Vielleicht passt die:
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-1…1e7f42c37642147
Wenn du nach Inbusschrauben mit Zylindrischem Kopf suchst dann suche nach DIN912. Normgewinde für M12 müsste allerdings 1,75 sein - davon hätte ich etliche da - mit 1,5er Steigung leider nicht.
viel Erfolg
Markus
Wie habt ihr das geschafft die zweite Öffnungsstufe auch zu testen ?
Geht der Anlasser nicht oder springt er nicht an? Bei letzterem kannst Du zur Not das Abstellventil direkt auf die Batterie legen (und zum Abstellen wieder abziehen).
Danke - klar. Das mit dem Absperrventil weiss ich schon - ich hab' ja genau weil die Karren so simpel sind dass man die mit zwei Drähten zum Fahren bringt noch mehrere 35i Diesel mit 1Y/AAZ.
Es bleibt halt beim Schlüsselumdrehen sporadisch alles komplett aus: keine Lämpchen im Kombiinstrument, Anlasser geht nicht...
Ich reparier' das sobald ich hier arbeitsmässig mehr Luft hab'. Eingegrenzt ist das Problem ja auf einen Wackler an der Lenksäule.
Bin bloss grad' noch am Rödeln bevor man hier nicht mal mehr im Versand was bekommt: Es braucht noch ein paar Kleinigkeiten für Garten und Kleintiere.
Langsam komme ich dem Ganzen näher:
Ich bin gerade noch einmal (zum Tiere Füttern) 10km mit dem Bus gefahren. Er ging vor der Rückfahrt erst an als ich links an der Verkleidung der Lenksäule vorbeigelangt und am Kabelstrang gewackelt habe.
Danke. Es muss schon im Bereich ZE oder Zündschloss sein - sonst würde das Kombi beim Startversuch nicht dunkel bleiben.
Oh je.
Bei meinem alten 1x war es ein Massekabel
Das kann gut sein. Welches Massekabel war es denn ?
Ich hab' ja jetzt massig Zeit zur Fehlersuche 
Hmmm,
der war vorige Woche in Wien - ob er sich angsteckt hat ?
Da bin ich ja beruhigt wenn es fast nur der ZAS sein kann. Polklemmen etc. sind natürlich fest.
Guten Morgen,
Das Kombi meines Bus bleibt beim Umdrehen des Zündschlüssels immer häufiger schwarz. Ein paar Male ist der Motor während der Fahrt schon ausgegangen. Schlägt man gegen die Abdeckung der ZE geht wieder alles.
Ich habe nur vier Relais in der ZE - anscheinend ist keines davon dafür zuständig. Ich habe bei leuchtenden Dioden im Kombi (Zündung an als alles normal ging) mal probehalber eines nach dem anderen gezogen - die Leuchten gingen nicht aus. Geht das alles über den Zündanlasschalter - oder ist da noch ein Relais ausserhalb der ZE dafür zuständig ?
Zündanlasschalter habe ich einen neuen da.
vielen Grüsse
Markus
Ich glaub' hiermit geht das Audi - Steuergerät ohne WFS:
Hi Marcel,
Mach' das Grobe am Ramen mit der Zopfbürste weg und schone den Kompressor damit.
Und den hartnäckigen Rest strahlst du dann zwischendrin wenn der Kompressor den maximalen Druck hat. Also nicht unten bei 4 bar sondern bei 8.
Edelkorund das für Karosserieteile optimal geeignet ist, ist eventuell nicht abrasiv genug für tiefe Poren am Rahmen - ausser du bleibst lang drauf. Limit ist halt die Kompressorleistung.
Grobe Hochofenschlacke ist mit derselben Luftleistung viel abrasiver. Wird halt rauher - aber am Rahmen ist das wurst. Magst das mal ausprobieren dann schick' ich dir was davon.
viel Erfolg
Markus
Der Erste gefällt mir von der Ausstattung - der 110PS Benziner frisst euch die Haare vom Kopf.
Bei so alten Fahrzeugen kommts drauf an zu checken wie viel Leben noch in den einzelnen Komponenten steckt:
Zum Ersten:
Der AAB (78PS) Motor braucht nach um die 200tkm gern eine neue Zylinderkopfdichtung. Ist die gemacht rennt er am Ende noch einmal so weit.
Ein wirklicher Busliebhaber tauscht - wenn er schon mal dran ist - beim Zahnriemenwechsel gleich Wasserpumpe etc. gegen eine neue. Finger weg wenn jemand Gebrauchtteile verbaut - dann kommt innerhalb kürzester Zeit alles auf einmal.
Also sind Rechnungen wichtig: Lichtmaschine, Zahnriemen, Servopumpe, Lenkung, Blech, Auspuff, Kupplung, Kühler...
Am kritischsten ist die Karosse:
Wurde da noch nie geschweisst und man hat ein Sommerfahrzeug mit wenigen Kilometern vor sich dann ist das der Idealfall. Da steckt der Gammel dann auch noch nicht so weit drin.
Wurde es aber schon mehrmals nötig das Fahrzeug zu schweissen dann ist auch der Rost schon weiter vorgedrungen und man muss genau hinsehen. Ist ein Auto gut geschweisst und gründlich entrostet / konserviert und lackiert (Fotodokumentation) dann ist das ein grosses Plus. Die Regel sind eher reingepfuschte Bleche die schneller Gammeln als von Werk her.
Grundsätzlich muss man schauen dass man ein mit Neuteilen durchrepariertes Fahrzeug ohne Wartungsstau bekommt - vor allem wenn es so viel Geld kostet. Von der Innenaussattung darf man sich da nicht täuschen lassen. Viele Autos sind heruntergefahren und werden nur knapp über den TÜV gerichtet. Das ist absolut nichts für einen Nichtschrauber.
Und ein gut erhaltenes Auto verdient dann einen trockenen Stellplatz. Der macht sich selbst dann bezahlt wenn der 50€ im Monat kostet - denn auch ein 10000€ Bus wird am Strassenrand geparkt in wenigen Jahren zum 2000€ Schlachter.
Prima - danke an alle.
Dann spar' ich mir das Reinbraten vom Kat und schweisse den hinteren Topf fürn TÜV wieder an .
Hi,
gerade ist mein hinterer Auspufftopf abgegammelt (1X Motor, BJ 10/1991). Dabei ist mir aufgefallen dass bei meinem Transporter kein Oxikat verbaut ist. Ich dachte das wäre in dem Baujahr schon üblich gewesen.
Was war denn damals Serie ? Ich habe den Monat TÜV und es wäre beim Auspufftausch kein Akt einen Kat einzuschweissen weil ich eh' welche vom 35i herumliegen habe.
Ich wäre über jede Info dankbar bevor ich da zwei Mal dran muss.
viele Grüsse
Markus
p.S.: was kann ich bei der Gelegenheit an Anlage mit grösserem Auspuffquerschnitt einbauen weil demnächst ein 1,9 TDI reinkommt ? Nicht dass das Rohr für den 60PS 1X so ein Strohhalm ist....
Auf der Suche nach einem Tempomaten für ältere - nicht elektronisch gesteuerte - Fahrzeuge ist mir Ersatz für den nicht mehr produzierten 'Dometic Waeco MS-50 MagicSpeed Tempomat' ins Auge gefallen.
Den 'Command Vacuum Actuator Universal Cruise Control Easy Install Kit (90AP60B)' aus Australien der angeblich baugleich sein soll.
Wenn also jemand noch so etwas sucht oder schon Erfahrungen damit gemacht hat, günstigere Quellen oder weitere Alternativen kennt: bitte hier mitteilen.
Aktuell über Ebay zu haben:
https://www.ebay.de/itm/Command-Va…353.m1438.l2649
Kommt mit Einfuhrabgaben wohl auf ca. 280€ und hole ich mir demnächst.
Flou Danke für die Info!
Laut T4 wiki sind minimal 185er und maximal 205er zulässig, warum steht das eigentlich nicht als Spanne im Schein? Vielleicht kennt sich jemand aus
Danke und Grüße
Zur jeweiligen Reifenbreite gehört immer der passende Reifenquerschnitt damit die Reifehöhe gleich bleibt. So kommt bei der Standardbereifung des T4 immer 200cm Abrollumfang raus: Schmale Reifen - höherer Querschnitt, breite Reifen - niedriger Querschnitt.
Ist das Extrakabel der Workaround, der im Wiki beschrieben ist?
Nicht direkt - aber es umgeht wohl den Steckeranschluss am Kombi und legt wohl irgendetwas auf Masse.
Hmmm - danke.
keine Idee wozu das extra Kabel im (funktionierenden) Original Kombi (ohne DZM) dient ?
Am Foto ist das bisherige Kombi ohne DZM - aber mit extra Kabel.
Wenn ich wüsste wozu das gut ist (Fehler im Kabelbaum) könnte ich das auch ans Neue (mit DZM) dranbauen - Affe tot.
p.S.: geh' ich die Tage mal Nachlöten...:
Hi Jungs,
Ich habe vor Kurzem in meinen Bus (1X, 1991) ein gebrauchtes Kombi mit Drehzahlmesser eingebaut. Die rechte Hälfte allerdings (DZM + Beleuchtung) ist tot.
Am bisher verbauten Kombi ist ein extra drangebasteltes Kabel dran (Masse ? - ging verm. zu einem Masseverteiler an der Lenksäule) - daher vermute ich einen Fehler im Kabelbaum zwischen ZE und Kombi. Siehe Fotos.
Von daher meine Frage:
Gibt es da einen bekannten Fehler bzw. Problemstelle zwischen ZE und Kombi bzw. im Kombiinstrument ?
( Die Klemme W von Lima zu ZE - Geschichte ist mir bekannt)
p.S.: So leid es mir tut: Ich bitte ausdrücklich um keine Posts von Tercedes in diesem Thread. Danke.
Wieder mal einfach hier reinkopiert - Zitat:
Das VW-Regal bietet 12 verschiedene lange 5te Gänge:0,8378 0,83720,7954 0,76920,7556 0,7435 0,7173 0,7000 0,6809 0,6585 0,6250 0,6216
Übers.; Zähne; Festrad; Schaltrad
0,8378; 31:37; 02A 311 361 P; 02A 311 158 S
0,8372; 36:43; 02A 311 361 L; 02A 311 158 H
0,7954; 35:44; 02A 311 361 ; 02A 311 158 C
0,7692; 30:39; 02A 311 361 N; 02A 311 158 L
0,7556; 34:45; 02A 311 361 Q; 02A 311 158 E
0,7435; 29:39; 02A 311 361 AD; 02A 311 158 AE
0,7173; 33:46; 02A 311 361 M; 02A 311 158 R
0,7000; 28:40; 02A 311 361 AM; 02A 311 158 AF
0,6809; 32:47; 02D 311 361 ; 02D 311 158
0,6585; 27:41; 02Z 311 361 A; 02Z 311 158 A
0,6250; 30:48; 02Z 311 361 B; 02A 311 158 AQ
0,6216; 23:37; 02Z 311 361 ; 02Z 311 158
Ab der Übersetzung 0,6585 muss auch die Tellerfeder 02Z 311 324 verwendet werden, da das größere
Serienteil 02A 311 324 C nicht mit dem kleinen Festrad kompatibel ist.
Die beiden Räder kosten fast 190 Euro. Wenn man schon mal bei ist, könnte (evtl. muss) man den Syncronkörper auch gleich wechseln, kostet auch noch mal 120 Euro. Dann noch einige Kleinteile und neues Öl (TAF-X) und
schon bist Du nur mit dem Material zw. 350 und 400 Euro.
Du solltest neben dem Zahnradpaar unbedingt auch die Tellerfedern (02Z 311 324) und Bundschrauben (02A 311 335 D) erneuern.
Optional auch den Synchronring (02J 311 295 C) und das Nadellager (02A 311 115 E).
Die Deckeldichtung (02A 301 215 A) kann meistens wieder verwendet werden.
Ab der Übersetzung 0,6585 muss auch die Tellerfeder 02Z 311 324 verwendet werden, da das größere Serienteil 02A 311 324 C nicht mit dem kleinen Festrad kompatibel ist.
.
5ten Gang verlängern beim 02B Getriebe
Vorgehensweise: Öl ablassen,
Deckel (links am Getriebe) abschrauben,
Schaltgabel des 5.Gang abschrauben,
die beiden dicken Schrauben in den Wellen abschrauben,
Schaltrad mit Synchronkörper abziehen,
Festrad abziehen,
neues Festrad auf 120°C erwärmen und aufpressen,
Schaltrad aufstecken,
Synchronkörper auf 120°C erwärmen und aufpressen,
die beiden dicken Schrauben (neue Schrauben und neue Tellerfedern verwenden)
mit 80Nm festziehen,
Schaltgabel montieren und festschrauben (25Nm)
Deckel aufsetzen und festschrauben (18Nm)
Öl einfüllen.
