In den Seikelgutachten sind für jede Felge mehrere Reifengrößen angegeben.
215/75r15 wird nur meist verwendet, weil überall davon geschrieben wird.
Auf Vor-GP-Felgen sehen auch 225/70r15 gut aus.
Für die Vor-GP-Modelle und auch für die Vor GP-Felgen gibt es leider kein Seikelgutachten.
Das einzige Gutachten was es für Vor-GP-Modelle gibt, ist das Mayerosch Gutachten für 205/70r15.
Die Vor-GP-Felgen haben idR. ein recht niedrige Traglast. Da wird es oft mit größeren Reifen knapp.
Ne Langnuss für 3/8"
ACV und AXL haben die gleichen Lager. Beim AXG/AHY ist das Getriebe breiter an der Kupplungsglocke. Das wird auf jeden Fall mit dem anderen Motorhalter und evtl. auch mit dem Getriebehalter ausgeglichen.
Alles anzeigenFür 02G Getriebe,
habe dazu leider nichts im Wiki gefunden. Bild, Einbauort, etc
Wo ist das Ventil verbaut, bzw. was muss getan werden um dies zu wechseln. Muss dazu das Getriebe raus?
Gibt's dazu vielleicht ein Bild?sieht so aus, daß Getriebe hängt hier noch im Motorraum...
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Grüße und DAnk
Am besten nicht die Leitung ziehen. Das wird nur undicht.
Einfach abschrauben und an der Leitung hängen lassen. Mir ist so noch nie ein Ventil kaputt gegangen oder undicht geworden.
Sowohl 235/75r15 als auch 30x9.5 r15 sind im Seikel-Gutachten für die 7jx15 T4 Felgen enthalten.
Ich selbst habe jetzt 235/70r16 drauf. Die sind auch im Seikelgutachen für die 7jx16 T4 Felgen enthalten.
Voraussetzung für die Eintragung sind Karosserieänderungen, Tachoangleichung, Fahrwerks- u. Federwegsanpassung von Seikel und leider auch die Getriebeübersetzung von Seikel, die es von Seikel nicht mehr gibt.
Für ein Jahr würde ich den Aufwand nicht betreiben. Da gibt es meistens wichtigere Baustellen. Das was du da machen willst ist keine Verbesserung des Fahrzeuges. Der Scheibenrahmen ist eines der wenigen Teile am T4, die porentief rostfrei sein müssen und dann gehört da ne ordentliche 2K-EP-Grundierung und Nahtabdichtung und Lack drauf. Alles andere bringt dir irgendwann Undichtigkeiten. Wenn jetzt schon der Rost drin sitzt, hilft immer nur die große Keule. Wenn du es jetzt nicht machen kannst, dann halt später. Der Rost wird nicht innerhalb von 1 Jahr extrem viel mehr werden. Aber wenn du deine Energie und dein Material und den Geld in Zwischenlösungen investierst, wird die Reparatur weiter nach hinten rücken.
Schmier irgendwas drauf, was du sowieso noch im Regal stehen hast und eh weg muss. Die richtige Reparatur machst du dann sobald wie möglich.
Ich würde max. Owatrol-Öl nehmen. Aber meistens verschlechtern diese Zwischenlösungen den Bus eher, weil man dadurch die notwendige Reparatur nach hinten schiebt. Beim letzten Bus, wo MikeSanders an den Scheibenrahmen geschmiert wurde, war die A-Säule hinter dem Kotflügel durchgerostet...
Oder man zieht die von vornherein nicht mit Gewalt unnötig weit in die plastische Verformung rein. Direkt an der Dehngrenze ist die Vorspannung am höchsten. Zieht man die Schraube weiter an, kommt da nicht mehr viel dazu, eher nimmt die Spannung wieder ab. Das einzige, wozu das gut ist, ist dass man gewährleistet, dass die Schraube auf jeden Fall fest genug ist, auch wenn ohne Gefühl gearbeitet wird. In den meisten Fällen braucht man auch garnicht erst in die plastische Verformung rein gehen, weil es kurz vorher schon fest genug ist.
Beim Zylinderkopf und bei Lagerschalen kommen noch andere Faktoren dazu. Da sollte man sich an die Vorgabe halten. Aber selbst da kommt es nicht darauf an, ob man 85° oder 95° weiter gedreht hat. So ziemlich alle anderen Schrauben kann man einfach festziehen. Stark verrostete oder verwrangelte Schrauben tauscht man natürlich aus.
Man kann am T4 fast alle Schrauben wieder verwenden. Selbst die Schrauben von Antriebswellen und Riemenscheibe kann man mehrfach lösen und wieder anziehen. Man darf nur nicht auf Krampf mit Winkelangabe festziehen. Mit der richtigen Dimension an Schlüssel/Ratsche merkt man recht gut, wenn eine Schraube wirklich fest ist.
Das kann ich nicht wirklich glauben.
Denn im Motoraum herschen einige C° mehr wie Außentemperatur. Klar wird der Stutzen von der Angesaugten Luft gekühlt, Aber der
Turbo hat ja eine Abgangstemperatur von ca. 1000C° und alleine die Strahlungswärme abgesehen von Wärmeleitfähigkeit des Turbos und der kompakten Bauform
kann das nicht wirklich passen.
Dann kauf Dir nen Bratenthermometer
Das Wort ließt sich ja richtig blöd.
Tasch am besten nur das was auch wirklich undicht ist.
Das Einzige was ich vielleicht vorsichtshalber tauschen würde, ist der Dichtring von der Eingangswelle.
Ich nehme solche Teile inzwischen wenn's geht nur noch in original gebraucht und wechsel erst, wenn es nicht mehr anders geht.
Das Kühlwasserrohr kann man sich in dem Zuge auch nochmal angucken.
je nach Bedarf noch Traggelenke, Antriebswellenmanschetten bzw. -Gelenke und Lenkgetriebe und Zahnriemen mit Ölpumpendichtung und KW-Schrauben und Zuheizer und Geschwindigkeitsgeber und Dichtringe an den Antriebsflanschen und Steckwelle mit Gegenstück.
Das sind alles Sachen an denen man ohne Getriebe besser rankommt oder die man sowieso schon lose hat. Ich würde aber keine Sachen außerhalb der Getriebeglocke tauschen, die noch gut aussehen und noch keine Probleme bereitet haben.
Du brauchst doch nur das große Schwungrad und die große Kupplung. Dazu brauchst du im Prinzip nur das Gehäuse und die Eingangswelle vom 111kW Getriebe. Die 111kW und die 75kW Syncro Getriebe sind im inneren bis auf die Übersetzung gleich.
Ich habe schon mehrere Schweißarbeiten durchgeführt, wo jetzt nach 4-5 Jahren immernoch kein Rost durchgekommen ist. Die wichtigsten Punkte sind Rost porentief entfernen, gute Beschichtung/Lackaufbau und reichlich Konservierung. Ich hatte aber auch schon Sachen geschweißt, die jetzt schonwieder gammlig und teilweis wieder durch sind. Es waren fast immer Stellen, an denen einer der drei Punkte vernachlässigt wurde.
Aber das ordentlich zu machen kostet richtig Zeit. Ich bin jetzt schon gute 2 Monate nach Feierabend an einem Bus dran, wo ich nur links Innen- und Außenschweller und das Bananenblech mache. Durch die ganzen Zwischenschritte zieht sich das dermaßen in die Länge. Man hätte das auch an einem Abend zuflicken können, aber dann wiederholt man das nach spätestens 4-5Jahren.
Zum Entrosten und gleichzeitig Gummizeug entfernen nehme ich eine Drehzahleinstellbare Flex und eine CSD-Scheibe ohne Stützteller. Die Dinger passen geradeso auf das Gewinde und die Mutter muss man dann etwas rauffummeln. Hat sich die Scheibe aber einmal an die Flex gewöhnt, passt sie ganz gut. Mutige Menschen können auch die 150mm Scheibe montieren. Da ist aber Bedacht gefragt, daher keine direkte Empfehlung.
Alles anzeigenOh je. Auto ist zu lang für die Bühne LR).
Und so sieht das Radhaus aus:
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Verdammt viel gummiartiges Zeug, worunter es schon wasweissich wie lang gammelt! Ich mach das jetzt nur noch selber....
So wie der Bus an den Stellen aussieht, kannst du den auch hinten am Schweller an der dafür vorgesehenen Stelle aufbocken. Dann geht fast jede Bühne. Du musst auf jeden Fall neue Bleche einschweißen. Bei dir sind ja teilweise neu eingeschweißte Bleche wieder durchgerostet. Das verheißt nichts gutes. Das geht meistens in die Richtung "besseren Bus kaufen" oder einmal richtig schweißen, beschichten und konservieren und das ist nicht mal eben in einer Woche Urlaub gemacht. Da krepelt man Wochen und Monate dran rum.
Zur Frage mit den leichter angerosteten Stellen: wenn die Bleche schon durch dazwischen liegenden Rost verformt/aufgequollen sind, hilft auf Dauer nur neues Blech. Bei noch nicht aufgequollenden Stellen: CSD-Scheibe, Sandstrahlen, Falze mit Owatrol-Öl tränken, 1-2 Wochen trocknen lassen, nochmal Sandstrahlen und am besten 2K-EP oder zur Not Bratho Nitrofest oder sowas drauf. Danach dann Lackaufbau mit Nahtabdichtung, Kautschuck-Steinschlag, Lack und zum Schluss von innen reichlich mit MS oder FF konservieren.
Stellen, die man nicht richtig angehen will, kann man auch erstmal aufkratzen und unter Fett oder Owatrol-Öl halten. Dazu reicht es die betroffenen Stellen mit einem alten Schraubenzieher freizulegen und evtl. blättrigen Rost abzumeißeln. Wenn man das Fett nochmal mit einem Fön warm macht, geht das nochmal schön in die Tiefe.
Tach
Kleines Update aus der Lackiererei. Da hatte jemand scheinbar Bock auf seinen Original-Lack. Haben 14 Schichten gezählt. Warum?
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Die sollen ruhig mal den Griff ausbauen.
Die Dichtung.
Nicht dass du alles schön abgedichtet hast und dann doch noch diese Dichtung sifft. Dann kannst du alles nochmal auseinander bauen.
Ich würde mir wenigstens die Dichtung parat legen. Wenn du die Riemenscheibe und die untere Zahnriemenverkleidung ab hast, kann man eigentlich ganz gut erkennen, ob die Dichtung noch gut ist.
Falls du die Ölpumpe dann doch demontierst, kontrolliere dem festen Sitz der Kreuzschrauben.
Ist die Ölpumpe wirklich trocken?
