Sicherungen? Zündspule defekt?
Beiträge von Aluhans
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Wenn es um PKW geht bin ich B200-Fan - Benziner versteht sich.
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Wenn de mit der Karre so zum TÜV fährst macht der sich aber ein dickes Kreuz in sein Büchlein und wenn die Kiste für neuen TÜV nochmal wiederkommt wird´s sicher länger dauern.
Musst ja für die zweite Runde nicht zum selben TÜV fahren. Der Vorbesitzer meines T4 ist immer für die erste Runde zum TÜV und für die zweite zur DEKRA oder umgekehrt. Der zweite Prüfer sieht dann nur was auf dem Zettel steht. Wenn er das nicht kapiert was da geschrieben steht guckt er sich das eben selber an. Mittlerweile ist der Karren endlich weitgehend durchrepariert.
Ich würde es mal probieren, dem TÜVER aber gleich sagen worum es geht, die Leute sind ja auch nicht doof.
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Ich habe gerade noch mal an den Batteriepolen gemessen, da hat der Akku 12,04 V
Ok, mit 12 V Ruhespannung ist es definitiv kein Zellenschluss. Sorry, ich hatte mich auch verlesen, Du hast was von ca. 11,7 bzw. 11,8V geschrieben. Meine Zellenschluss-Kandidaten hatten 10,7 Volt.
Zu den Fragen:
1. Wenn bei Motorlauf 13,8V anliegen wird auch geladen. Wäre der Generator zu klein um diese Batterien zu laden würde die Spannung in die Knie gehen.
2. Ein Relais mit so einer Funktion kenne ich nicht. In einem Wohnmobil das ich früher mal hatte habe ich aber so eine Funktion mit einer Leistungsdiode zwischen dem Pluspol der Zusatzbatterie und dem Pluspol der Starterbatterie umgesetzt - natürlich mit Sicherungen an den Leitungsenden. Die Starterbatterie wird dann zwar nicht ganz vollgeladen weil ca. 0,6 Volt an der Diode verloren gehen, aber diese Maßnahme ist besser als nix. Die Diode lässt den Strom nur in einer Richtung durch, man kann über die Diode die Starterbatterie nur laden, nicht entladen.
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Ja, wenn die Batterie als Ruhespannung "immer" unter 12Volt hat obwohl sie immer wieder geladen wird spielen nur noch 5 der 6 Zellen und die noch funktionsfähigen Zellen werden überladen. Dieser zusätzliche Strom kommt nicht aus der Steckdose, daher wird mehr Sprit verbraucht. Was ist daran merkwürdig?
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Immer etwas weniger als 12Volt heißt Zellenschluss, im Sommer kann man damit fahren, braucht nur etwas mehr Sprit. Im nächsten Winter wird es aber dann Startschwierigkeiten geben.
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Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Aber: hast Du einen T4 zum testen? Dann stecke die Platine mal an und messe an den Lötstellen wo + und - ist, der Elko ist mit Sicherheit zur Pufferung und Glättung der Stromversorgung gedacht. Wenn kein T4 greifbar ist kannst Du mal anhand der Pin-Belegung der Stecker den Minus verfolgen wo er hinführt.
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Meinst du die Anzeige der Climatronic? Die blinkt wenn Fehler vorliegen.
Ich wundere mich wie stark verrostet alles im Motorraum bei Dir ist. Fehlt die Geräuschkapsel/Unterbodenverkleidung? Wenn ja würde ich eine anbauen, dann lebt auch die Elektrik länger.
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der AET hat kein LSV sondern einen Drosselklappenstellmotor um die Leerlaufdrehzahl zu regeln.
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Am letzten Samstag haben wir ab 6:30 den Bus mit Gepäck für einen Kurzurlaub zu viert vollgestopft. Wir waren gerade fertig als ich eine Pfütze unter dem Auto entdeckt habe. Marderschaden, der Schlauch der zum Kühlmittel-Ausgleichsbehälter führt war deutlich sichtbar durch Zähnchen perforiert. Unmittelbar am Schlauchende, also die Federband-Schellenzange und ne Blechschere geholt, das defekte Stück Schlauch abgeschnitten und den Schlauch wieder montiert.
Aber da war noch was, der Marder hat auch ein T-Stück abgebrochen. Nach einer Notreparatur gab es erst mal Frühstück und dann sind wir durchgestartet. Das abgebrochene Schlauchstück habe ich mit eine M8-Schraube mit glattem Schaft verschlossen. Das T-Stück habe ich mit einem M6 Gewindebohrer bearbeitet und eine Madenschraube mit Teflonband umwickelt und reingedreht. Soweit so dicht, ich habe aber schon ein Original-T-Stück bestellt, mit diesem Provisorium möchte ich nicht beim TÜV vorfahren was im September ansteht.
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Ja, ich habe die Climatronic mit Dachklima hinten. Wie gesagt, das Ding ist für 1.9/2.4d gedacht, bei ATP gekauft und sieht auch so aus wie auf der ATP-Seite dargestellt, link auf Seite 2 in diesem Beitrag.
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Überrascht mich dass es nicht passt. Kann es sein dass die Dämmung zu viel aufträgt? Ich hab ja auch nen 5 Zylinder Benziner, ich habe eine Wanne für 1.9/2.4 Diesel montiert, passt. Wobei ich die hinteren kleinen Abschnitte weggeschnitten habe.
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Krümmer-Stehbolzen eignen sich perfekt da sie einen Anschlag und etwas zum festziehen haben
Beispielbild:
Sieht gut aus. Ich würde aber aus Korrosionsgründen im Nassbereich keine Kupfermuttern in Verbindung mit Stahlbolzen nehmen -> für Bolzen und Mutter das gleiche Material.
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Deine Frage kann ich nur indirekt beantworten, Reduzierstücke gibt es hier:
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Aber glaubt ihr, dass das wirklich so viel an Lautstärke wegnimmt?
Ich habe unter meinen AET eine Kunststoffwanne ohne zusätzliche Dämmung montiert, für meine Ohren hat sich das Geräuschbild gegenüber der gedämmten Stahlwanne nicht verändert. Kann aber bei einer Rüttelplatte (Diesel) eine ganz andere Situation sein.
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das ist kein D+ bzw. KL61 sondern KL15 (Zündungsplus). D+ führt erst nennenswert Spannung wenn der Generator lädt.
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Mach bitte mal ein paar Bilder, das baue ich nach
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Wenn ich über Autoreifen berichte bezieht sich mein Kommentar nur auf die Reifen. Aber danke für den Hinweis. Es gibt ja Leute die denken man muss auf ein 68PS Auto unbedingt 235er Reifen aufziehen sonst ist es nicht fahrbar.
Da Ganzjahresreifen als Winterreifen gelten darf man beliebige Speedindizes wählen, man darf natürlich auch nicht schneller fahren und braucht ggf. Einen Aufkleber auf dem Tacho.
Bezogen auf meinen Benziner Syncro mit 1480kg Achslast ist Traglast 97 (730kg pro Rad) die in Verbindung mit Speedindex T 190km/h gilt zu wenig. Daher muss ich sie als R-Reifen betrachten und darf max. 170km/h fahren. Eingetragen sind 162km/h - passt also.
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Geburtstag !
Zum 23. Geburtstag gab es neue Räder, das Auto hat Geburtstag, nicht der Fahrer. Die alten Alus waren doch schon ordentlich ramponiert und was noch schlimmer ist, mindestens eine Felge hat einen leichten Höhenschlag. Deshalb gab es Ronal Alus 6x15. In der ABE sind auch 215/65R15 gelistet, eine Eintragung ist nicht notwendig. Ich wollte aus Komfort-Gründen bei 15 Zoll bleiben, die Reifen nehme ich als Spritsparfuchs lieber ne Nummer schmäler. Im Vergleich zu den XL Winterreifen spürt man die steifere Flanke, er federt jetzt etwas härter.
Es sind diesmal Pirelli-Ganzjahresreifen 195/70R15 geworden, die sind mit 68dB recht leise. Sie haben eine Doppelkennzeichnung mit Traglast 104 als C-Reifen (Transporterreifen) der Geschwindigeitsklasse R und derselbe Reifen als PKW-Reifen mit Traglast 97 in der Geschwindigkeitsklasse T. Sowas hab ich auch noch nicht gesehen, wieder was dazu gelernt.
Jetzt werden natürlich die Leute die Nase rümpfen die der Meinung sind dass so ein Auto mindestens 235er braucht - jedem das seine
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würde einfach die normalen Befestigungspunkte nehmen. (Wieso) Hast Du das anders gelöst?
Ich habe nur die seitlichen Befestigungspunkte verwendet, es sind aber - anders als ich das in Erinnerung hatte - 2 Schrauben pro Seite. Weil mir das zu labil war habe ich die Wanne innen mit dem 15x15mm Vierkant-Alu verstärkt, man sieht die Schraubenköpfe auf dem Bild.
