Beiträge von AABuse

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    Hallo,

    Auch wenn Du es jetzt nicht selbst machst, hier wie ich es gemacht habe (Kurzversion) :

    • Motor OT, ESP abstecken, beide Riemen runter.
    • Luftschlauch vom Luftfilter, Entlüftungspilz, Ventildeckel, Einspritzleitungen abbauen.
    • Plus-Zuleitung Glühkerzen, Verbindung Glühkerze 4-5 abschrauben.
    • Unterdruckleitung Vakuumpumpe, Wasserschlauch Kopf->Ausgleichsbehälter kopfseitig abbauen.
    • Klammern Verbindung Abgaskrümmer-Hosenrohr lösen.
    • 12 Kopfschrauben lösen, Kopf vorsichtig herunternehmen.

    Dann alte Dichtung entfernen, Dichtflächen am Block (und Kopf, wenn er wiederverwendet wird) reinigen und leicht anschleifen (max. Körnung 100 meine ich gelesen zu haben), und mit neuer, passender Dichtung alles rückwärts.

    Wenn ein neuer (vormontierter) Kopf verwendet wird, muß halt noch alles (Düsen, Glühkerzen, Vakuumpumpe, Ansaugbrücke, Abgaskrümmer, Stehbolzen für den Ventildeckel, Nockenwellenräder) vom alten umgeschraubt werden.

    An Werkzeug wird zusätzlich zur Hobbyschrauberausrüstung benötigt :

    • Meßuhr + Adapter für ESP, Absteckdorn ESP, -Lineal NW
    • Vielzahnnuß für die Kopfschrauben, ein langer Knebel ist zum Lösen und für den 3. und 4. Schritt beim Anziehen hilfreich
    • Werkzeug für die Auspuffklammern

    Wenn ein neuer Kopf verwendet wird :

    • Passende lange Nuß SW27 für die Düsen, passende Nuß für die Glühkerzen

    Wenn die ZR gleich mitgemacht werden :

    • Gegenhalter und Drehmomentschlüssel (460Nm!) SD
    • Zahnriemenspannungsprüfer

    Ich hoffe ich habe nichts vergessen, wenn jemand etwas auffällt gerne anmerken.

    Alles ohne Gewähr, bin Laie!

    Grüße

    Hallo,

    Wenn der Sensor im Wasserbad halbwegs plausible Werte liefert, sollte dann der Fehler nicht eher woanders liegen? Andererseits: Die Kennlinie ist im warmen (>90°) Bereich schon recht flach..

    Ich würde mal beide G2 zusammen bei 90° in den Kochtopf legen und sie untereinander und mit der Kennlinie (Soll dann ca. 130, 140 Ohm?) vergleichen.

    Grüße

    Hallo,

    Das Problem mit der sog. Killerschraube hatten m. W. in erster Linie die frühen ABL-Baujahre. Wenn es Probleme damit gibt, sollte die Reparatur sehr gewissenhaft durchgeführt werden, sonst hält es wieder nicht. So war es damals bei meinem ABL. Schraube und Rad waren locker, das Rad bewegte sich, und beschädigte den KW-Stumpf. Die Steuerzeiten schwankten und er lief dementsprechend schlecht. Übergesprungen war der Riemen meiner Einschätzung nach nicht.

    Zur anderen Frage : Der ZR sollte nirgendwo Schleifen, im normalen Betrieb keinen nennenswerten Abrieb produzieren. Schau Dir das glitzernde Zeug genauer an, ob es vom Riemen stammt.

    Ansonsten würde ich mich meinen Vorrednern anschließen: ganzen ZR-Bereich genau prüfen, und Steuerzeiten inkl. ESP neu machen (ist nach 50 tkm eh nicht verkehrt zu prüfen). Das ist alles nicht so kompliziert und in der Wiki / RLF / Foren beschrieben.

    Anlassen würde ich auch nicht.

    Grüße

    Hallo,

    Die Dichtungen für die Stehbolzen sind in der Regel bei einem Ventildeckel Dicht- SATZ dabei (das sind dann die Ventildeckeldichtung und 3x2 Dichtungen für die besagten Stehbolzen). Der Wechsel der Dichtungen beim ABL ist kinderleicht; schön saubermachen, auf die 10 Nm achten. Kein Spezialwerkzeug nötig. Ich mache eine kleine Menge (linsengroß) Dichtmasse in die vier Ecken des Kopfs, wo die Nockenwelle durchgeht (die Dichtung halbkreisförmig wird).

    Grüße

    Beispiel VDD Satz bei lott.de

    Hallo,

    mehr als 10 Jahre drauf. Werde denn wohl sowieso wechseln müssen.

    Ja mach das mal zeitnah. Dabei auch den Schwingungsdämpfer genau betrachten und eventuell wechseln (unrunder Lauf/ poröses Gummi..). Der muß ja für den Zahnriemen eh ab. Dann auch die Zentralschraube anschauen, wenn die fest sitzt und als Prägung mindestens 10.8 hat, würde ich sie vermutlich drin lassen (aber da scheiden sich die Geister).

    ZR-Wechsel und Einstellung (mit NW-Lineal und Meßuhr) ist ansonsten beim ABL kein Hexenwerk..

    Grüße

    Hallo,

    Schau mal nach ob Luft im Dieselsystem ist. Dazu beim Startvorgang/ bei laufendem Motor das transparente Stück Leitung im Vorlauf zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe beobachten, da sollten keine Luftblasen zu sehen sein. Ist irgendwo Diesel zu sehen / riechen?

    Ansonsten wie schon gesagt Steuerzeiten / Förderbeginn prüfen. Dabei könnte man auch die Kurbelwellenschraube anschauen (Festigkeit Prägung mindestens 10.9, fester Sitz 90 Nm +90° ist Soll), sollte aber bei dem Baujahr eigentlich ok sein. Zahnriemenlauf ok? Schwingungsdämpfer eiert nicht?

    Ein ABL braucht eine funktionierende Vorglühanlage, da die Probleme aber auch bei warmem Motor bestehen würde ich erstmal nicht in der Richtung weitersuchen.

    Grüße

    Hallo,

    Lies Dir doch nochmal mal den Titel Deines Threads durch. So. Und ob tatsächlich Luft im System ist, erkennst Du beim Beobachten des transparenten Stücks Schlauch im Vorlauf zur ESP (genau dafür ist der transparent). Dafür muß der Motor drehen (Laufen oder Anlasser). Nur Schauen, nix Schrauben, kein Geld für Ersatzteile ausgeben.

    Dann über weitere Schritte nachdenken.

    Grüße