Beiträge von Runner176

Zitat von Snorre

Zitat

Ach so, dass meinst du.

Also, ich habe nirgendwo etwas finden können, dass Optima vorgibt dass >14,4V nötig sind um sie voll zu bekommen.
Wenn ich länger mit dem Bus fahre und ihn dann abstelle, habe ich im Idealfall nach 30min 13,1-13,2V auf der Anzeige stehen.
Mehr habe ich mit dem Cetek und 14,7V Einstellung auch noch nicht geschafft.
Da ist natürlich keinerlei Indiz wie "voll" der Akku dann wirklich ist. Aber es funktioniert zumindest mit der Serienlima des T4.
Ich habe am Sonntag wieder das Cetek angehängt um sicher zu gehen, dass die Optimas voll sind. Resultat: nach nicht mal 1h im 14,7V Mod ging das 7000er Cetek auf Grün.
Fahrbetrieb war zuvor eher Kurzstrecke.

Ich muss aber auch sagen, dass ich die Akkus nur durch meine Standheizungen und den Sommerlichen Kühlbox, Urlaubswahnsinn so richtig fordere.
Normalbetrieb ist eher Kurz- und Mittelstrecke ohne besondere Verbraucher. CarHifi mal außen vor, da recht genügsam.

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Also ich habe die 75ah Version jetzt reingequetscht, und habe schon nach 15-20min Fahrt 13,1/13,2V auf dem Display gehabt. Bin gespannt wie sie sich macht.

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Darf ich dich mal fragen, wie nun deine Langzeiterfahrung mit der Yellowtop und nur Laden über Lima ist?

Zitat von karti

Der beste Kompromiss für mich bisher ist diese 100 Ah LiFePO4. Sie kann deutlich (!) tiefer als Bleibatterien entladen werden und hat somit mehr nutzbare Kapazität. Bissl teuer, aber ab und an gibt's die im Blitzangebot. Passt bei mir ohne Umbauten in die Sitzkonsole.

Das wäre top, aber ich habe keinerlei Laderegelung außer der Serienmäßigen Lima mit Trennrelais. Da ich den Bus nicht so exzessiv nutze, lohnt sich auch m.E. dieses Investment mit Laderegler und LiFePo4 nicht - Gelbatterie zum einfach anstecken wäre der Traum, aber auch hier sollte man eine Laderegelung verbauen. Daher werde ich wohl bei der Bleisäure Batterie bleiben und versuche eine möglichst große, ohne Anpassungen am Sitz passende zu finden.

Zitat von PeMu

Es kommt immer noch auf die Ausstattung an, ob es reinpasst.

Breiter muss eine evtl. verbaute Steckdose raus und auch das Relais und der Sicherungshalter etwas optimiert sein. Länger müssen die Kabel ordentlich verlegt sein und man ein wenig Finger verbiegen beim Rausnehmen.

Höher geht nur ohne Sitzheizung usw.

Also nach sehen unterm Sitz ausmessen und probieren.

Danke für die Info. Habe leider altuell keinen Zugang zum Bus, muss aber die Teile schon bestellen, daher die genaue Nachfrage nach einer Drag&Drop Lösung die sicher passen wird….

Zitat von Zirkon

Ich hätte letztes Jahr auch geschaut und bei mir liegt nun eine Accurat Traction T120 AGM Versorgungsbatterie 120 Ah drin. Maße: 345 x 175 x 230

Danke für den Tipp - aber die Breite von 23cm statt 19cm stellt kein Problem dar? Passt Plug & Play zur originalen ?

Sorry dass ich das Thema nochmal ausgrabe, stecke gerade in der selben Situation. Habe aber konkret auf ein Thema noch keine 100%ige Antwort gefunden:

Die maximalen Maße der Batterie für die serienmäßige Konsole mit Zweitbatterie ab Werk, Sitz nicht drehbar, wird ja überall mit 353x175x190 angegeben - nun las ich aber dass diese ohne Anpassungen (der sitz muss bleiben wie er ist in der Höhe....) doch nicht passt, sondern nur 340x175x190 ohne Anpassungen. Gleichzeitig lese ich aber immer wieder, dass "große" 353er Größe verbaut wurde. Wurde dann hier IMMER angepasst, oder passt diese doch aber man muss den Trick wissen ? Hintergrund ist, die Auswahl an stärkeren Batterien (80Ah aufwärts) mit 353mm ist wesentlich höher als bei kleinen Maßen, wo mit 190mm Breite meist erst wieder welche mit 315mm Länge angeboten werden... Danke euch

Habe ich schon gefragt als er mir erklärte dass das nichts wird… Antwort: trennen reicht nicht, muss komplett ausgebaut werden, oder wenn nicht, muss innen die Uhr und die Verkabelung entfernt werden - komplett. Also auch nix mit schnell abklemmen leider. Und mir gehts ja auch darum, dass alles korrekt ist wie es ist. TÜV Plakette beim halbblinden Prüfer ist da nicht so meine Variante…

Zitat von Holger mit CE

Moin !

Wenn ich das richtig sehe funktioniert die Standheizung einwandfrei.

Für mich kämen jetzt zwei Optionen in Frage:

1. Die Heizung ausbauen, reinigen, auf mechanische Schäden prüfen und mittels neuer Dichtung wieder zusammensetzen. (Habe ich gerade durch)

2. Alles lassen wie es ist und einen anderen TüV anfahren. Das bedingt dann allerdings wieder eine komplette Fahrzeugabnahme ohne Abgasuntersuchung.

Für die Hzg. deines Baujahrs ist keine verpflichtende Wechselpflicht vorhanden. Info im Anhang!

Mit meinem CE bin ich nun fünfmal beim TüV und einmal bei der DEKRA gewesen ohne dass es auch nur einen Blick auf das Heizgerät gegeben hätte.

Einen verantwortungsvollen Umgang beim Heizungsbetrieb setze ich mal voraus. Sollte man häufig, das ist Deinen Einlassungen zur Anwendung der Hzg. nicht zu erwarten, auch Nachts durchheizen wäre ein Co² Warner eine Option.

Möchtest Du auf Nummer Sicher gehen wäre wohl der komplette Austausch das sinnvollste.

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Moin!

Danke für deine Infos.

Die Version 1 wäre mein Favorit ehrlich gesagt - nur bekomme ich so nach Rücksprache mit Eberspächer keinen Aufkleber der den Tausch des Wärmetauschers bestätigt. Dieser wird nur an Fachwerkstätten mit Zert. des Einbaus versandt. Würde also mein Gewissen zwar beruhigen, aber bringt mich in der TÜV Thematik nicht weiter…

2. Fällt flach, alle Prüfstationen die ich dazu angefunkt habe, haben mir sofort bestätigt dass ohne Nachweis des Tauschs nichts geht…

Und mir fehlt ehrlich gesagt die Zeit auf gut Glück weiter weg zu fahren wo es ggf. bissl entspannter zugehen mag…

Das PDF kann ich nicht öffnen, aber die Info ist mir fremd. Auf der Heizung ist noch keine EC Kennzeichnung, sondern noch das klassische Wellensymbol. Und daran hängt m.W. der Tausch nach 10 Jahren… auch Eberspächer schreibt den Wechsel vor wurde mir am Telefon gesagt, durch Materialermüdung können feine Risse entstehen und die Dichtungen sich langsam auflösen. Und gerade weil ich die Heizung nur bei Bedarf an ein paar Tagen Im Frühjahr und Herbst brauche, war mein Gedanke einen kompletten Tausch zu umgehen…. Aber es scheint ich komme kaum drum herum. Heizung Ausbauen, TÜV machen und dann nach Selbsttausch wieder einbauen, und dann dafür 600 EUR zu zahlen, finde ich irgendwie unglücklich. Eine Fachwerkstatt in der Nähe verbaut mir für Rund 100 EUR mehr eine von Eberspächer Generalüberholte mit Zert. und Siegel… Da habe ich dann lieber die Sicherheit mit an Board für den kleinen Aufpreis, wenn ich eh das Geld in die Hand nehmen muss. Einen CO2 (und andere Gase) Warner werde ich mir so oder so holen denke ich, da wir gern im Outback alleine schlafen, und das ist dann nochmal ein Stück Sicherheit…

Danke, ich möchte aber die Originale Bedienung im Fzg. belassen, sprich auch weitestgehend den Kabelbaum. Daher kommt für mich nur der Tausch des Wäremtauschers in Frage, oder eben - wenn preislich interessant wie oben in meinem Link - der Tausch gegen eine komplett neue die ich über die originalen Bedienelemente bedienen kann und einfach statt der alten unter‘s Auto packen und anstöpseln kann.

Hallo zusammen,

Habe mich durch fast alle Threads dazu druchgewühlt, aber eine Antwort zu dem Thema habe ich nicht gefunden:

Ich muss für den TÜV nun den Wärmetauscher wechseln, und möchte es gern selbst machen um bei dieser Gelegenheit auch einmal alles zu prüfen und zu reinigen für‘s gute Gefühl. Bekomme ich, wenn ich in der Bucht oder im Netz einen neuen Wärmetauscher bestelle auch den benötigten Aufkleber mit, mit dem ich beim TÜV dann den Tausch nachweisen kann? Er will NUR den Aufkleber sehen der das Datum des Tauschs bestätigt, verlangt also keine Einbaurechnung eines Fachbetriebs. Finde dazu aber leider keine Eindeutige Antwort.

Alternativ habe ich das hier gefunden:

https://www.standheizungs-shop.de/eberspaecher-s…thoCn50QAvD_BwE

Bei dem Preis wäre es ja keine Überlegung, dann nehme ich gleich eine ganz neue -

Ist zwar ein KW schwächer, aber wir nutzen die Heizung dank saisonkennzeichen eh nur im Frühjahr oder Herbst ab und an mal. Weiß jemand ob diese Plug&Play passt statt der serienmäßigen D3L?

Danke für Euer Wissen im Voraus…

Bei mir waren nach 20 Jahren auch noch die ersten drin vom Vorbesitzer, dementsprechend reingegammelt waren die. Richtig guter Abzieher, das Metall um‘s Gelenk ordentlich heiß machen, und WD40. Und dann vieeeeeel Schmackes....

Hallo zusammen,

habe gerade dieses "Schmuckstück" gefunden, endlich mal eine Alternative die optisch wie ich finde schön in den Bulli

als Ersatz zum z.B. Gamma passt! Farbe lässt sich wohl sehr fein einstellen, die Helligkeit auch, könnte mir also vorstellen

dass das Ding gut reinpasst. USB x2, SD, DAB+, Bluetooth und Freisprecheinrichtung sind drin. Alles was man braucht finde ich,

für die Navigation tut´s für mich im Bedarfsfall das Smartphone, und das hab ich auch dabei und kann so nicht geklaut werden

Leider ist der Preis happig, aber ich suche einfach was, das schön zum Restlichen Interieur aussieht, ich schau´s ja quasi

ständig aus dem Augenwinkel an.

Möchte mir das Ding ggf. anschaffen, vielleicht hat das ja noch jemand im Auge oder hat es schonmal gesehen/getestet?

Bei uns im Conrad kann man´s zwar bestellen, sie haben´s aber irgendwie noch nicht da leider...

Herummurksen würde ich jetzt noch nicht dazu sagen, bin einfach auf Fehlersuche . Und der Test mit Unterdruckpumpe sagte, alles dicht im (wie gesagt recht neuen) Unterdruck-Leitungssystem, weshalb ich die mal ausschließen würde. Dennoch einfach auf Verdacht ersetzen, klar kann man machen, aber wenn ich bei all den (aktuell mehreren) Baustellen so vorgehe bin ich arm bevor der Dicke wieder läuft...

Relais hat beim letzten Test getan. Habe auch mal vorsorglich alle Lötstellen nachgelötet, hat dann immernoch funktioniert. Also wieder eingebaut. Beide Relais‘, also das hinter der Climatronic und und das im Sicherungskasten... einfach mal auf Verdacht tauschen kann halt echt viel rausgeschmissenes Geld sein, und wäre eben verwunderlich. Zudem hat die Kiste ein Masseproblem - wenn ich die Sicherung vom Steckplatz daneben aus überbrücke, funkt es aus der Sicherung - Sprich die liegt auf Masse, irgendwas ist da ganz ganz komisch. Beide Standheizungen verlieren auch ständig die Uhrzeit, sprich ich denke inzwischen das hängt alles vielleicht zusammen. Die Luftheizung blinkt immer, tut auch keinen mucks, die Wasserheizung läuft an sich einwandfrei, fängt aber nach ner Zeit (egal ob sie läuft oder nicht) auch wieder an zu blinken und hat Datum usw. verloren. Auch im stand. Leider bin ich kein Elektriker, hab Basiswissen und zum durchmessen oder nachlöten reichts, aber dann setzt‘s aus Und wenn ich hinter den Sicherungskasten blicke, wirds mir schlecht

Die Schläuche hab ich alle geprüft soweit, sind alle vor 20.000km mal Neu gekommen vom Vorbesitzer. Schauen auch top aus und ich finde auch keine poröse stelle. Ist es nicht so, dass er dann eigentlich generell weniger Leistung hätte, also über‘s ganze Drehzahlband hinweg, und nicht nur untenrum? Obenrum würde ich sagen vom Gefühl sind alle Pferdchen da. Und der verhältnismäßig lahme 4. Gang wundert mich...

Hallo Gemeinde, also ich bin mit der Fehlersuche weiter, die Fragezeichen werden aber größer.

In der unteren Zusatz-Sicherungsleiste sind ja die 30 Ampere-Sicherungen für die CLimatronic, glaube waren die Steckplätze 13 und 14.

Diese sind beide stromlos ! Jemand ne Idee ?

Förderbeginn passt. Habe nun den Zahnriemen wechseln lassen und den Förderbeginn gut einstellen lassen, war leicht verstellt, aber noch im geünen Bereich.

Seitdem läuft er auch ruhiger. Das Zischen habe ich inzwischen auch gefunden, war der Verbindungsschlauch von der AGR zum Ventil hin, da ist eine Dichtung leicht verrutscht.

Bleibt der recht späte Leistungseinsatz. Gefühlt kommt der Dicke erst so ab 3300-3500 U/min richtig ausm Pott, und im vierten Gang habe ich das Gefühl dass alles extrem zäh ist, im 5. ist dann wieder alles soweit in Ordnung. Wie als wenn eine Drehmomentbegrenzung im 4. Gang wäre. Hat das schon mal jemand gehabt? Fehler im Motorsteuergerät sind keine abgelegt...

Hallo zusammen,

Leider fallen mir immer mehr und mehr Mängel am bus auf, kaum habe ich eins repariert kommt was neues. Habe die letzten Wochen täglich nach der Arbeit bis in die Nachts am Bus geschraubt, aber langsam schwindet ein wenig die Kraft und Motivation.... folgendes Problem:

Der Motor läuft finde ich plötzlich sehr rau, also nicht 5-Zylinder rau, sondern nagelnder und vor allem deutlich stärker vibrierend. Zu viel meines Erachtens. Hinzu kommt, dass bei ca 1/5 Laststellung des Gaspedals ein lautes zischen zu vernehmen ist - gebe ich nur minimal mehr Last, statt ca. 20% dann 30%, hört das Zischen unmittelbar auf. Leistung ist aber da, wenn auch erst ziemlich spät, das kann ich noch nicht beurteilen mangels Vergleich zu anderen 111ern. Schalte ich von der 3 in die 2, gleiches Spiel. In allen Gängen gleich. Ein Leck im Ladedrucksystem war mein erster Gedanke, aber dann wäre die Leistung doch schlecht. Und warum sollte das nur undicht sein bei 20% Last, nicht aber darüber? Gehe ich von 30% Last wieder zurück auf 20%, setzt schlagartig wieder das Zischen ein, wie wenn ein Ventil aufmacht. AGR ist (testweise) stillgelegt, also daher könnte es m.E. auch nicht kommen. Zudem setzt das Geräusch auch sehr plötzlich ein, just in der Sekunde wo ich ganz sanft auf’s Gas gehe, dabei ist da noch garkein Ladedruck aufgebaut. Hatte jemand schon einmal dieses Phänomen? Ich hab keine Lust mehr

Vielen Dank. Hab mir kurz ein Multimeter leihen können. Hab mal bei Zündung ein und Klima an am Klimalüfter-Stecker gemessen. Da kam leider garnix an. Der Motor direkt an der Batterie legte los. Dann schaue ich mal weiter. Sicherungen sind alle wohl Okay, hab zwar nicht alle durchgemessen, aber mal getauscht. Ändert nix. Also weiter geht die Suche nach einem evtl. gemeinsamen Übeltäter

Servus zusammen,

bevor ich zum Problem komme, ich habe mir beinahe alle Klima-Problemlösungen durchgelesen, und für jede einzelne gibt es auch schöne Lösungswege, also hier schonmal super.

Nachdem sich bei mir jedoch die Fehler m.E. nach auffällig summieren, lautet meine Frage, ob es einen anderen Lösungsweg gibt als alles einzeln der Reihe nach auszubauen,

nachzulöten, zu testen.

Folgendes Problem habe ich: Klima vorne funzt einwandfrei, hinten ist aber weder Heizung noch Klima da (Climatronic), alles wie tot, Climatronic Display blinkt beim Start.

Der Fehlerspeicher sagt 3 Fehler:

01027 Warmluftgebläse hinten

01026 Gebläse für Verdampfer hinten

00792 Druckschalter für Klimaanlage (sporadisch)

Zudem steht in der Spannungsversorgung folgender Fehler:

00532 Versorgungsspannung - SIgnal zu klein, sporadisch.

Leider habe ich kein Multimeter zum messen, sprich ich muss aktuell einen Weg finden, das Problem zu beheben ohne diesem.

Lima scheint aber zu laufen, bin ja 800km nach Hause gefahren, wenn die Platt wäre würd ich sagen wäre ich nicht angekommen....

Dank der super T4-Wiki habe ich bisher folgendes gemacht: Massepunkt im Heck unter der Klima gesäubert und neu verschraubt,

also hieran kann es nun nicht mehr liegen, brachte aber auch keine Veränderung des Problems. Danach das Relais 114 hinter dem

Climatronicbedienteil gezogen - Kontakte sind alle gut, also geöffnet, keine kalten Lötstellen gesehen, dennoch aber alle mal nachgelötet,

oft steckt der Teufel ja bekanntlich im Detail. Veränderte auch nichts. Relais 140 gezogen, selbes Spiel hier, auch keine Veränderung.

Die Sicherungen (Glaube die 30er waren das) sind alle in Ordnung, auch hier kein Fehler zu finden. Habe ich nun wirklich Pech,

und ich habe zwei defekte Gebläsemotoren und einen sporadisch defekten Druckschalter, oder kann das alles irgendwie zusammenhängen

und ich finde einfach den Zusammenhang gerade nicht? Kann natürlich jetzt Relais für Relais neu bestellen und immer wieder testen, danach
mit den Lüftermotoren genauso weitermachen, aber die Zeit läuft mir ein wenig davon und ich finde es halt seltsam,

dass alles zusammen defekt sein soll. Vielleicht hat ja jemand einen TIpp oder hatte diese Konstellation schon mal so.

Ist denn für den stammi am 20.09. schon was geplant? Ganz vielleicht könnte ich das schaffen!