Beiträge von Sockenzottel

Ist es nicht so: Zeiger oberhalb der Markierung -> entspannt. Zeiger unterhalb der Markierung -> überspannt, Spannen in Motrodrehrichtung bei Blick von der Beifahrerseite ist das im Uhrzeigersinn. Die Nase des vom Verkleidungs Blech muss aber richtig in das Loch der Spannrolle greifen.

Wenn das so alles verölt ist,ist sauber machen glaube ich pfuschen und der Nächste hat den Ärger. So teuer ist ein ein neues Kit auch nicht (1 Tankfüllung). Mein letzets komplett Kit mit allem war von GK für 180€, da gibt es aber glaub ich auch kleinere nur für die Steuerseite.

Das ganze sollte nur räumlich so getrennt sein, das nicht in größeren Mengen direkt die erwärmte Luft wieder angesaugt wird (Luftkurzschluss)

Die Rolle kann doch nur "plötzlich" gegen den Anschlag kommen, wenn sich die Feder entspannt. Dazu muss doch das Drehmoment der Befestigunsgschraube verloren gegangen sein. Wodurch, denn an der Rolle und Gewinde ist ja alles furztrocken?

Hier mal Fotos von meiner gebrochenen Spannrolle (Laufleistung zwischen Bruch und vorheriger Kontrolle max ca 500km). Gesamtlaufleistung ca 105tkm ohne Nachspannen bei 60tkm. Motor mit Defekt lief beim Wechsel perfekt wie vorher.

Ev lässt sich der bestehende ja mit Schrumpfschlauch und etwas PU Kleber dazwischen als Abdichtung wieder flicken

Das da so ne Spezialanwendung angedacht ist klang nicht so raus. Das kann schon so funktionieren aber die Überwachung der Zustände ist nicht so einfach. Gut wäre ein verlässlicher Strommonitor zu Kapazitätsmessung der Li Batterie. Nur die Spannung für den Ladezustand zu überwachen reicht nicht.

Warum nicht über einen Schlauch geeigneten Durchmessers die Zuluft oberirdisch aus dem Gewächshaus holen. Sonst gibt es doch Lamellengitter für Lüftungen aus dem Sanitärbereich/Dunstabzug. Ohne korrekte Zuluft (Druckverlust bei Volumenstrom- nötiger Querschnitt) keine richtige Verbrennung

Ich würde sagen ausprobieren, wobei beides parallel ev die Versorgungsleitung zumindest zeitweilig etwas stressen kann. Kann man nicht sich einen Umschalter besorgen oder was mit Steckverbindern (AndersonStecker) nen Umschalter / Backup bauen. Für den meisten Normalbetrieb reicht doch eine Batterie in Betrieb aus und wenn man mal alle Ladung braucht ist das sequenzielle doch effketiver

Steinigen können wir später erledigen wenn gewünscht.

Bei der Parallelschaltung spielen die Innenwiderstände eine Rolle. De Batterie mit dem kleineren liefert mehr Ladung. Ich vermute das ist die Li Batterie. Sie hat auch eine flacher Entladecharakteristik. Ich vermute sie lädt dann die stärker eibrechende PB Batterie nach. Auf jeden Fall ergibt sich ein Ungleichgewichtin den Ladezutänden. Ob und welcher Batterie das schadet weiß ich nicht.

Besser wärewohl wie vorgeschlagen parallel laden und dann sequenziell entladen

Ich hab seinerzeit über A.. ein recht einfaches 2,4Ghz Wireless Video Set gekauft. Das tut wie oben beschrieben seit einigen Jahren den Dienst. Durch das Verzögerungsrelais hast du beim ersten Einlegen des Rückwärtsgang ein kurze Verzögerung von unter 1 s, dann bleibt alles für Vor/Zurück unterbrechungsfrei an. Das Verlegen der Versorgungsstrippe statt des Koax Videokabels hinter Verkleidungen und durch die Gummitülle in die Heckklappe ist einiges weniger fummelig

Es gibt auch die Möglichkeit mit einem verzögerten Abschaltrelais zu arbeiten. Mit dem Rückwässtgang wird es angeschaltet und schaltet ohne Rückwärtsgangsignal nach zb 20 -30 s wieder aus. Damit kann das Rückwärtsgangsignal vorne an der ZE abgreifen den Monitor versorgen, legt eine einfaches dünnes geschaltetes Versorgungskabel nach hinten und versorgt dort die Kamera und ein dafür geeignets Funkübertragunssystem (das ist zb in einer passsenden Tupperbox). Das funktioniert sehr gut und die Latenz incl Verbindungsaufbauzeit sind absolut unkritisch in der Benutzung.

Bei mir war der Unterdruckschlauch unterseitig von einem T Stück, das schräg links Richtung Heizungschläuche Wärmetauscher ging, rausgerutscht (dünner harter weißer Schlauch. War erst zu merken beim anfassen. Effekt war 1. Bremse mit Bremskraftuntetstützung und die folgenden Bremsung musste man mit voller Kraft reinlatschen

Ich habe auch was einfaches für 40€ (mit Monitor) nit 2 Ksmera ( Front und seitlich) ohne weiteres Handling am Kamerakopf. Das ist semi komfortabel das ganze Kabel zu drehen. Geht aber bei 5m Kabellänge. Ganz wichtig sind der 6mm Kopf statt 8 - 9mm. ZB bei der Lüftung kommst du nur mit 6mm durch die montierten Ausströmgitter. Mein Kopf hat vorne für die Frontkamera nen aufgeschraubt Schutzring, der ca 0.5mm übersteht. Damit hakt man beim Rausziehen manchmal an Versatz im Rohr fest. Das ist eben billig. Ist aber für gelegentliche Einsätze alles ausreichend. In ner Werkstatt würde ich was anderes kaufen.

Funktion ist doch Umluft - Unterdruck - Klappe zu Frischluft - kein Unterdruck - Klappe offen (nach innen unten geklappt) . Das Schließen bei Umluft ein hört man im Leerlauf deutlich mit leichtem Schlag.

Hier wird häufig viel zu wenig Aufmerksamkeit den defekten Teilen gewidmet, was ich auch nachvollziehen kann, wenn man den Schock mit Motoraufbau erstmal verdauen muss. Wenn er dann wieder läuft, sollte man mal in Ruhe in die Tiefe gehen und bis dahin die Teile vom Riementrieb aufbewahren. Wir haben hier so, viel Experten aus verschiedenen Fachrichtungen für die Analyse der Schadensbilder.

Deshalb finde ich es nochmal wichtig die Art der Defekte zu sammeln, um dann über mögliche Ursachen zu diskutieren. Die Suche nach Herstellern hilft zwar auch, kann aber auch bei Änderung der Bestandteile (Litens Rollen jetzt aus Romania, diese müssen nicht schlechter sein als aus Canada) auch nicht verlässlich sein. Der Riemen selbst reist ja eigentlich immer als Folge von etwas, was es herauszufinden gilt, um dann spezifisch Vorsorge treffen zu können.

Bei der Spannrolle z.b müsste man sehen, welcher Anschlag gebrochen ist, wie die Bruchfläche war oder die Spannfeder. Bei Abrieb ist die Frage nach der Rollengeometrie oder den Abdeckungen zu stellen. Bei der Wapu nach Gängigkeit, Spiel, Undichtigkeit usw. Dann kann man ev bestimmte Punkte in sinnvolle Kontrollen umsetzen.

Wie gut oder schlecht muss z.B ein Lager sein, wenn mal angenommen 100tkm bei im Mittel 50 km/h = ca 2000 Betriebstunden aushalten muss. Das erscheint mir jetzt erstmal nicht besonders viel, auch wenn für die Lager Umdrehungen die Durchmesser von Antriebsrad zu Lager und die Motordrehzahl mit der Belastung wichtig sind.

Wenn das BMS den Strom tatsächlich mist, ist die Frage mit welcher Auflösung und Genauigkeit. Das Problem ist der grosse Bereich vom mA bis etliche 10A. Und die dauerhaft fließenden 10mA machen eben jeden Tag auch ne 1/2 Ah oder mehr aus. Wenn die nicht mit ca 10 Fächer Auflösung ( also hier 1mA) erfasst werden summiert dich der Messfehler mächtig auf.

Für genaueres müßte der Batteriehersteller ja was zu den Eigenschaften sagen können.

Meiner Meinung nach sind 2 Dinge wichtig neben Materialversagen:

Das Drehmoment der Spannrolle kontrollieren und neu spannen wenn Zeigerstellung nicht mehr im Soll (VW Angabe nach 60tkm).

Den Zahnriemenschutz nach Kontrolle unten vor allem richtig einfädeln. Ist nur von oben nicht erkennbar, Motorwanne muss ab.

Und nicht lange mit unbekannten Ladezustand / leer stehen lassen. Die gefriert bei den zu erwartenden Temperaturen durch, da entladen die Schwefelsäure in den Bleiplatten gebunden ist. Wenn nicht vor Ort zu laden zumindest ausbauen und ins Warme damit sonst wahrscheinlich später ein Neukauf nötig

Die Schrauben mit dem breiterem Kopf heissen z.B Flanschschraube. Die Kopfform ist verschieden (Kreuzschlitz, Sechkant), aber eben mit grösserem Kopfdurchmesser.

Am besten wie geschrieben ausmessen, Muster auf Zettel kleben und ab zum Baumarkt oder im Netz suchen. Bei Hornbach gibt es die spezielleren Schrauben meist in Sortimentskästen zur Einzelentnahme im Schraubengang. Ähnlich Bauhaus, wobei Hornbach etwas bessere Auswahl hat. Leicht verrostete Schrauben lassen sich gut restaurieren, z.B. mit Pelox etc entrosten und dann lackieren / oder einfach fetten, wobei Kreuzschlitz ist mit Fett unter Umständen nicht so günstig ist, da der Schraubenzieher leichter rausrutscht.

Die internen Verbraucher sind so ca 40 mA, zB eingesteckte USB Lader, E153, Solarlader,... (Also Standardverbrauch in >Ruhe ist ca 1Ah pro Ta) mit WR im Standby wird es deutlich mehr und ein Gas Warner braucht im Normalbetrieb ca 0,1A = 2,4 Ah / Tag. Die 100 Ah Batterie ist also in Ruhe nach spätestens 80 Tagen leer.

Wenn so etwas vom BMS nicht gemessen werden kann ist das unbrauchbar als Strommonitor. Messen kann man übrigens sehr gut über den SerienShunt mit einem Bereich von 1 mA - 40 A, wenn man als Messverstärker z.B einen INA226 nimmt. Der Rest ist eine kleine Aufgabe für einen Atmega oder anderen Mikrocontroller, um ein vernünftiges Strommanagement zu haben.