Wie wärs den Schlafplatz nach vorne zu verlagern und die Öffnung zum Einstieg ins Hochdach hinten zu haben? Darf man nur nicht zu massiv gebaut sein um an der flachen Seite des Daches hochzukommen, aber wenn man z.B. dann auch hinten das "Badezimmer" im Bus hat ist der Weg dahin sogar der kürzeste. Plus: Wenn vorne noch Leute auf Sitzgruppe plus umgedrehten Vordersitzen pennen tritt man denen auf dem Weg zum WC nicht ins Kreuz.
Beiträge von JackN
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Lüftungsklappen bedeutet ja vor allem auch, dass Du keine Warmluft zirkulieren lassen kannst, bzw. das vermindet ist. Haben wir im letzten Winter sehr stark gemerkt, der zweite Wärmetauscher im Fußraum hinten mittig (Caravelle) hat geholfen.
Aber bei der Klima können es viele Probleme sein, bei meiner ist z.B. das Kabel von der Klimatronic zum Kompressor irgendwie hin. Resultat ist, dass der Kompressor nicht geschaltet wird. Fehler wurde vom Vorbesitzer nie gefunden, der hat ein Relais eingebaut, mit dem der Kompressor manuell zugeschaltet wird - das funktioniert dann auch (hab also jetzt nen Extra-Schalter um den Klimakompressor manuell an-/auszuschalten).
Kann vieles sein, von kein Strom am Kompressor, Magnetkupplung verschlissen (besonders bei den Kompressoren an alten Volvo muss man die dann ausbauen, Unterlegscheiben entfernen oder durch dünnere ersetzen, und danach ist der Spalt geringer und sie zieht wieder an), oder schlichtweg undicht. -
Ich würd das auf jeden Fall machen. Wenn die Anlage schon länger offen war wegen eines Defektes wird der Trockner eh hin sein, sind 20€ die der ja nur kostet oder so. Da würde ich nicht sparen.
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Hab genau so ein Teil. Nach 7 Jahren sind die Schläuche von der Bremsflüssigkeit etwas klebrig, aber funktioniert noch immer 1a - wenn der Adapter auf den Bremsflüssigkeitsbehälter passt (beim MX5 passt der z.B. hinten und vorn nicht, deren Deckel ist gefühlt 10cm im Durchmesser)
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Es gab T4 mit Porsche 996-Mittelmotor-Umbau, also...
Aber ernsthaft, ich hab an meinen Fahrzeugen auch einiges an Umbauten durch. U.A. an einem Volvo 850 das volle Programm an verstärkten Stabis vorn und hinten, strafferen Fahrwerksbuchsen, zusätzlichen Verstrebungen am Unterboden, Uniball-Metallager, Domstrebe vorn und hinten.
Spaß hats gemacht, trotzdem wurde kein Tourenwagen daraus. Von einem richtigen Rennfahrzeug war der noch immer Meilen entfernt.
Unser T4 KR hat ein Hochdach drauf. Ohne den Stabi wäre die Kiste deutlich windanfälliger, bei solchen Konstruktionen bringt der deutlich was.
Man sollte aber trotzdem darauf achten, alle schweren Sachen möglichst tief im Fahrzeug zu montieren, wenn es geht unter dem Unterboden in geschützten Behältern. Das hilft auch gewaltig beim Fahrverhalten.
Leider leidet auch unsere Karre unter dem üblichen Problem der meist einseitigen Beladung - bei Alleinfahrten ist der Wasser-/Abwassertank mit auf der Fahrerseite wegen der Platzverhältnisse unten drunter und im Innenraum (dank Schiebetür).
Immerhin sitzt die LiFePo fast mittig im mittleren Bereich unter dem Schrank kurz vor der Hinterachse, ebenso die Kühlbox. -
und da steht es doch.......eine Gefährdung zu erwarten.
EIN STABILASTOR VERBESSERT NACHWEISLICH DAS FAHRVERHALTEN......WER DAMIT NICHT UMGEHEN, BITTE FÖHRERSCHEIN ABGEBEN!!!!
Das stimmt so nicht. Wenn man einen armdicken Stabi hinten montiert, dann kommt der Arsch sowas von schnell rum, da verlieren unerfahrene Fahrer durch die Schrecksekunde die Kontrolle vom Fahrzeug.
Bist du schonmal eine Rennfzg gefahren oder auch neudeutsch Tracktool? Wenn du als unerfahrener Fahrer merkst, dass du im Grenzbereich bist, dann fliegt der Karren schon aus der Kurve und du hast keine Chance.
Das ist doch ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich.
Damit Du einen derart schmalen Grenzbereich bei unseren Bussen bekommst und in ein solches Fahrverhalten reinkommst musst Du schon die Karre massiv tieferlegen, breitere Pellen mit deutlich mehr Grip fahren, das gesamte Fahrwerk powerflexen und dann noch die dicksten Stabis ever einbauen. Erst dann wird der Grenzbereich so schmal, dass die Schwelle zwischen "Reifenquietschen" und "Abflug" so gering ist, dass n Normalfahrer keine Chance mehr hat zu reagieren.
Die Gefahr einen Abflug aufgrund von schwammigen, ausgelutschten Fahrwerkskomponenten zu erleben, ist bei 99% aller Busser auf der Straße höher als das von Dir beschriebene Szenario.
Solange man eine halbwegs normale Bereifung fährt ist ein T4 auch mit nem dicken Stabi hinten und dünnem vorne problemlos in allen Fahrsituationen beherrschbar. Grad erst wieder Gefahrenbremsung mit Ausweichen gehabt - tat mir etwas Leid für den Hund, der im Gegenzug sicher dankbar für seinen Gurt war (toll fand der das trotzdem nicht). Der Bus ansich blieb aber prima beherrschbar, und alles an Camper-Ausstattung an Ort und Stelle.
"sowas von schnell rum" ist einfach Käse. Sorry, aber nein. "sowas von schnell" hast Du in einem Porsche 993 Turbo wenn Du ne Kurve fährst und der Turbo am Kurvenausgang erst verzögert Leistung liefert, dann aber alles auf einmal. Oder mit nem LS-Swap in einem MX5.
Man muss den Bus halt fahren wie einen... Bus. Sich des hohen Schwerpunktes und der Schwobbeligkeit bewusst sein, mehr Bremsweg einplanen und nicht sinnlos überholen. Dann passiert da auch absolut nix.
Ich behaupte, dass ein falsch beladener Anhänger mit Schlingerverhalten dank beschissener Stützlast mehr Probleme verursacht als es ein Stabi jemals kann. -
Ist der Wagen als WoMo zugelassen?
Ich mein mich zu erinnern, dass bei WoMos andere Richtlinien für zeitgenössische Sitzgelegenheiten galten, und daher teils sogar selbstgebaute Bänke, mit Materialnachweis, tüvbar waren/sind (solange Original-Gurtpunkte verwendet wurden).
Wenn der Wagen aber noch als PKW oder gar als LKW zugelassen ist, dann haut das nicht hin.
Mein mich da dunkel an nen Fall zu erinnern, wo jemand unbedingt das Fahrzeug auf PKW umtragen lassen wollte und dann die Sitzbank hätte rausreissen müssen. -
Irgendwann konstruiert jemand das Ding nochmal komplett neu und lagert die Tür in Igus oder anderen Gleitlagern für Rundstäbe
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Alleine von der Arbeitszeit für eine Reparatur kann eine Werkstatt auch nicht überleben.
Man könnte natürlich die Arbeitszeit realistisch bepreisen. Dann kostet die Werkstattstunde das, was sie auch wirklich kostet, z.B. 220€ statt 120€ + 100€ Aufschlag aufs Material. Der Witz: Unter dem Strich würde sich der Preis für den Kunden dadurch nicht ändern.
Das ist eher ein psychologisches Problem. Die 120€/h + 100€ Aufschlag können die Leute akzeptieren. Bei 220€/h ohne Materialaufschlag brennen ihnen die Sicherungen durch. Was passieren würde, wenn man dann noch drauf schreibt, dass der Monteur davon nur 12€/h netto verdient, will ich mir garnicht ausmalen.
Dann haste aber wieder sowas wie VAG-Markenwerkstätten, die total abdrehen.
Selbst erlebt in Hamburg-Harburg, Auftrag war: Radlager am S3 tauschen. Die haben es aber geschafft bei der Demontage angeblich das Gewinde der AW zu schrotten. Neues Außengelenk geht (angeblich) nicht, muss ne komplette neue Antriebswelle rein. Die kostete aber als X-Teil (also aufbereitetes Altteil) laut Rechnung 850 Euro! EINE! Dazu dann der gesamte restliche Kram, so kam der eigentliche Radlagerwechsel dann auf bummelige 1500 Euro!
Ich hab mich dann, als die Werkstatt auf Durchzug schaltete und nur mit einem "sofort bezahlen, wir brauchen die Stellplätze, sonst Mahnung" ankam mich mit der Beschwerdeabteilung von Audi in Verbindung gesetzt. Vor allem weil man mir die Allteile auch nicht aushändigen wollte, ich wollte mir den angeblichen Demontageschaden mal selbst ansehen (haben wir schon weggeworfen, sowas will doch keiner).
Und wenn ich als Endkunde Marken-Antriebswellen für unter 300€ als Neuteil kaufen kann, inkl. MwSt. und Lieferung frei Haus, dann wollte ich gerne mal wissen, warum ich beim "Freundlichen" für das aufbereitete Altteil das Dreifache zahlen solle.
Ende vom Lied: Gesamtbetrag wurde von der Audi-Zentrale auf den Preis des reinen Materials eingekürzt, bekam noch die Info, dass Werkstätten in Ballungsräumen einen Spielraum von ca. 50% auf die von Audi empfohlenen Preise hätten (den diese Werkstatt voll ausgenutzt hat, weil ist ja in HAMBURG - auch wenns einer der strukturschwächsten Stadtteile ist), und die Werkstatt wollte das zunächst nicht akzeptieren, musste dann aber, und warf noch Drohungen in meine Richtung und den Kommentar, dass ich ja nie wiederkommen solle.
Mein Kommentar nur: Als ob ich das jemals würde.
2 Monate später hing am Firmengelände kein Audi-Zeichen mehr, nur noch Skoda und VW. Ein Schelm...Achja, der Wagen stand trotz allem da ne Woche.
Dagegen die lokale Dorfwerkstatt: Faire Stundenpreise, Teile werden von Matthies und co teilweise 2x täglich angeliefert, die haben das, was Matthies auch sonst im Sortiment hat - für mich als Endkunde also alles einsehbar.
Preise fair, Geschwindigkeit super, Termine nur etwas knapp weil ständig ausgebucht. Bei der Qualität der Arbeit aber kein Wunder, aufm Dorf kannst Dir eben auch keinen Mist erlauben, da ist der Ruf schnell im Eimer und Du bist weg vom Fenster.
Braucht man mal ein besonderes Teil, z.B. für nen Oldtimer, dann werden MIT dem Halter Lösungen gesucht, nicht über seinen Kopp hinweg. Bei Exoten sind sie auch froh, wenn der Eigentümer mal ein Werkstatthandbuch mitbringt, nicht alles ist im Computer. -
Ich hatte mal eine freie Werkstatt die froh war wenn man bei "Exoten" die Teile selbst besorgt hat - die Lauferei wollten sie sich sparen. Für Fahrzeuge, von denen in D nur noch weniger hundert (wenn überhaupt) angemeldet sind, ist das ja teils auch gar nicht so simpel.
Hat sich dann über die Zeit gewandelt, sie hatten einen guten Ruf, wurden größer, mehr Bühnen, mehr Fläche, mehr Kunden. Auf einmal war das Teile-mitbringen unerwünscht, die Bestellung der Teile dauerte dann aber teils nen Monat. Preise entsprechend hoch. Auch die Stundenpreise gingen durch die Decke. Als dann irgendwann für Zündkabel- und Zündmodul-Wechsel bei einem Corsa B über 800 Euro aufgerufen wurden, ohne vorher die Kosten mit dem Kunden abzusprechen, haben all meine Bekannten und ich die Reissleine gezogen - so nicht. (allein auch Verhältnis Teilepreis zu Fahrzeugwert - und der Fehler war damit nicht behoben!)
2 Jahre später war der Laden zu.
Will sagen: Manchmal ist es auch genau das Unkomplizierte, was die Leute zu einer Werkstatt treibt. Und dann kommen eher diejenigen dorthin, die halbwegs was von ihren Fahrzeugen verstehen und einige Sachen nur z.B. mangels Bühne/Ausrüstung nicht durchführen können.
Wenn da dann aber der Größenwahn einsetzt, dann ist das nicht immer gut. -
Klingt aber eher nach falschem Sägeblatt und/oder Dach nicht richtig fixiert. Rundherum mit Klebeband tapen, und damit auch die geschnittenen Teile wieder verbinden damit es weniger wobbelt hilft.
Wobei bei mir halt auch das noch vorhandene Armaflex deutlich die Vibrationen gemindert hat -
Dito, alte Bosch aus den 80ern (die Metallspäne bekommste kaum je wieder aus der Maschine ganz raus) und dazu kein Vorschub und gute Sägeblätter. Mit Schneidöl kühlen, dann hält das Sägeblatt auch wesentlich länger. Hab 3 verbraucht , dafür hats aber auch kaum Zeit gebraucht.
Überlegt euch gut wie ihr die Schnitt setzt, bzw. guckt dass das Dach innen abgestützt ist, damit man es gut rausnehmen kann.
Ich hab erst die kurzen Seiten gesägt, dann die langen angesägt, und es dann etwas hochgebogen und Holzlatten zwischengelegt, damit es nicht in den Bus reinfällt.
Dann mit 3 Nachbarn fix runtergehoben, dank dem ganzen Armaflex was noch dran war wog das schon gut was -
Ich nutze Trim Fix Sprühkleber. Musste den meist aus GB bestellen, aber der hält, auch wenn die Sonne draufknallt. Unser nacktes Blech haben wir im Bus damit vor 4 Jahren mit Stretch-Filz bezogen, seitdem hat sich da nix gelöst.
Muss man aber verwenden wie Kövulfix (Schuhkleber): Beidseitig auftragen, anlüften lassen, und dann einmal FEST pressen. Der AnpressDRUCK ist entscheidend für die Haftung, nicht die Dauer. -
möglich, auch möglich dass die bei denen warum-auch-immer noch Scheinwerfer für den KV verbaut haben - dann passts ja, da gingen m.W.n. direkt die H4-Stecker dran.
Eigentlich hat der LV aber die, die ich oben von Ebay verlinkt habe. Schöne wasserdichte Stecker, die auch den Einbau schön einfach machen
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Nein, bei mir geht der Original-Kabelbaum an das Gehäuse des Scheinwerfers, über so einen Stecker: https://www.ebay.de/itm/323646099883
Der T4-Booster wird dabei einfach in den Kabelbaum eingestöpselt, also dieser Stecker geht an den Booster, vom Booster gehts dann an die Lampe.
Wenn Du bei Dir direkt an die Leuchtmittel gehst, dann kannst Du ja den Deckel gar nicht mehr draufdrehen? Denn intern gehts ja vom Stecker an der Lampe an diese von mir verlinkten Stecker, wo der Werks-Kabelbaum draufkommt.
Du hast aber auch den Booster von H4-Booster.de oder?
Oder so ein Chinaböller-Ding wie den hier im Thread als erstes gelisteten:
Falls letzreres: Klar, der geht ja nicht in den Original-Kabelbaum rein, sondern stattdessen halt direkt ans Leuchtmittel - aber die Anzahl Steckverbindungen bleibt ansich gleich. Nur musst Du dann ja irgendwie da ran, ist bei Dir der Deckel von der Lampe hinten offen?
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Nein, am Scheinwerfergehäuse hast Du den 4-Pin-Stecker, an den der H4-Booster geht. Und von da aus zum Stecker am Leuchtmittel hin - da hats geschmurgelt.
LV - nicht KV, kann sein dass es bei den alten Kisten anders ist.
Naja, ich nehms mal als Anlass neue Scheinwerfer zu verbauen statt das zu flicken. Die Reflektoren sind eh nicht mehr die besten. -
Ich kann entwarnung geben: Bei mir ist der Booster noch ok - aber im Scheinwerfer selbst ist die Verkabelung fritte, warum auch immer. Naja, die Reflektoren sind eh nicht mehr so prickelnd, die Streuscheiben mitgenommen - Zeit für ein paar neue. Nur blöd dass die so fummelig zu montieren sind.
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Hab dasselbe Problem jetzt auch, Abblendlicht fahrerseitig ausgefallen. Was dazu auffällt ist, dass das Abblendlich beifahrerseitig gefühlt schwächer leuchtet. Fernlicht ist noch vollkommen ok.
Grad noch gedacht es wären die Birnen, also fix neue organisiert. Möp.
Original H4-Booster, seit 2019 verbaut. Mal morgen aufmachen und reingucken. -
Eine Minitaschenlampe/Campinglaterne mit magnetischem Ende. https://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-nitecor…camping-led.htm
Im Auto besonders nützlich, wenn es nicht vollständig verkleidet ist, aber auch in öffentlichen Toiletten mit kaputter Beleuchtung im Einsatz. Und unterwegs zum Hundekot einsammeln. Funktioniert mit AA-Batterie oder Akku, und beleuchtet einen langen T4 ausreichend zur Orientierung.
Wenns n Tick größer sein darf:
https://www.amazon.de/dp/B09CLGV4QG
Hab ich mir eigentlich als Arbeitsleuchten geholt, sinf aber recht kompakt und funktionieren auch beim Gassigehen gut.
Ist halt kein so fokussiertes Licht, blendet daher aber auch nicht so sehr. Und der Preis für 2 Stück war prima, durch die Gelenke halt besonders im Motorraum toll einsetzbar.
Für kompakt und hell nehmen wir die hier:
GEARLITE LED Mini Taschenlampe Aufladbar, 2000 Lumen, Extrem Hell mit 3 Modi, Zoombare, mit Langer Laufzeit, IP65 Wasserdicht Flashlight für Camping Angeln Outdoor (2 Stück)Tragbar + Extrem Hell: Die kompakte LED Taschenlampe ist ca. 12*3,3cm groß und kann leicht in einer Tasche oder einem Rucksack mitgeführt werden. Taschenlampe…www.amazon.deUnd für "ich tausche nachts nochmal nen Klimakompressor" dann: https://www.amazon.de/dp/B0CG5NQ1XK
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Könnte man theoretisch auch aus Resin drucken, brauchen dann aber vermutlich auch recht viel Harz. Mein Filamentdrucker macht leider grad Spirenzien mit PETG (extrem viel Stringing und schlechte Layerhaftung), sonst hätte ich ne Produktion angeboten.
