Okay, danke für die Antworten.
Ich denke die LiMa ist okay.
Grund für diese Annahme ist, dass die Ladekontrolleuchte ungefähr 15km nach dem Kontakte am Anlasser blankschleifen angefangeb hat zu brennen bei laufendem Motor.
Siehe mein Eingangspost.
Soweit ich weiß läuft D+ auch am Anlasser vorbei.
Vllt habe ich da am D+ Kabel irgendwo einen Kabelbruch verursacht.
Kann da ein Zusammenhang bestehen oder bin ich auf dem Holzweg?
Wenn ich es richtig einordne, hast Du mit Anschluss von D+ auf Plus der Batterie lediglich der Ladekontrollleuchte suggeriert, die Lima "würde" laufen, respektive Strom liefern, dann geht die Lampe natürlich aus. Vermutlich reicht die (Rest) Spannung der Batterie dafür aus. Die batterie erholt sich ja auch ein bisschen, wenn sie ne Zeit steht.
Ich meine D+ und B+ verbunden bei laufendem Motor.
Das die nicht lädt bei 12,1 V ist klar.
Die Frage war ja ob sie lädt, wenn ich D+ mit B+ verbinde.
Oder ob es nichts bringt, bzw die LiMa davon nicht erregt wird?
Ich bin übrigens in Limoges....
Wenn der Motor läuft sind 12,1V an der Batterie. Habe ich heute Nachmittag in einer Werkstatt messen können.
Wie es mit D+ an Batterie+ aussieht weiß ich nicht. Ich bin erst heute Abend auf die Idee gekommen D+ mit Plus zu verbinden.
Ich habe kein Voltmeter mit und habe momentan keinen Zugriff auf eins.
Wenn ich den Motor starte leuchtet die Ladekontrolleuchte.
Verbinde ich D+ mit Batterie+ geht sie aus.
Löse ich die Verbindung, geht sie wieder an.
Die Frage ist halt ob es schädlich sein kann und ob die Batterie dann geladen wird.
Ersteres kann ich nicht testen, bzw wäre blöd herauszufinden wenn es einen Schaden hervorruft.
Zweites kann ich evtl morgen bei einer Werkstatt noch mal nachmessen.
Wäre schön wenn es jemand weiß, dann kann ich mir morgen den ganzen Stress mit Werkstatt suchen und ADAC und Co sparen. War heute schon beschissen genug den ganzen Tag mit Auto reparieren bzw Werkstatt suchen zu verbringen 
Guten Abend allerseits.
Ich befinde mich gerade mit meinem 96er ACV mitten in Frankreich und finde weit und breit keine Werkstatt die mir weiterhelfen kann oder will. Habe jetzt die fünfte durch und alle haben keine Ahnung oder keine Zeit.
Dazu kommen noch Verständigungsprobleme.
Ich habe folgendes Problem:
Heute morgen hat der Anlasser beim drehen des Schlüssels nur Klack gemacht.
Ich hatte das vor einen jahr schon mal und wusste gleich woran es liegen könnte.
Ich habe daraufhin die Wanne abgeschraubt, die beiden dicken Kabel am Anlasser blank geschliffen und wieder angeschraubt. Auch das rote Kabel mit dem Stecker habe ich blank gemacht und wieder angesteckt.
Der Anlasser hat wieder funktioniert.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut und mich ob meiner Schrauberkünste auf dem Parkplatz einer Werkstatt gefreut hatte und ca 15km gefahren bin ging plötzlich die Ladekontrolleuchte an.
Na toll dachte ich!
Anscheinend wird die LiMa nicht erregt.
Ich habe dann D+ von unter dem Amaturenbrett mit dem Pluspol der Batterie verbunden und die Ladekontrolleuchte ging aus.
Wenn ich die Verbindung trenne, geht sie wieder an.
Jetzt die Preisfrage(n):
1. Lädt die LiMa wenn die Ladekontrolleuchte aus ist, bzw D+ mit Batterie + verbunden ist?
2. Könnte ich mit der provisorischen Verbindung von D+ an der ZE und Batterie + weiterfahren oder kann damit ein Schaden entstehen (Dioden der LiMa oder Steuergerät oder sonstiges?
Es wäre schön wenn mir jemand eine Antwort auf die Fragen geben könnte.
Ich wollte eigentlich bis nach Portugal oder zumindest bis nach Spanien fahren.
Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen!
In Kornwestheim gibt (oder gab? war schon lange nicht mehr da) es eine Straße, die ein Industriegebiet von einem Wohngebiet trennt. Dort ist Tempo 30 - aber es hat sich keiner dran gehalten. Die krasse Lösung: Alle paar 100m eine Ampel, die immer 'rot' ist, aber rechtzeitig 'grün' wird wenn man max 30 fährt. Und an jeder Ampel ein Rotlichtblitzer.
Der große Unterschied zu reinen Geschwindigkeitsblitzern? Als Rotlichsünder kassiert man ein Fahrverbot und nicht nur ein paar Euro Strafe. Und die Wartezeit ist umso länger je schneller man war. Da fahren einfach alle max 30.
Überall Tempo 30 in den Städten finde ich nicht sinnvoll, da die Abgasnachbehandlung auch moderner Autos dann nicht sauber funktioniert. Bei Tempo 40 sieht das viel besser aus (gab da mal ne Studie dazu).
Ralf
Eine solche Bestrafungsampel gab es in einem Dorf hier in der Nähe von Göttingen auch mal. Ist man zu schnell in den Ortseingang gerast wurde die Ampel rot. Fuhr man nur 50 blieb sie grün. Eigentlich ne gute Sache...
Das mit den Abgasen kann gut möglich sein. Ist denn die Abgasnachbehandlung an die Geschwindigkeit gekoppelt oder an die Drehzahl des Motors?
Eigentlich müsste sowas ja geschwindigkeitsunabhängig funktionieren.
Der Sicherheit und dem Lärmschutz wäre es aber dagegen sehr zuträglich.
Dass Straßen sicherer wären bei 30km/h wage ich zu bezweifeln. Denn wer sich nicht an die 50er Regel hält, tut dies erst recht nicht bei 30.
Das stimmt wohl. Wer immer und generell zu schnell fährt macht das auch bei einer Beschränkung von 30.
Aber vllt fahren diese Leute dann wenigstens 50 statt 70. Die meisten fahren vorsätzlich zu schnell, aber ja nicht mehr als 20km/h, sonst ist ja die Strafe höher
Der Sicherheitsgewinn wäre trotzdem da.
Ich habe mal bei einem Fahrsicherheitstraining gelernt, dass ein Fahrzeug, dass mit 50 km/h bewegt wird bei einer Notbremsung nach x Metern zum Stillstand kommt.
Ein 70 km/h schnelles Fahrzeug hat an der Stelle - wo das mit 50 schon steht - noch 50 drauf.
Soll heißen, da wo ein vorschriftsmäßiger Fahrer schon zum stehen kommt, überfährt ein zu schneller Fahrer das Hindernis noch mit 50 km/h. Das finde ich schon krass. Und diese Tatsache ist potenziell tödlich.
Liegt daran, dass die Reaktionszeit immer gleich lang ist, aber die zurückgelegte Wegstrecke natürlich länger wird je schneller man unterwegs ist. Und damit auch der Bremsweg bzw Anhalteweg. Haben wir alle mal in der Fahrschule gelernt....
*** Ich will keinesfalls behaupten, dass ich immer und überall 100% vorschriftsmäßig fahre, das macht wohl niemand. Aber mir gehen die Leute auf den Sack die immer und überall zu schnell fahren und nicht einen Gedanken daran verschwenden, dass dieses Verhalten brandgefährlich ist und im schlimmsten Fall Menschenleben kostet.
Die Ellenbogen in dieser Gesellschaft werden spitzer. Nicht nur im Straßenverkehr. Auch sonst überall.
Und wenn es mit der Eigenverantwortung so mancher Mitmenschen nicht so weit her ist, müssen eben Ver- und Gebote her. Ist in anderen Bereichen ja auch so. Es beschwert sich ja z.B. auch niemand darüber das klauen verboten ist. Damit schadet man auch anderen. Komischerweise ist das aber gesellschaftlicher Konsens und bricht keine ellenlangen und emotional geführten Diskussionen vom Zaun.***
Jojo72
nö
Doch...
Wenn die Strecke (z.B. wie viel Spuren) und die Umstände (Ampeln, Verkehrsdichte) bei 50 oder 30 die gleichen sind verlängert sich die Fahrzeit entsprechend wenn man langsamer fährt.
Wenn ich zum Beispiel für eine bestimmte Strecke bei 50km/h zehn Minuten brauche, brauche ich bei 30km/h dann eben 14 Minuten.
Ist doch eigentlich logisch, oder?
40 km/h wie in Norwegen ist schöner Kompromiss innerorts.
Das stimmt wohl 
Hier sollte auch innerorts auf 30 beschränkt werden. Fände ich gut.
Genauso gut fände ich übrigens auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 auf Autobahnen.
Moin!
Wenn das an der Stelle schon so aussieht, würde ich Dir empfehlen mal den Holzboden raus zu nehmen...
Ich sehe gerade, die FR40 gibt´s nun schon ab 288€ bei z.B. Amazon...
Dann schließe ich mich Fyncro an. Mehr als 100€ sind für die Box zu viel.
Hatte die irgendwie teurer in Erinnerung....
Zur FR40 fällt mir spontan ein....
"Bei einem Anstoßen direkt nach dem Auspacken, ist die Plastikabdeckung über dem Lüfter abgebrochen. Dies hat allerdings keine Auswirkungen auf die Funktion der Kühlbox sondern ist lediglich ein optisches Manko."
Da muss man schon mehr als "anstoßen". Das Gehäuse ist ziemlich robust. Möglicherweise ist sie beim Transport oder beim benutzen mal auf den Boden oder irgendwo gegen geknallt...
"Die Kühlbox lief auf 12V über die Zusatzbatterie, ist aber auch über 230v betreibbar."
Das stimmt. Allerdings fehlt das 230V Kabel mit Schukostecker (zumindest auf den Bildern).
Wenn das 230V Kabel dabei ist könnte man für 150€ drüber nachdenken....
Zum zweiten Angebot kann ich nix sagen, weil keine Ahnung von dem Modell....
Moin Shabeel,
ich habe damals auch lange hin und her überlegt, ob ich zur günstigen Mobicool greifen oder mir doch lieber eines der teureren Modelle von Waeco oder den anderen Herstellern zulegen soll.
Ich habe mich vorletztes Jahr die Mobicool FR40 entschieden und bin ganz zufrieden damit. Der Lüfter ist meiner Meinung nach nicht so ultra laut, dass man nicht schlafen könnte. Ich finde eher, dass einen das seichte Brummen des Kompressors sanft in den Schlaf wiegt 
Aber das ist ja bekanntlich subjektiv und wahrscheinlich bei jedem anders.
Den Energieverbauch habe ich jetzt nicht gemessen, ich kann jedoch berichten, dass die FR40 vorletztes Jahr bei Tagestemperaturen von gut 30Grad im Schatten gut dreieinhalb Tage und Nächte an meiner 90 Ah Blei-Säure Zweitbatterie gehangen hat, ohne das diese zwischendurch durch fahren oder Ladegerät geladen wurde. Die Box war durchgehend auf 6Grad eingestellt und meistens zu 3/4 gefüllt. An meiner Zweitbatterie hängt nur die Kühlbox.
Wenn du also vor hast, höchstens ein oder zwei Tage an einem Ort zu bleiben und dann weiter zu fahren, sollte der Energieverbrauch der FR40 eigentlich auch für Dich so passen. Ich weiß allerdings nicht, was Du für eine Batterie drin hast, oder ich habs überlesen 
Vielleicht hilft Dir das zur Einordnung des Energieverbrauchs.
Edit:
Ich denke man kann nicht davon ausgehen, dass die FR40 oder andere Kompressor-Kühlboxen 1 Ah / Stunde verbrauchen. Die Dinger laufen ja nicht durch, sondern springen nur an wenn die Temperatur im Inneren wieder ansteigt. Der Kühlschrank zu Hause brummt ja auch nicht den ganzen Tag vor sich hin....
Habe eben nochmal nachgelesen. Der TE hat eine 100Ah Batterie. Damit ist das tagelange! stehen kein Problem.
Außerdem hat die FR40 einen integrierten Batteriewächter mit 3 Stufen. Wem 10,8 Volt zu kritisch sind, stellt das Ding halt auf die mittlere Stufe (hab allerdings gerade keine Ahnung wieviel V das sind)
Meine persönliche Meinung (und das kann man ja zur Zeit in diesem Forum der Hypernervösen 
nicht oft genug betonen) ist, dass die günstigere Kühlbox Mobicool FR40 im Zweifel völlig ausreichend ist (wenn einem der Püsterich und Kompressor nicht zu laut sind. Falls doch, muss man entweder umbauen, oder doch die etwas teuereren Varianten nehmen).
Naja, in meiner Antwort ging es primär um die Kupplung, deshalb auch das ZMS in Klammern 
Aber wenn bei Dir kein Ruck zu spüren ist, sollte die Kupplung zumindest noch nicht ganz fritte sein. Bei mir war sie einfach nur fertig und musste neu.
Ansonsten bin ich dann auch überfragt.
Was mir noch als relativ günstige Maßnahme einfiele wäre das Getriebeöl tauschen, obwohl das zumindest in meinem Fall nix gebracht hat...
Mahlzeit.
Die selben Symptome hatte ich auch an meinem ACV.
Allerdings war auch später bei meinem Bus beim Starten bei eingelegtem 1. Gang trotz getretener Kupplung einen leichter Ruck nach vorne zu spüren. Am Anfang nur beim Kaltstart, irgendwann dann jedes Mal.
Ist dieser "Ruck" bei Deinem Bus auch spürbar?
Nach langen herumdoktern wie Getriebeölwechsel, Keil hinter den Geberzylinder klemmen und Schaltgestänge überholen hat letzlich nur ein Kupplungswechsel (mit ZMS) Abhilfe geschaffen.
Wenn das Verstärkungsblech nicht passen will, hilft vllt auch ein gut platzierter Holzkeil hinter dem Geberzylinder wie oben beschrieben.
In der WIKI stehts auch drin:
" Temporäre Hilfe bis zum Tausch des Halters ist z.B. mit einem Holzkeil möglich, mit dem man den Zylinder fixiert:"
Holzkeil
Der letzte Post hätte auch von unserem selbsternannten Forumsclown sein können..
War quasi ein Reflex.
Nich aufregen
Ich gehe darauf nicht weiter ein, denn es führt vom eigentlichen Thema weg und scheint auch nichts zu bringen.
Da haste wohl recht...
Firmiert tercedes jetzt auch unter @teafour
Ich frage für einen Freund.
