll als z.B. beim FJS?

    - Was muss ich machen um auf die 151PS zu kommen?
    --> Einspritzdüsen vergrößern, wenn ja auf welches Maß und welchen Druck?
    --> Beim 16" Fahrwerk gehe ich davon aus das die Bremsen so bleiben?

    --> Sind die Stoßdämpfer identisch wie beim normalen 2,5tdi mit Vorderradantrieb? ich will mir wieder die verstärkten einbauen, weil die mit einem großen Wohnwagen ein Muss sind.

    --> muss das Steuergerät ausgetauscht werden? wenn ja welche Softwareversion, bzw. kann man eine andere aufspielen oder vom gechipten 151PS eine verwenden?

    --> LLK und Turbo bleibt so, gehe ich von aus?

    Also ich will keine Tiefer- oder Höherlegung und auch keinen Rennwagen. Mit meinem Alten T4 Bj. 2001 AUF mit FJS Getriebe war ich bis Dato sehr zufrieden und ich hätte mir auch keinen anderen gekauft, aber ich wohne jetzt in Nord Norwegen und die anfallende Steuer für die Einfuhr wäre zu teuer, daher muss der T4 wieder zurück nach Deutschland und dort werde ich ihn im Sommer verkaufen. Außerdem sind hier gebrauchte T4s sehr günstig zu bekommen, weil hier noch keine Araber u.a. organisiert unterwegs sind und alles aufkaufen. In Deutschland bekommst du privat keinen guten T4 zum zivilen Preis gekauft, wenn du einen Privatjet hast, weil die Familien dieser organisierten Autoschieber so groß sind, dass in jedem Kuhkaff ein Familienmitglied wohnt, da für kann man einfach nicht so schnell vor Ort sein, bis da mit den Scheinen gewedelt wird.

    hier ein paar Beispiele aus Norwegen:

    2001 139 tkM ACV für 8.500.-€ einfache Ausstattung aber top Zustand, wie aus der Fabrik

    so Bj. 2000 bis 2003 ca. 250 bis 350 tkM ACV lang im normalen Zustand, also Rost an den üblichen Stellen und Innenraum entsprechend ca. 3.000.- bis 5.000.-€

    neulich war auch ein Westfalia ACV BJ. 2002 mit klappbaren Hochdach im guten Zustand für 8.000.-€ zu verkauefn, der war aber innerhalb von drei Stunden weg. Hier sind auch einige Polen auf der Jagd. Ich vermute die werden dann aufgemöbelt und in Deutschland teuer verkauft bzw. zerlegt. Falls ihr ein Auto aus Norwegen importiert, ist aber die gültige Mehrwertsteuer in Deutschland zu bezahlen. Auf gebrauchte Autos gibt es natürlich keine Mehrwertsteuererstattung in Norwegen.

    Ein kleines E-Auto haben wir uns hier noch zugelegt, aber nicht aus Umweltgründen, sondern weil der Strom hier nur 7 cent/kWh kostet und die Fähren nur 25% kostet. In Deutschland würde ich mir nie ein E-Auto kaufen, weil die Betriebskosten erheblich teurer sind als bei einem Diesel. Umweltschutz ist sowieso Schwachsinn, weil die meisten E-Autos ja nach Feierabend geladen werden und meistens zu diesem Zeitpunkt keine Sonne mehr scheint und der Wind Nachts im Mittel auch nicht richtig bläßt.. Aber das frechste in Deutschland sind die Strompreise privat mit ca. 32 Cent/kWh und jetzt kommt der Knaller, ca. 1.-€ je kWh am Schnelllader wenn man keinen Tesla fährt. Auch bei 32 cent/kWh lohnt sich das nicht, bei 1.-€ zahlt man fett drauf.

    Beispiel:

    E-Auto Durchschnittsverbauch klein bis Mittelklasse Verbrauch: ca. 19kWh/100kM

    Verlust beim Laden: ca. 10%

    --> 19 kWh / 90% Wirkungsgrad laden / 95% Wirkungsgrad E-Motor * ,32cent/kWh = 7,11€/100kM

    bei 1.-€ je kWh

    --> 19 kWh / 90% Wirkungsgrad laden / 95% Wirkungsgrad E-Motor * 1€/kWh = 22,2€/100kM

    Diesel im Vergleich
    Dieselpreis: ca. 1,13 €/ltr.
    Durchschnittsverbrauch klein bis Mittelklasse: ca. 6 ltr./100kM

    --> 6 ltr. * 1,13€/ ltr. = 6,78€/100kM

    selbst mein VW-Bus verbraucht bei guter ESP Einstellung nur 8 bis 8,5 ltr./100kM und der ist 20 Jahre alt.

    Einschränkungen aus der Praxis:

    - am besten im Winter nur eingeschränkt heizen, ansonsten gehts massiv auf den Verbrauch.

    - eingeschränkte Reichweite im Winter bei ca. 0°C z.B. Hersteller berechnet für einen Kleinwagen 230kM --> Praxis bei moderater Fahrweise ca. 130kM

    OK mit viel Geld kann man sich natürlich auch ein Auto für ca. 100.000.-€ kaufen was dann ca. 400 kM weit kommt und in ca. 1 Std. wieder zu 80% aufgeladen ist, das ist aber für den Normalbürger sicherlich kein Vergleich.

    - sinnvolle Alternative zum VW Bus gibt es nicht und wird auch in Zukunft unbezahlbar sein, bzw. wird erst gar nicht hergestellt, weil ein reicher Mitmensch einen Sportwagen als E-Auto bevorzugt, als Drittfahrzeug bevorzugt.
    - Als Zugfahrzeug für mittelgroße und große Anhänger nicht nutzbar. D.h. nix Wohnwagen.

    Fazit: Die E-Autos sind in Deutschland nur eine neue Masche im Namen des Umweltschutz den Bürger zu nötigen Geld für ein neues Auto auszugeben. Darüber hinaus finanziert der Normalbürger über Steuergelder den Erwerb von E-Autos und kann sich selbst keines kaufen, weil es für Familien kein bezahlbares E-Auto gibt. Umweltschutz wird auch nicht betrieben, weil nachts das Auto in der Regel in Deutschland mit fossilen Brennstoffen zur Stromerzeugung geladen werden muss. Also wenn die Chinesen z.B. einen funktionsfähigen Kernfusionsreaktor erfinden und die Batterien erheblich kleiner und preiswerter werden, dann macht ein E-Auto erst Sinn. Hier in Norwegn sieht es ein wenig anders aus, weil der Strom preiswert aus Wasserkraft erzeugt wird.

    Das wollte ich einfach mal los werden und ein wenig aufklären, weil in den öffentlich Rechtlichen immer wieder Schwachsinn verbreitet wird. Laut unserer Offiziellen nennt man das unabhängige und unpolitische Berichterstattung. Eigenartig ist nur das in allen ÖR Sender Politiker als Geschäftsführer und Intendanten arbeiten, da muss man schon sehr naiv sein um an Unabhängigkeit zu glauben.


    gruß André

    2. sehr schlechte Nachricht: unten an der ZR-Abdeckung tropfte Öl ab. Nachdem ich den ZR-Schutz abgenommen habe ergibt sich folgendes Bild. Die Undichtigkeit liegt irgendwo hinter hinter dem ZR-Rad.:kotz: Ich hab dann noch den Lagerbock 1 abgebaut um zu schauen ob der Dichtring an der NW auch da ist wo er hingehört, sieht alles normal aus. Wo kommt das Öl her??? Ideen???? Ich hab das mal abgelichtet:

    Sieht aber nicht viel aus. Kann ja nur zwei Quellen geben, Nockenwellen- oder Ventitdeckeldichtung. Mein ACV ölt immer irgendwo, z.B. zweimal schon heftig am Ölfilterhalter, das beidseitige Gewinde lässt sich nur mit zwei gekonterten Muttern fest ziehen. Viel schlimmer ist die Kurbelwelle auf der Getriebeseite, da kannst Du gleich das gut zugängliche Getriebe ausbauen und gleich alles erneuern.

    Besser wäre noch einen Reservemotor rumliegen zu haben, den man komplett überarbeitet hat, dann kann man alles komplett tauschen und in Ruhe weiter reparieren, bei guter Zugänglichkeit. Die Schrauberei am T4 Motor macht gar keine Freude. Mein Lieblingsobjekt für den Ein- und Ausbau ist der Turbo bei eingebauten Motor. Da bricht man sich die Finger.

    Gruß André