Beiträge von Shabeel

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    Die 6 Getriebezeitigen Schrauben der Antriebswelle muss man nicht ersetzen.

    Die des Führungsgelenks schon, sind in der Regel bei Antriebswelle dabei. Oder bei Radlager oder was man sonst in dem Bereich wechselt wo die Schrauben raus müssen.

    Ich hab Antriebswelle und Radlager gewechselt und deshalb ein paar Schrauben übrig, immer gut sowas auf Vorrat zu haben.

    Ansonsten werden bei den ganzen VW Bus shops horrende Preise verlangt. Ich hab die ganzen 10.9er Schrauben der Querlenker von einem normalen Schraubenhandel mit Feingewinde bestellt, eben die selben Maße wie von VW. Selbiges mit der Dichtung des Saugrohrs der Ölpumpe, Original entfallen, überall übertrieben teuer, und vom online Dichtungshändler in richtigen Material und Größe nur 2€.

    Mittlerweile hab ich auch mal das Tuning ordentlich getestet, mein schwerer voll ausgebauter AXL Syncro mit Dachträger (2 hohe Aluboxen, Reifen auf Dach, Dachklima) und großen 225/70R15 AT Reifen braucht Serie ca. 23 Sekunden von 0-100Km/h und mit Tuning 19 Sekunden.

    Das ist viel mehr als es sich anhört, 4 Sekunden können den Unterschied machen beim überholen oder Beschleunigungsstreifen. Hat sich also definitiv gelohnt.

    Interesanter fände ich den Durchzug zu testen, so von 60 bis 120km/h z.B.
    Das ist so das typische Auffahren auf die Autobahn, mit 60 um die Kurve auf den Beschleunigungsstreifen und dann ab die wilde Fahrt auf Reisegeschwindigkeit. Da stelle ich mir den Unterschied auch in den Zeiten deutlicher vor.
    Von 0 auf 40km/h braucht der T4 alleine durch die schiere Masse immer eine gefühlte Ewigkeit. Erst danach hilft das Drehmoment wirklich, da die Massenträgheit dann geringer wird..

    Ist aber trotzdem interessant, mal konkrete Zahlen zu hören. Hast du die mit VCDS ermittelt?

    da hast du absolut recht! Die 0-100 km/h sind beim vollgepackten T4 Syncro wirklich eher ein klassischer Stammtisch-Wert. Ab 40 km/h merkt man erst so richtig, wie das Drehmoment gegen das Kampfgewicht ankämpft.

    Ich muss auch ehrlich gestehen: Die 19 Sekunden waren jetzt erstmal ganz hemdsärmelig und oldschool mit der Handstoppuhr gemessen, also nicht wirklich auf die Zehntelsekunde genau. Da war natürlich auch etwas Streuung drin. Ich werde mir für den nächsten Testlauf mal eine vernünftige GPS-App wie Speed Logic Lite aufs Handy laden und das Ganze ordentlich und belegbar loggen.

    Nicht Ärgern.

    Zu Fehlersuche. Ist der Originale Datensatz am besten wenn was nicht stimmt.

    Grüße

    Ja schon, aber die original Datei die ich vom Steuergerät gezogen habe, hab ich ja eh auf dem Laptop gespeichert und kann sie jederzeit zurück flashen.

    Mittlerweile hab ich auch mal das Tuning ordentlich getestet, mein schwerer voll ausgebauter AXL Syncro mit Dachträger (2 hohe Aluboxen, Reifen auf Dach, Dachklima) und großen 225/70R15 AT Reifen braucht Serie ca. 23 Sekunden von 0-100Km/h und mit Tuning 19 Sekunden.

    Das ist viel mehr als es sich anhört, 4 Sekunden können den Unterschied machen beim überholen oder Beschleunigungsstreifen. Hat sich also definitiv gelohnt.

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    Ob das noch gesund ist für den Bus?

    Moin zusammen,

    ich wollte hier mal kurz meine Erfahrungen zum Tuning von Thaddäus dalassen.

    Ich habe mein File selbst per OBD gezogen und mir so den Ausbau des Motorsteuergeräts gespart. Das ging alles super komfortabel. Die Bearbeitung durch Thaddäus ging rasend schnell, innerhalb von nur einem Tag hatte ich das neue File und das Flashen aufs Steuergerät war genauso einfach.

    Aber dann die Überraschung: Bei der ersten Probefahrt gab es absolut keinen Unterschied zwischen der Serieneinstellung und dem Tuning. Die geforderten 130 PS waren einfach nicht da.

    Also ging die große Fehlersuche los: Ich habe mir Adapter gebaut, das komplette Ladeluftsystem mit Überdruck abgedrückt, das Unterdrucksystem durchgemessen, VTG-Gymnastik geprüft usw. Mechanisch war der Bus in einem absoluten Top-Zustand.

    Letztendlich habe ich mir dann mal das Diagnosegerät geschnappt und unter Volllast Block 008 (Einspritzmengenbegrenzung) geloggt. Da zeigte sich der Fehler sofort: Der Bus lief gnadenlos an der Rauchgrenze! Das Steuergerät hat bei knapp 40 mg/h abgeregelt – was in etwa exakt der originalen Serieneinstellung entspricht. Das Tuning von Thaddäus wollte die 49 mg/h freigeben, aber das Motorsteuergerät hat den Sprit verweigert.

    Der Übeltäter: Mein altersschwacher Luftmassenmesser. Der LMM hat einfach viel zu wenig Luftmasse gemessen.

    Nach dem Austausch des LMM (und dem Rauswurf eines alten Dauerluftfilters) läuft nun alles absolut perfekt! Der Bus zieht unfassbar gut durch und das Tuning macht genau das, was es soll.

    Bei der reinen Serieneinstellung hätte ich im Leben nie gemerkt, dass der LMM kaputt ist. Mit den Serienwerten lief der Bus einwandfrei, da fiel die geringere gemessene Luftmasse noch nicht ins Gewicht. Erst als das Tuning mehr Ladedruck und Luft gefordert hat, wurde der blinde LMM zum Flaschenhals.

    Das einzige, worüber ich mich im Nachhinein ein bisschen ärgere: Ich habe mir die Serieneinstellung auf einer Map behalten. Die nutze ich jetzt mit Sicherheit eh nie wieder, da wäre eine „Alles was geht“-Map als Alternative wohl die bessere Wahl gewesen. Aber egal!

    Vielen Dank an Thaddäus für die schnelle und saubere Arbeit!

    Ja, bei den Bild hab ich den Bus richtig warm gefahren, mal Vollgas auf der Autobahn usw.

    Ich bin jetzt noch einige Kilometer gefahren, plötzlich liegt der Zahnriemen ziemlich mittig.

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    Gemacht hab ich garnichts.

    Vorher hab ich den Motor ca. eine Stunde laufen lassen im Stand und auch mal einige Zeit hochdrehen lassen bis 3000 U/min, zum entlüften usw. Da lief der Zahnriemen wie beschrieben 1-2mm außerhalb des Nockenwellenrades, ich hatte ihn ein paar mal in die richtige Position geschoben aber er ist immer wieder an die selbe Stelle gewandert. Sogar umgedreht hab ich den Zahnriemen und wieder Motor laufen lassen usw. mit dem Ergebnis das der Riemen immer wieder 1-2mm überstand.

    Jetzt nachdem ich wirklich mal mit dem Bus gefahren bin passt er auf einmal. Woran kann das liegen? Muss die Spannrolle sich erstmal richtig einlaufen wenn die neu ist?

    Jetzt hoffe ich nur das er nicht noch weiter wandert, nicht das er auf der anderen Seite am Plastik kratzt...

    Eventuell hat das Spannrollenlager Kippspiel?

    Das hatte ich mir vorher angeschaut, da das alte etwas Kippspiel hatte. Das neue hatte kein spürbares Spiel. Das neue ist von Gates, das alte war ein Litens Made in Canada.

    Ich hab den SD schon wieder montiert und die Zentralschraube angezogen, nochmal mache ich das nicht auf.

    Ich bin bis jetzt ca. 25km gefahren, der ZR steht jetzt nur noch ca. 0,5mm über. Es ist also besser geworden, warum auch immer.

    Ich werde das die nächste Zeit auf jedenfall mal beobachten.

    Der ZR mag halt nicht über die Kante stehen - die Kerbwirkung hält er nicht lange aus.

    Vielleicht legst Du ihn probeweise mal anders herum auf ... NW und KW fest und markieren, dann Zähne zählen auf der Zugseite.

    Hab ich gerade gemacht, hab zusätzlich nochmal die Spannrolle abmontiert und die Auflagefläche gereinigt.

    Hat nichts geholfen, er läuft wieder wie vorher.

    Ich wüsste jetzt nicht was ich noch machen kann

    Ich hab jetzt gemessen (ist nicht so leicht da Hinzukommen mit dem Messschieber)

    Es sind zwischen 1 und 1,3mm überstand.

    Ich frag mich nur gerade ob ich das jetzt nochmal alles öffnen soll und den Zahnriemen erneut auflegen, oder ob es eh nicht besser wird?

    Neue Schraube und Diamantscheibe hab ich hier liegen, ich mach das nur ungern wenn nichts dabei raus kommt.

    Also würdest sagen das ist normal?

    Zumindest bei meinem AAB steht da nichts über, ist sogar 0,5mm Platz.

    Das Bild ist vom alten Zahnriemen kurz bevor ich ihn abgenommen habe.


    Und da hast Du den Motor vor dem Foto ohne SD gedreht?

    Weil das KW-Zahnrad am SD anliegt und der ZR deshalb am SD anliegt und geführt wird, kann er am Zahnrad eigentlich nicht überstehen.
    Also wie ist er in die Position gekommen?

    Das Zahnrad scheint ein wenig nach außen gerutscht zu sein - der ZR läßt sich aber unter Spannung normalerweise nicht quer verschieben.

    Nein, ich hab den nicht ohne SD gedreht. Wenn da was verrutscht ist dann nur beim abnehmen des SD.

    Wobei sich jetzt eigentlich kaum noch sagen lässt wie der alte ZR wirklich gelaufen ist...

    Ich frag mich nur warum der neue immer wieder übersteht, unten an der Kurbelwelle ist er ja durch den SD geführt. Wenn er genau gerade läuft und dort anschlägt sollte er oben mindestens genau bündig am Nockenwellenrad laufen, aber nicht überstehen.

    Am KW-Rad steht er auch über - aber es iat ja auch kein SD drauf.

    Lässt Du etwa den Motor gerade ohne SD laufen :nixpeil:

    Das Bild ist vom alten Zahnriemen kurz bevor ich ihn abgenommen habe. Als Antwort auf die Frage von MichlausR. "Ist der alte Riemen zentriert gelaufen?"

    Laut Bild also auch nicht. Ich frag mich nur ob ich so fahren sollte oder nochmal neu auflegen? Und was sollte ich dann anders machen beim zweiten mal?

    Ich hab jetzt einfach mal eine neue Zentralschraube, Diamantscheibe und Bosch Zahnriemen bestellt. Notfalls passt das ja auch alles an meinem AAB, der braucht auch einen neuen Zahnriemen.

    Gute Frage, ich hab den nicht so genau angeschaut, bzw. nicht darauf geschaut.

    An dem Bild dass ich vorher gemacht hatte steht er aber auch etwas über, sieht man am Wasserpumpenrad.

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    Ich hab den Motor mit der Hand durchgedreht und den Zahnriemen auf die Mitte des Nockenwellenrades geschoben. Ich hab ihn einige Umdrehungen so geführt und der Hoffnung daß er da bleibt.

    Leider geht er wieder an Haargenau die selbe Stelle zurück sobald der Motor läuft.

    An was kann das liegen?

    Ich bin absolut neu in der Sache und habe noch nie sowas gemacht. Also wie kann man sich das vorstellen? Ich frage für meinen Zweitbus, AXL Syncro.

    Ich kaufe mir einen MPPS V18 Adapter für OBD, lese das Steuergerät aus, sende dir das File, und bekomme ein File zurück mit dem ich per Tempomathebel zwischen 3 verschiedenen Datensätzen wechseln kann? Danach ist mein original 102PS Datensatz auf drei verschiedenen Blöcken programmiert und ich kann zwischen 3mal den selben Datensatz umschalten?

    Danach kann ich das File einen Tuner geben der mir z.B. 130PS nur auf Datensatz 2 tunet?

    Meine neue (von diesem Set: https://www.autodoc.de/ina/7023855?se…8530+0484+30%29 )hatte kein spürbares Radiales Spiel, die alte litens eben schon.

    Ich hatte im Maschinenbau schon viele lager in der Hand, ich würde mir da keine Sorgen machen dass es so schnell ausfällt. Allerdings würde ich sowas auch nicht wieder verbauen wollen, wenn es eh schon draußen ist. Wenn es mal taumelt wird das Spiel sicher nur schlechter.