ohne Akku kommen ca. 48 V raus...
...habe ich mit dieser Lima aber nicht getestet, so einen kurzen Test sollten sie aber aushalten.
Diese Lima hatte ich mit ner kleinen Motorradbatterie getestet.
zum Thema Selbsterregung noch ein Link:
https://www.old-germany.de/html/gleichstrom.html
Da normalerweise B+ zum Laden der Batterie angeschlossen ist und von dort ein wenig Strom kommt. B+ und Masse werden für die Selbsterregung genutzt.
nur fürs Protokoll noch einmal...
Meine neue Lima, die ich am Samstag eingebaut habe ... (selbsterregend) habe ich vor dem Einbau in einen Schraubstock eingespannt und mit ner kräftigen Bohrmaschine angetrieben.
Wie geschrieben, die Lima war noch nicht verbaut und auf L habe ich keinen Erregerstrom gegeben und trotzdem konnte ich an B+ zur Gehäusemasse ca. 12 V messen.... je nachdem wie schnell die Bohrmaschine arbeiten konnte 
Da ich gerade ein ähnliches Problem mit einer ähnlichen Austauschlima von dem Hersteller hatte... (meine hatte ein paar Monate gehalten)
ich befürchte mit Zweitbatterie wird die Lima mit 90A bissl knapp werden, aber das ist ein anderes Problem.
Du kannst die neue Lima vor dem Einbau testen. Ein Schraubstock und ne kräftige Bohrmaschine reichen aus. Da die neuen Limas sich selbst erregen kannst du auch direkt messen.
Dann hatte ich den Widerstand vom "Ladekabel" von der Lima zur Batterie gemessen. Der sollte sehr gering bis nicht vorhanden sein. Dann das dicke Kabel an einigen Stellen versuchen zu biegen umzu schaun ob nicht nur noch ein dünnes Äderchen vorhanden ist.
Dann Lima einbauen (keine angenehme Arbeit beim AHY mit allem) und Ladespannung an der Hauptbatterie messen und vorher Trennrelais an der Zweitbatterie raus nehmen.
Wenn du ne Strom-Zange hast, dann kannst du damit messen wieviel A die Lima in die Batterie drückt (ist nicht so viel wie ich gedacht hatte).
Wenn an der Hauptbatterie genug an kommt, dann Trennrelais wieder rein und noch einmal messen.
Wenn dann die Ladespannung zusammen bricht, dann ist die Zweitbatterie kaputt.
so...
Das Ergebnis: ne neue Lima eingebaut, Ladespannung liegt nun wieder bei ca. 14V.
beim Prüfen der Zweitbatterie ist mir noch aufgefallen, dass das Trennrelais nicht so angeschlossen ist, wie es im Wiki steht.
Die Ansteuerung geht nicht über D+ bzw. L der Lima sondern über die X-Leitung. Ist original so verkabelt.
Für den Anschluss an die D+Leitung bräuchte ich andere Stecker.
Da beim Starten die X-Leitung unterbrochen wird und damit der Anlasserstrom nicht über das dünne Kabel läuft sollte es soweit passen.
Danke für die Hilfe hier!
zuerst noch einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe und die wirklich sehr schnellen Antworten, die hier kommen.
bei meinem Abschnitt mit dem F38 war der Kopf schneller als die Finger beim Tippen.
Gemeint war: die Wasserstandheizung hat bei mir nie als Zuheizer gearbeitet, da die L-Leitung von der Lima nicht mit dem Schalter F38 verbunden war. Da habe ich hinter der ZE den Stecker suchen müssen und ihn dann mit der entsprechenden Leitung vom Stecker (D) verbunden. Das Heizgerät hatte also nie das Einschaltsignal erhalten, wenn der Motor gestartet war und die Außentemperatur <5°C war.
Un das hier ist natürlich Quatsch ... weder ist der Sensor mit der Lima noch mit der L-Leitung verbunden noch arbeitet die Lima als Zuheizer.
Der Schalter F38 (Außentemperatur) war bei mir nicht mit der L-Leitung der Lima verbunden. Daher hatte sie nie als Zuheizer gearbeitet.
Im Wiki steht dazu:
Bei T4 mit Wasserstandheizung liegt Kontakt 1 am Lichtmaschinenausgang D+ bzw. L. Kontakt 2 ist mit dem Steuergerät der Wasserstandheizung verbunden.
Das war einfach falsch oder unvollständig von mir formuliert.
Du meinst: Erregerspannung ist da ... die <12,5V hast Du an der Lima gemessen oder an der Batterie oder an Beiden?
die <12,5V habe ich am B+ von der Lima gemessen. Am L (blaues Käbelchen) habe ich auch etwa 12,irgendwas gemessen.
an der Batterie waren die Werte ungefähr gleich.
Soweit ich das verstanden habe, benötigt meine Lima keine Erregerspannung mehr, sie erregt sich selbst. Da ich auf beiden Kabeln Strom habe ging ich davon aus, dass die Erregung funktioniert. L (blaues Kabel) gibt doch nur die 12V raus als "Anzeige", dass der Motor läuft.
Bei mir sind zweimal Erregerspannung angelegt. Den vergammelten Kabeln nach ist das schon sehr lange so. Da ich den Motorkabelbaum schon dreimal heraus hatte und das Kabel bei mir im Weg ist, ging eines der beiden ab und ich hatte keine Ladespannung mehr.
Wenn der Stecker oben ist, geht das zweite Kabel nach links an die LiMa. Leider hab ich kein Bild davon.
das verstehe ich nicht ganz. Der AHY ist doch ab Modelljahr 1999 und damit hat er eine selbsterregte Lima?
jetzt bringt ihr mich ins Grübeln...
Aber sollten die neuen Limas mit dem runden Stecker nicht alle selbsterregt sein?
Oder kann mein Bus mit EZ 03/99 noch vor dem Modelljahr 1999 sein und damit ne fremderregte Lima brauchen?
Dann würde es mich sehr wundern, wenn die Lima so lange gehalten hätte?!
Jetzt habe ich mehr ??? im Kopf als vorher 
Edit:
Dazu fällt mir noch etwas ein...
Der Schalter F38 (Außentemperatur) war bei mir nicht mit der L-Leitung der Lima verbunden. Daher hatte sie nie als Zuheizer gearbeitet. Da hatte ich letztens erst das passende Kabel suchen (lag unter dem Teppich) müssen und dieses dann mit der L-Leitung verbunden.
Kann das damit zusammen hängen, dass mir jetzt die Lima abgeraucht ist?
ja, Erregung funktioniert. Also am entsprechenden Kabel an der Lima kommen die 12V an.
Die Lima hat ja auch ca. 2000km mitgespielt. Es sollte die richtige sein, da der Stecker passt und auch nach Teilenummer rausgesucht wurde.
vielleicht klemmen die Kohlen vom Regler? Aber noch habe ich Garantie auf das Teil und da tausche ich lieber. Wenn eine "Beziehung" so beginnt, dann kann es nichts werden
Zwischenstand:
es ist wohl doch die neue Lima, die seit ein paar Monaten erst eingebaut ist.
Jedenfalls liefert sie nicht ausreichend Saft (<12,5V).
Auch Markenfirmen sind nicht vor Defekten sicher, also.... mal mit ner anderen Markenfirma versuchen
Danke soweit für die Denkanstöße!
Was ist mit dem berüchtigten Kühlmittelsensor?
Wenn du diesen Sensor meinst, der mit ne anderen Sensor in dem Kunststoff-Flansch drin steckt... Der wurde auch schon getauscht.
Danke Balu67,
in diese Richtung schaue ich noch einmal... auch wenn Lima und Batterie neu sind... man kann ja nicht wissen.
Hallo zusammen,
ich benötige mal wieder die Schwarmintelligenz!
Bei meinem AHY erhöht sich immer mal wieder von ganz alleine die Leerlaufdrehzahl, ohne dass etwas geändert wurde.
Die Erhöhung liegt dann bei ca. 100 U/min, es ist zu hören und auch anhand des Drehzahlmessers zu sehen.
Die Klima lief zu diesem Zeitpunkt aber nicht.
An dem Fahrzeug wurden inzwischen sehr viele Teile erneuert. Batterie, Lima, Lüfter (inkl. Vorwiderstände), ESD, ESP ... mal als Auszug, wo ich denke, dass es damit zu tun haben könnte.
Der Fehler lässt sich nicht immer reproduzieren. Es tritt mal recht schnell nach dem Starten auf und ein anderes Mal merkte ich es nach ca. 100 km Fahrt.
Laut VCDS gibt es keinen Fehlereintrag.
Was (außer Einschalten der Clima) führt noch zur Erhöhung der Leerlaufdrehzahl? Als die Lima kurz vor dem Defekt war, da hatte ich es auch. Aber die ist ja nun neu.
Vielleicht hat einer von euch ne Idee...
Vielen Dank!
Danke für die Tipps.
das Schwarz-Blaue Kabel, welches von der ZE zum F38 geht war tatsächlich nicht aufgesteckt. So wie das verlegt und unter dem Teppich versteckt war, war das Kabel nie angeschlossen. Jetzt geht die Standheizung auch als Zuheizer.
Jetzt irritiert mich nur noch, dass an der ZE am Stecker D (grün) das andere blaue Kabel (D1a) auch nicht belegt ist. Ich dachte Stecker T1 muss auch irgendwie auch belegt sein.
Aber eins ist echt was gute Augen, Farbkenner und ganz ruhige Gemüter
ein kleines schwarz-blaues Kabel hinter der Zentraleinheit zu suchen... am besten wenn es direkt durch die Spritzwand kommt und sofort unter dem Teppich verschwindet.
Lustig
Danke euch!
Hallo zusammen und vorab vielen Dank für eure Hilfe!
ich packe das Thema mal in die Standheizungsecke, weil es mir hierbei aufgefallen ist.
Fahrzeug: T4 MV AHY (1999) mit D4WS ab Werk verbaut.
Da die Standheizung ab und zu nicht so tut wie sie soll habe ich angefangen nach dem Fehler zu suchen und bin nun bei dem D+ angekommen, der den F38 versorgen soll.
Der F38 schaltet im Testaufbau mit Eisspray hörbar durch, hat aber einen recht hohen Widerstand von ca. 45 Ohm!
Wenn ich F38 brücke, dann gibt es keine Einschaltbedingung im Zuheizermodus und am blauen Kabel konnte ich keine Spannung gegen Masse bei laufendem Motor messen.
Wo finde ich den Verteiler für D+? Kabel verfolgen geht ohne Bühne schlecht, ich sehe da nichts.
Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass das Trennrelais der Zweitbatterie wohl auch kein D+ bekommt, was die Probleme mit der Standheizung erklärt (wenn die Zweitbatterie geladen wird, dann läuft sie auch).
Gibt es vielleicht irgendwo Kabellage-Pläne oder sowas in der Art?
Vielen Dank
Edit: Die Lima ist erst vor wenigen Kilometern neu rein gekommen, da sehe ich den Fehler nicht. Die Batteriekontrollleuchte geht auch nach dem Starten aus.
und hier noch die Rückmeldung...
man kann auch Läuse und Flöhe haben...
Beide Motoren sind durch, obwohl sich die Lüfter frei drehen lassen.
Die Vorwiderstände waren auch durch.
Die Sicherung hatte ich ja schon geschrieben.
Jetzt bin ich nur froh, dass das Relais nicht auch noch hinüber war und dass ein lokaler Teilehändler 2 passende Lüfter vorrätig hatte.
Es ist besser bei dem Wetter.
Danke für die Hilfe!
450W / 12V = 37,5A.
Die Stromlaufpläne hat yellowone bereits verlinkt, oder fehlt dir noch etwas?
ich habe nach dem Plan mit Klimaanlage gesucht, hinter dem Link sind alle ohne.
egal.... jetzt weiß ich schon mal wo ich wie messen muss.
Wenn Du (bei kaltem Motor !!) versuchst, die Lüfter zu drehen ... tun sie das noch?
50A sollten die Sicherungen haben
Die Lüfter drehen sich sehr leicht, die schließe ich im Moment noch aus.
Ich teste heute noch das Lüfterrelais.
50A finde ich echt viel vor allem wenn die Lüfter maximal 450W haben...
Vielen Dank, dann habe ich wenigstens die richtigen Sicherungen bestellt
Ich muss eigentlich nur noch herausfinden, warum die Lüfter nicht laufen. Egal welche "Temperaturschalter" ich brücke die Lüfter laufen nicht an.
Ein Stromlaufplan wäre echt was hilfreiches...
Danke soweit
Hallo zusammen,
die Kühlerlüfter von meinem T4 wollen nicht so wie sie sollen...
Eine der 40A-Sicherungen (an der Batterie) für die Lüfter ist auch durchgebrannt. Soweit so gut. Allerdings meinte der Freundliche heute, dass keine 40A Streifen- oder Blattsicherung verbaut waren.
Wie bekomme ich jetzt heraus, welche Sicherung wirklich verbaut war? 50A, 60A ? (AHY, EZ 03/99, Multivan mit Climatronic)
Im Bordbuch steht dazu nichts drin.
Gibt es VIN-spezifische Stromlaufpläne? Und wenn ja, wie kann ich so einen bekommen?
Ich gehe auch davon aus, dass das Tauschen der Sicherung nicht das Problem behebt, da ein Test mit Brücken keine Besserung brachte... den anderen Fehler finde ich dann auch noch.
Die Vorwiderstände sind schon mal zur Sicherheit bestellt, bei dem Wetter möchte ich nur ungern ohne Lüfter weiter fahren.
Danke für eure Hilfe!
Komikus
Also bei mir funktioniert es.
Ich nutze das XAV-AX3005 mit der Scheibenantenne und einem Splitter und bekomme recht guten DAB+ Empfang. Nicht so gut wie im anderen Auto mit ab Werk verbautem DAB+ aber doch sehr gut.
und das AGR verschließen. Wenn das offen steht, dann verschwindet der ganze gute Ladedruck in den Auspuff bzw. arbeitet wieder gegen den Auspuffdruck. Das würde den steigenden Ladedruck bei höherer Drehzahl erklären.
Die Taktung kann ja stimmen, aber bewegt sich der Kolben noch komplett zurück?
So oder so … auch wenn ich den Geber einfach austauschen will, brauche ich einen Weg, die alten Schläuche abzuziehen, ohne sie zu zerstören … ist denn Heißluft das einzig probate Mittel? Ab welcher Temperatur verformt sich dann der Kusntstoff des Gebers? Oder besser einfach Zange ansetzen und wie ein Berserker ziehen?
die Schlauchschellen weg, dann mit einem kleinem spitzem Schraubendreher oder ähnlichen den Schlauch an einer Stelle leicht anheben. Bremsenreiniger mit dünnem Schlauch drunter sprühen und den Schlauch vorsichtig mit der Hand drehen. Es geht auch mit WD40 oder Silikonspray. Bremsenreiniger hat nur den Vorteil, dass er nachher verdunstet.
Alternativ... in der Apotheke eine Spritze mit Kanüle besorgen, in die Spritze etwas von dem Mittel geben und dann vorsichtige zwischen Rohr und Schlauch bringen.
Du musst nur die Haftreibung oder leichte Verklebung weg bekommen.
