Ich denke ich werde mir dann so eine aus Plastik besorgen und dann auskleiden mit dem hier. Mein Schrauber hat mir beim Abholen gesagt, dass die Wanne nicht gepasst hat, weil Automatikgetriebe. Wenn das mit vertretbarem Aufwand machbar gewesen wäre, schätz ich ihn so ein, dass er das zurechtgeschnitten hätte. Deshalb die Frage nach der Plastikwanne
Multi-Fanfare : Hast du ein Bild einer solchen Wanne mal zur Hand? Ich habe mich totgesucht und würde gern einfach mal den Unterschied sehen, damit ich auch das "Lüftungsloch" auch richtig dimensioniere.
Ich grabe den Fred mal aus, weil ich möchte mir auch eine Dämpfungswanne anbauen. Mein T4 hat keine dran und als er in der Werkstatt zum Riemenwechsel war, hat der Schrauber gesagt, das er ne Wanne da hat, die aber nicht passt, weil ich nen Automatikgetriebe habe. Nun hab ich mir gedacht, ich hol mir eine aus Kunststoff aus der Bucht, da sich der Kunststoff bestimmt einfacher bearbeiten lässt als Blech. Dann würde ich da noch gern etwas zum dämpfen der Geräusche reintun. Kann ich da einfach Alubutyl reinpacken oder sollte ich nen anderes Material nehmen. Am liebsten wäre mir ja eine originale Wanne, die auch trotz meines Automatikgetriebes passt.
Also ich bin mal so frei und zitiere direkt aus dem Wiki :
"Das Trennrelais muss dann allerdings wie oben beschrieben intern mit einer Diode bzw. einem Widerstand ausgestattet sein, um die Lichtmaschine vor Überspannungen zu schützen. Ein normales Relais mit (externer) Freilaufdiode ist bei diesem Anschluss nicht geeignet, weil die Diode die Spannung vom Anlasserkontakt direkt an die Lichtmaschinenelektronik weitergeben würde und diese dabei beschädigt werden kann."
Bei den hier im Forum erwähnten Trennrelais (Nagras z.B.) ist auf den Schaltplan nie ein Widerstand zu sehen. Nur die Anschlüsse und die Spule wird dargestellt. Ich hab in der Buch das hier gesehen. Bei dem Tyco Trennrelais ist auf dem Schaltplan ein interner Widerstand dargestellt.
Nach dem Lesen der Infos im Wiki war ich verunsichert, bezüglich dieses Innenwiderstands. Das is sicher übervorsichtig, weil ja hier im Forum nicht reihenweise die Limas abrauchen bei den Leuten, die Nagras oder ähnliche benutzen.
Und Ansteuern wollte ich das Relais wie im Wiki beschrieben. Also D+ als Steuersignal.
Also irgendwie ist das alles ein bisschen seltsam bei meinem Bus. Ich hab mal im Wiki die ganzen schalter angeguckt. Meine Schalter sind alle die Bj96 und nicht die ab Bj 98. Am Anfang seines Lebens war mein Bus ein Taxi. Vielleicht ist das auch ein Überbleibsel aus dieser Zeit Ich werde am Sonntag den Kabelbaum der Fahrertür reparieren und dabei gleich mal den Aschenbecher ausbauen und vielleicht sehe ich ja dann etwas mehr. Falls nicht, muss das Radio nochmal raus Aus der Erinnerung würde ich sagen, dass ich ein gelbes, orangenes und braunes Kabel in den Stecker laufen sehen hab.
Heizungsbedienung (Beleuchtung und Poti) für den Fahrgastraum (V47). In der Nähe muss noch ein vierpoliger, deutlich größerer Stecker mit dicken Kabeln (sw/rt .... ge/ws) sein.
Der müsste aber unter dem Radio rauskommen.
Was bedeutet es, dass der Stecker nicht eingesteckt ist? Funktioniert damit mein Gebläse für den Fahrgastraum nicht? Oder ist das der Stecker für die Bedienelemente, wenn ich keine Climatronic hätte?
beim Einbau meines neuen Radios hab ich diesen Stecker mit im Radioschacht gesehen. Was tut er? Wo kommt er her? Konnte ihn leider nicht besser ablichten, dafür war das Kabel zu kurz
Zum Trennrelais steht im Wiki, dass die einen internen Widerstand oder ne Diode haben sollen. Damit Rückkobblungen auf die Lima verhindert werden. Zumindest verstehe ich das so. Bezieht sich die Aussage über den Widerstand einfach auf einen bestimmten inneren ohmschen Widerstand? Bei dem Relais wäre er bei 50 Ohm. Reicht das aus? Oder muss da richtig auf dem Relais drauf stehen, dass es einen internen Widerstand hat?
Dann werd ich mir die TBs jetzt besorgen und mir eine kompakte Endstufe dazu besorgen. Dachte an die Gladen RC 600c1. Wenn ich alles fertig habe, werde ich vom Ergebnis berichten.
Ich bin inzwischen etwas weiter gekommen... also zumindest hab ich einen Bekannten, der mir gesagt hat, dass sone Box bauen für Ihn kein Problem ist. Das freut mich, denn ich hab sowas noch nie gemacht und glaube, dass ich das nicht so einfach hin kriege. Übernächstes Wochenende ist es dann soweit und ich werd mit ihm das Teil bauen, wie im oben verlinkten Fred.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ja 20cm Subs gepostet habe und im Fred oben 16cm Sub benutzt werden. Den dort genannten Tang Band gibs wohl nicht mehr, aber den W6-1139SIF. Der hat aber nur 50 Watt RMS. Ist das ok? Reicht das? Hab mir dann noch ein Ground Zero GZIW 165X und rainbow 231226 SL-W6 angeguckt. Also wenns die Tang Bands nicht werden, dann würde ich die von Rainbow nehmen.
Dann würde ich gern noch fragen, was "besser" ist. Die beiden Subs parallel oder in Reihe an die Entstufe zu hängen. Jetzt unabhängig von davon obs dann 4 oder 2 Ohm sind. Gibt es da eine Variante die besser ist als die andere, oder ist das egal?
Sooo habe heute die Mechanik mal ausgebaut komplett. Eine Prise WD40 drauf und bisschen dreck entfernt und wieder eingebaut und.... es geht wieder. Keine Ahnung warum, es sieht aus wie vorher ( und ich hab auch vorher schon WD40 drauf gemacht), aber es geht wieder.
Der Werkstattmann: " Sie haben die Teilenummer? Sie sind ja vorbereitet. Sooo dann wären wir bei dem Rekordpreis von 1,33€" Hab 5 Clips gekauft. Eingesetzt und geht. Also die Zugstange wird gehalten und ist alles wieder fest.
Nun hab ich aber immer noch das Problem, das die Mechanik klemmt. Ich hab mal nen kurzes Video gemacht. Klick Wie beschrieben, der Haken hält den Clip zu lang fest und die Tür lässt sich nicht entriegeln. Ich glaube das schwarze Ding (rot eingekreist) sitzt zu hoch. Wenn das Ding tiefer sitzen würde, würde es den Haken früher betätigen. Ich versuch morgen das Teil mal liebevoll etwas nach unten zu verschieben, wenns nicht klappt, gibs ne neue Mechanik
Meint ihr mein eigens dafür zurecht gebogenes Kunststück? Die Feder die da vorher war, war gebrochen. Ich habe sie mit dem Konstruckt dort ersetzt. Die Feder bzw. bei mir das "Gebiege" dient doch nur zur Rückstellung des Mechanismus nach dem Öffnen oder? Ich kann versuchen, dass durch ein etwas dünneres eleganteres Modell auszutauschen, aber das Ding tut eigentlich sein Dienst ganz gut und ich dachte, durch die Dicke wird das auch nicht mehr brechen.
So sieht es aus, wenn ich einen der Öffner betätige. Die Zugstange inkl. Clip wird nach links gezogen und der "Haken" da unten "fängt" das ganze auf und dabei bleibt es auch, es sei denn man nutzt viel Kraft, dann springt die Zugstange raus. Ist das normal, dass der Clip den Haken mit wegdrückt, wenn er richtig arretiert wäre? bei mir is der Clip gebrochen, hat hinten keine Nasen mehr. Mein um die Ecke hat die Nasen da (16 Stück sogar) und ich kann jeder Zeit vorbeikommen hat er gesagt. Das werd ich morgen nach Arbeit dann mal tun und dann schauen, ob das was bringt.
Die Funktion der Kindersicherung ist gegenben, das haben wir ausprobiert. Also eingelegt? eingestellt? ich weiß gar nich, wie man dazu sagen soll, aber die Kindersicherung an oder aus macht keinen Unterschied. Leider..
Weiß der Freundliche was ich meine, wenn ich weißes Nuppsi sage oder haben die auch ne Teilenummer?
Kann man diesen weißen Clip denn irgendwo besorgen/nachkaufen/organisieren? Bringt mir da der was? Oder guckt der mich nur blöd an?
Wenn ich den Türgriff betätige, dann wird ja die Zugstange nach links (also wenn wir von der Fotodraufsicht ausgehen) gezogen. Da sollte dann auch der Hebel unten (der so aussieht wie ein Haken) doch nach unten gehen und die Zugstange "freigeben". Das passiert bei mir leider nicht. Ich mach am besten morgen mal ein paar Fotos.
