da wo die Dieselleitung in die ESP führt, scheuert sie gerne an einer anderen Leitung (Leckölleitung?). Das ist die Stelle, wo der transparente Schlauch in die ESP mündet. Da würde ich zuerst mal schauen....
Beiträge von l889
Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!
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Glückwunsch! Top Farbe, Ich liebe sie
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Hab ich auch. Sommerräder mit Alu vibrieren ab 120 (manchmal auch nicht! seltsam!), Winterräder auf verrosteten Stahlfelgen sind total ruhig. Hab die Sommerreifen dann neu wuchten lassen. War erst besser, jetzt wieder der gleiche Murks.
Du bist nicht allein! Mir wurde gesagt, wenn es ab 100 aufwärts ruckelt, sind es immer die Hinterreifen, die Vorderen fangen angeblich bei niedrigeren Geschwindigkeiten an zu flattern.
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50€ habe ich vor ein paar Tagen gezahlt. Lieferung kam zuverlässig an.
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Ich hab einfach so ein 0-8-15 USB Lader für den Kippenanzünder auf gemacht, die Feder und Klammer vom Anzünderstecker abgenommen und stattdessen ein paar Kabel drangelötet. Schrumpfschlauch als Zugentlastung dran, wieder zusammengebaut, zugeklebt, Ab damit an die Klemme 15 und Masse und fertig ist der Adapter mit Gehäuse. Alles aus Teilen, die rumlagen....
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....beim MVII ist der aber festgeklebt und den Kleber bekommt man nicht ab, ohne den Teppich massiv zu zerstören..... War jedenfalls bei mir so. Hab dann lieber den Schnitt gemacht.
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Mal etwas abseits vom Thema, aber ein Tipp für alle, bei denen die Akkus nach 2 Jahren platt sind:
Ich kann den Batteriepulser von Reichelt empfehlen. Seit ich die Teile an all meinen Batterien dran habe, laufen die Betterien bei mir mindestens doppelt so lange. Die Hersteller wollen das natürlich nicht hören. Also ausprobieren! -
PS: Ist übrigens bei mir auch so gewesen, dass das ab einem gewissen Tanklevel erst auftrat. Bei mir war es bei 90% und dann ist er immer auf "fast leer" gefallen. Da muss ein Haarriss im Potentiometer sein...
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ja, klar, fahren kannste damit, allerding hat meiner auch schon Risse gehabt. Wird also auch Luft ziehen.
Ich habe bei Eb*y geschaut und dann bei kfzteile24 sehr günstig bestellt.... Den von VDO glaube ich. War auch gleich die "neue" Version, die aber 100% kompatibel zur alten ist. Das einzige Dilemma ist halt das Aufschneiden des Teppichs und die - bei mir - schon ziemlich aufgeweichten Dieselleitungen.
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schau mal hier
Musste den Geber neu machen....
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CAN-Verteiler oxidiert?!
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einfach zu prüfen. Wenn Motor an, muss die Spannung an der 2. Batterie ansteigen. Falls nicht, schaltet das Relais nicht durch.
1) Messen V von beiden Batterien Motor aus
2) Messen V von beiden Batterien Motor an
3) Messen Spannung an Spule Trennrelais (wenn möglich) -> Erlaubt Aussage, ob D Signal fehlerhaft, oder Trennrelais kaputt (beides schon gehabt) -
Freut mich, dass ich Dir weiterhelfen konnte.
originalen KM Stand zu bekommen?
das geht nicht so einfach. Musst wahrscheinlich einige Hunnis dafür investieren. Ich würde es so lassen und als Diebstahlschutz sehen Mach ein Foto beider Tachos (mit Strom!) im Wagen (wiedererkennbar), dann kannst Du das bei einem evtl. Verkauf besser belegen. Ist doch nur ne Zahl
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na dann pflege dein Bus mal schön, du willst garnicht wissen, wie viel Elektronik in Autos von heute drin ist. Merke: Elektronik ist der neue Rost!
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Steckplatz 5 ist leer = kein CAN
bei mir (von Anfang 2000) fliegt der CAN-Verteiler hinter der ZV in dem Chaos-Kabel-Salat herum (da sind im Verhälnis zu den anderen dicken Kabeln diesmal verdrillte, dünne, weiß-orangene Drähte dran). Da war ein Stecker korrodiert. Typisches Problem.
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...da müsste eine Spannung anliegen. Das ist wahrscheinlich ein Pullup-Eingang, sprich das wird vom KI über einen Widerstand nach 12V gelegt. Schließt der Schalter vom Sensor das Signal gegen Masse, so sieht das KI 0V, falls alles OK ist, müssen da 12V anliegen (hochohmig).
Wenn Du am Ausgang des KI dort keine 12V misst, liegt das Problem im KI.
Btw: Ich bin mir da nicht 100% sicher, kann gerne morgen nochmal messen, ob das wirklich so ist, d.h. die Widerstände der Pins am Behälter gegen Masse.
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CAN Verteiler in der ZE ist ein heißer Kandidat.