Ist die Ventildeckeldichtung beim AAB nicht nicht einvulkanisiert?
Das hängt vom Baujahr ab, es gab beides. Leider sind beide Versionen gleichermaßen schwer dicht zu bekommen.
Saubere Dichtflächen, eine neue Dichtung, etwas Dichtmasse (Hylomar) und gleichmäßiges Anziehen der Schrauben mit dem richtigen Drehmoment führen am ehesten zum Erfolg.
Die tragenden Rollen mit Kugellager gibt es auch einzel online zu finden.
Jetzt wird's interessant - genau das habe ich vor ein paar Jahren versucht, konnte aber damals keine passenden Rollen mit vernünftigem (d.h. abgedichtetem) Kugellager finden. Hast du einen Link bzw. eine Quelle?
Leider sind ja wohl sogar bereits gefälschte Bosch Komponenten im Umlauf )-:
In diesem Fall besteht immerhin die Hoffnung, dass die Plagiate besser sind als das Original 
So, hier ein Foto wie meine Wanne aussieht:
Natürlich habe ich noch keine Langzeiterfahrung, aber sie macht einen stabilen Eindruck. Aufschrift "Florinex", gekauft habe ich sie beim örtlichen Teilehändler für knapp 70 €.
Nee, ich bin so froh die aus Kunststoff zu haben. Vorher hab ich mir immer dreimal überlegt ob ich was am Motor mache, weil die Demontage der Wanne so umständlich war und das schwere unförmige Teil dann auch in den Keller geschleppt werden musste. Vor Allem mit ölgetränkter Dämmung, von der immer ein paar Brocken runterfallen, ein großer Spaß.
Ich liefere demnächst mal Fotos von meiner neuen Wanne. Den hinteren Teil, wo die beiden Gummilager sind, habe ich komplett abgeschnitten. Ich glaube der dient bei der Metallwanne vor Allem einer leichteren Montage, eine nennenswerte Schutzwirkung hat er glaube ich nicht. Dann habe ich ein Alu Rechteckprofil am hinteren Ende der Wanne über die komplette Breite befestigt. In meiner Vorstellung wird so verhindert, dass die Wanne mit der Zeit durchhängt und sich verformt. Ich mache wie gesagt die Tage mal ein Foto.
Wo ist das Problem, das Datum der Erstzulassung ist doch unabhängig von der FIN. Muss nicht in der gleichen Reihenfolge sein.
Die Nummer 074903025B sollte stimmen.
Ist das Öl wirklich nur an der Schraube, oder auch darüber?
Wenn es wirklich nur an der Schraube ölig ist, zunächst mal mit 50 Nm nachziehen. Tut sich hierbei nichts, kannst du schauen ob du zwischen Schraube und Ölwanne einen Dichtring aus Kupfer sehen kannst. Wenn nicht, wurde er evtl. vergessen.
Wenn es auch oberhalb der Schraube ölig ist, liegt das Problem eher im Bereich des Ölfilters. Zuerst prüfen, ob der Filter selbst gut handfest angezogen ist. Wenn ja, gibt es noch zwei Dichtringe am Ölkühler bzw. Motorblock, die hier in Frage kommen.
Ein super Beitrag von vincenzot4macerata, genau so ist es. Wenn der Öldruck gemessen wurde und zu niedrig ist, wird man um einen Ausbau der Ölpumpe nicht herumkommen. Dazu muss der Zahnriemen runter, hier braucht man Spezialwerkzeug und kann einiges kaputt machen. Nicht empfehlenswert als erste Reparatur am Motor.
Die Lüfter kannst du natürlich selbst tauschen, wenn es wirklich an den Lüftern selbst liegt und nicht an der Sicherung o.ä.
Das heißt, du musst eine Werkstatt finden, sie zeitnah die Ölpumpe wechselt bzw. diagnostiziert.
Stark, dann kann man sich diesen Onlineshop ja tatsächlich merken.
Auch ist auffällig das der linke Scheinwerfer deutlich heller erscheint.
Das darf natürlich nicht sein - liegt hier vielleicht ein Kurzschluss zwischen Abblend- und Fernlicht vor, sodass das Fernlicht immer zusätzlich leuchtet? Die Glühbirnen wurden schon getauscht bzw. geprüft?
Bis MJ 1995 war es die Sicherung Nr. 3, ab MJ 1996 gibt es keine separate Sicherung. Da dein Bus den alten Schalter hat, könnte es noch die Sicherung 3 sein - einfach mal ziehen und schauen, ob es dunkel wird im Armaturenbrett.
Ok, das ist natürlich nicht normal.
Der erste Schritt wäre aus meiner Sicht, die Ströme direkt am Lichtschalter (d.h. an dessen Steckverbindung) zu messen. Dann weiß man auch, ob überhaupt ein zu hoher Strom fließt oder nicht. Deine Beschreibung hört sich aber schon danach an.
Dabei kannst du die diversen Sicherungen für die Lichter links/rechts ziehen, um den Fehler einzugrenzen.
Eine zu hohe Lima-Spannung würde Batterie, Glühlampen und weitere Verbraucher relativ schnell zerstören. Aber auch hier schadet es natürlich nicht, mal die Spannungen zu messen um sicherzugehen.
Ich habe die Vermutung, dass es hier gar keinen Fehler gibt.
Der alte Schalter ist abgeraucht - okay. Kann passieren.
Der neue Schalter wird warm. Das liegt daran, dass die Beleuchtung des Schalters (das Lampensymbol) immer leuchtet bei Zündung-an. Das ist so gedacht, damit man den Lichtschalter in der Dunkelheit findet! Vermutlich war die Glühbirne beim alten Schalter seit vielen Jahren defekt, daher ist er auch nicht warm geworden.
Solange alles funktioniert und er nur "warm" wird, nicht heiß, ist alles in Ordnung.
Was hängt denn vorne am Ausgleichsbehälter? Ein Druckentlüftungsgerät? Dann sollte das so klappen - kann allerdings einige Versuche brauchen, bis die letzte Luft raus ist.
Es ist so schlecht. Auf dem verlinkten Foto sieht man ja sogar, dass der Durchmesser vom Billigteil nicht passt.
Komplizierte Teile wie Wärmetauscher und Stoßdämpfer werden nachgefertigt, aber an so einem einfachen Teil wie dieser Plastikkugel mit Loch scheitern die Hersteller seit Jahren.
Das Thema ist ein Dauerbrenner.
"Alle Geber gewechselt" - bitte mehr Details. Welche Geber habt ihr gewechselt, und was (Hersteller, Teilenummer) wurde als Ersatz eingebaut?
Er hat dann geschaut und das vergammelte Massekabel am Anlasser war dann der Übeltäter.
Es gibt kein Massekabel am Anlasser. Das Kabel das du meinst führt +12 Volt, also vorsichtig sein! 
Du kannst jetzt natürlich Teile tauschen oder den Anlasser zerlegen, das schadet nicht und man lernt etwas dabei. Würde ich wahrscheinlich auch machen, mir macht das ja Spaß.
Ob du die wirkliche Ursache für dein Problem dabei findest? Kann sein. Sicher ist das aber erst möglich, wenn der Fehler erneut auftritt.
Dann kannst du auf den Anlasser klopfen, am Zündschlüssel und an den Kabeln wackeln, etc. und hast gute Chancen, den Fehler zu finden.
Ursache war ziemlich klar: schon im Winter hat die Batterie einmal schlapp gemacht
Das würde ich auch nochmal hinterfragen. Wenn es mit externer Stromversorgung auch überhaupt nicht geht, ist die Batterie eigentlich raus als Ursache. ZAS und hängender Anlasser (Magnetschalter) kommen da eher in Frage.
Warnhinweis:
wegen geschickter Verbraucherirreführung habe ich den folgenden Anbieter für den fast gleichnamigen VW-Ableger gehalten und die verlinkte Kugel für ein Original-Teil.
Dem ist vermutlich nicht so !!
Ich bin mal gespannt ob und wann ihr eure Teile bekommt. Und ob sie etwas taugen.
Der Shop classicparts.de scheint ziemlich neu zu sein, ich habe ihn jedenfalls noch nie gesehen und ich schraube schon einige Jahre an VW Fahrzeugen. Würde mich wundern, wenn er mir bisher entgangen wäre. Im Wesentlichen scheint das Sortiment eine Kopie von VW Classic Parts zu sein, die Fotos sind identisch und auch die Preise, soweit ich das geprüft habe. Ergänzt wird das Sortiment durch Zubehörteile, die auch so gekennzeichnet sind.
Im Falle der Buchse für die kleine Kugel gibt es Original und Nachfertigung im Shop. Original leider nicht lieferbar.
Wenn es sich um einen seriösen Shop handelt, könnte er durchaus interessant sein wenn man nur Kleinteile von VW Classic Parts benötigt. Da sind die Versandkosten zum Teil deutlich geringer. Berichtet mal wenn eure Teile angekommen sind.
