Er ist auch nach dem Wechsel sofort angesprungen...
ok damit ist jegliche Ursachensuche abgwürgt.
Womit?
Beiträge von Hector91
Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!
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Okay, was wäre denn noch möglich (zu überprüfen)? Steuerzeiten und statische ESP Einstellung passen, das trau ich mich mal zu behaupten. Er ist auch nach dem Wechsel sofort angesprungen...
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PeMu Meinst du den Zahnriemen stirnseitig zwischen Kurbel- u Nockenwelle?
Das sollte passen, beim Wechsel war der Motor auf OT Zyl. 1, die NW hab ich mit dem Einstelllineal und Shims eingebaut, NWrad angezogen, alles durchgedreht und erneut gemessen mit dem Lineal
ESP hab ich auch mit der Uhr eingestellt, Spannrolle und Einstellrolle sind auch ca. da wo sie hingehören (der Zeiger fluchtet mit der Markierung)
Leider fehlen doch einige (viele) Werte zum AXL in der MWB-Tabelle.
12.5 ist halt ganz am anderen Ende der Skala, bin etwas ratlos.
Edit: beim Tastverhältnis steht zB. 15-95, aber ohne Motorkennbuchstaben.
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Servus mitnand,
vor 11t km hab ich bei meinem T4, AXL alle Riemen, Hydros und die Nockenwelle getauscht. Den Förderbeginn hab ich auch eingestellt, zuerst statisch dann dynamisch, darauf wurde der TÜV gemacht und ich war dann auf Reisen. Problemlos - bis auf eine sterbende LiMa und einen Riss bei der hinteren Dämpferaufnahme. Verbraucht hab ich mMn. auch wenig, auf den 11.000km 7,49l/100km, allerdings immer unter 100km/h. Öl, keins. Also soweit so gut, mMn.
Nun bin ich dabei das Fahrzeug wieder fitt für die nächste Runde zu machen - dabei hab ich den Förderbeginn mit carport ausgelesen und hab grad eine Verständnisfrage, die ich auch mit Recherche nicht wirklich beantworten kann... Ich meine auch zu bemerken dass der Warmstart im Sommer ETWAS schlechter geht, Kaltstart super ebenso wie Start im Winter, das war aber schon vorm Riementausch so.
Der Förderbeginn ist in der Grundeinstellung, bei deaktivierter Regelung (blinkende Glühwendel) bei ~52 Kühlmitteltemperatur bei 66 und die Kraftstofftemp bei 139.
Bei den Messwertblöcken, also reguliert, kommt es zu folgenden Werten: Einspritzbeginn ~ 80, Kühlmitteltemp. 66, Kraftstofftemp. 140, Tastverhältnis N108 ist allerdings bei ~80%, ich meine mal gelesen zu haben es solle doch niedriger sein aber weiß nicht mehr wo...
Alle Werte im Standgas, bei 770 U/min
Was bedeutet das Tastverhältnis genau und passen die regulierten Werte so?
Hat der LMM/ das Unterdrucksystem Einfluss darauf?
Beste Grüße Hec -
Mein Booster ist ein NOCO Boost Plus GB40, max. 12V Output: 1000A, 24Wh
Der müsste ne tote Batterie quasi "ersetzen" können... wenn die Batterie ne tote Zelle hat, wäre der Widerstand doch in der Batterie höher und es würde durch den Booster laufen oder nicht...?Vergiss den "Booster", der ist Kernschrott. Hatte den auch mal, bin dann damit zum T4 (die Garage war ein Stück weit weg damals) und wurde aufs herbste enttäuscht. Das Teil war vollgeladen und hat meinen Anlasser nicht mal zu einer müden Drehung gebracht.
Hast du mal die Spannung der Batt gemessen? (nicht gleich nach dem Aufladen, die Spannung sinkt dann noch ab) -
Nun hab ich einen Hallsensor verbaut, unter dem Begriff "wls-tva 50 hall sensor" findet man bauähnliches - den Link von Aliexpress find ich grad nicht.
Den Ring vom Hallsensor kann man aufclipsen, somit hab ich am Kabel nichts machen müssen.
Nach einer Probefahrt bin ich damit doch recht zufrieden - danke euch allen nochmal für die Hilfe
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So sehe ich das auch - bei einer Notbremsung zB. im Dorf/der Stadt will ich auch mit geringem Kraftaufwand zu den 100% kommen - bin ja nicht in einem Sportwagen bei dem man das gesamte Körpergewicht zum arbeiten nimmt
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jakob02 Jo, blockieren ging mal im Herbst aufm Prüfstand noch, auch heut hab ichs mit den großen Reifen geschafft. Den AXL hab ich eh drinnen, nur halt auch das kurze Syncrogetriebe - deshalb ist alles über 120 eh nicht so meins mit dem Auto.
Ja, man kann dem folgen ... aber es stimmt offensichtlich trotzdem nicht.
Weil: der Sinn und die Erfahrung ist ja: größerer HBZ, bessere Bremsleistung.
Also "größer" bedeutet der Bohrungsdurchmesser bzw. der Kolben innen oder?
Falls ja macht das für mich so keinen Sinn, wär wirklich dankbar wenn du mir das erklären könntest.
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ein HBZ mit mehr mm durchm. kann nie schaden, bringt ja dann beim gleichen weg auch mehr Bremsflüssigkeit zu den Bremskolben
Vor allem bringt er mehr Kraft (wegen größerer Fläche) ... allerdings bewegt er mehr Flüssigkeit und hat deshalb einen KLEINEREN Weg bei der Bremsung (im Rennsport sicher beliebt).
Für einen Strassenbus wäre das nichts für mich.
Also im hydraulischen System verstehe ich das folgendermaßen:
F2 = F1*A2/A1
Wobei F2 die Kraft auf den Bremsbelag/die Scheibe ist und F1 die Kraft, die vom Fuß kommt.
Die Flache vom Bremszylinder(A2) ist gleichbleibend.
Wenn man nun den HBZ (A1) gegen einen mit größerem Durchmesser tauscht (=größere Fläche) dann nimmt die Kraftübersetzung bei gleichbleibenden Wegen ab.Kann man dem folgen und stimmt das so?
Sprich so wie jakob02 meint - man bremst schneller weil mehr Volumen bewegt wird, aber dafür schwächer.
Warum sollte eine größere Bremse nur das fading rausziehn? Durch den größeren Scheibendurchmesser wirkt die Kraft mMn. auf die Scheibe ja weiter draußen und somit ist das Moment größer.
Nachdem ich heut auf der Bühne war kommen nun zu den Stahlflexleitungen, Scheiben und Klötzen vorn wohl auch die Klötze hinten und sämtliche Unterdruckschläuche neu. Sättel, da bin ich noch nicht sicher... -
habe bei meinem Bremsentuning auch noch auf einen größeren Hauptbremszylinder umgebaut
Hast du auch die 1LU verbaut? Denn so wie ich das verstehe, ist dort der große HBZ drinnen - außerdem sollte doch das Verhältnis von HBZ zu Bremszylinder passen oder?
BluebyteGlücklicherweise komme ich aus den Alpen und könnt die zusammengewürfelte Kombi testen und dann (hoffentlich noch) berichten
Meine Bedenken ergeben sich daraus, dass bei meiner Bremsendimensionierung ab Werk nie eine Bereifung von 215/75/r15 vorgesehen (vermute ich mal) war - so vermute ich dass die originale Kombi eben unterdimensioniert sein KÖNNTE...
Verständnisfrage: mehr Wärmeaufnahme bei 16" ist wohl linear zur Masse der Bremsscheibe; aber hat man nicht den größeren Hebel bzw. Drehmoment bei größerem Radius? Somit sollt doch auch die Verzögerung größer sein? (angenommen die Reifen rutschen nicht usw. usf.) -
Generell ist zu empfehlen alle Bremssättel mal zu demontieren, gleitflächen und relevante Anlageflächen reinigen und Schmieren.
Oft bringt das auch etwas besseres Ansprechverhalten.
Jo, wenn ich die tausche dann wird eh alles ordentlich gemacht (falls ich Zeit hab und die Stahlflexleitungen verbau, werden die Bremsen auch gestrahlt und lackiert. -
Hab mich an dem Tag noch länger mit Bremsscheiben und -belägen beschäftigt und bin schlussendlich auf die Street Series T2 Slot von DBA und den Greenstuff Belägen von EBC gekommen.
Die Beläge haben einen recht hohen Reibwert, den Scheiben stehen die von ATE gegenüber (vll kann wer zu den DBA was sagen?)
Beste Grüße, Hec -
Bremsenhersteller hin oder her, ist ja schön und gut.
ABER:
Der Unterschied zwischen 280mm/m und 313mm/m Bremsen ist derart gewaltig, das bekommt man auch mit den Besten 280er Teilen nicht mal ansatzweise hin.......
Darum gehts hier nicht, außer du hast eine Möglichkeit wie ich 313er auf einer 15" Alufelge fahren kann
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Perfekt, hab mir eben die Zimmermann Scheiben rausgesucht (600.3212.52) und bin noch am suchen welche Beläge ich nehmen soll - welche Stahlflexleitungen hast du verbaut?
Und ja, wenn ich das Ganze angehe dann mach ichs ordentlich -
Okay danke! Dann werd ich mal neue Scheiben, Beläge und Stahlflex besorgen und die verbauen - die Rahmensattelbremse kann ich ja immer noch verbauen weinn ich weiter umzufrieden bin.
Könnt ihr mir Beläge/Scheiben empfehlen?
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Keine Ahnung, sind drauf seit dem ich das Auto gekauft habe; und da ich die sowieso tauschen will weils Zeit wird dachte ich mir ich verbaue eine bessere Bremse - falls es möglich ist. (die Bereifung wechselt auch von 195/70r15 auf 215/75r15)
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Bei meinem AXL ist die 1LU verbaut, mit den 280mm Scheiben vorne und die Bremsleistung ist mir einfach zu wenig... Größere Felgen kommen für mich nicht in Frage, ich bleibe bei den15"ern.
Nachdem ich einiges hier durchgelesen hab, bin ich leider immer noch ein paar Fragen und Unsicherheiten:
- die größten Scheiben, die passen sind 280mm? 300mm passen ja definitiv nicht...
- Könnte ich nur das Pedal tauschen (jenes vom AXG wegen der versetzten Bohrung für die Druckstange zum Bremskraftverstärker)?
- Alternativ könnte ich die 1LE verbauen (Lucas RC54 gebraucht oder hat wer einen besseren Tipp?), die ist ja auch auf 15" ausgelegt, hat aber einen anderen Hauptbremszylinder (23,81mm) - falls ich darauf umrüste, worauf muss ich sonst noch achten/umbauen?
- Bremsscheiben + Backen würd ich auch gleich tauschen, falls wer was empfehlen kann wär super!
Hier noch ein paar Links zum Thema für verregnete Samstage:
Grüße und schönes WE, Hec -
Holger mit CE allerdings, jetzt geht sie wieder... Der Karren hatte wohl TÜV als ich ihn gekauft hab, wurde allerdings von einem Karosseriespengler schöngepfuscht bei der Pickerlwerkstatt und war mein erstes Auto, ich hatte also 0 Ahnung...
Der ÖAMTC Ankauftest in Graz war auch rausgeschmissenes Geld, die haben weder zwei kaputte ABS-Ringe, angerostete Bremsleitungen, gebrochene Feder beim Handbremsseil oder aber Schäden am Kabelbaum wie die Kontrollleuchte oder Nebelschlusslicht bemerkt.
Gottseidank bin ich nun bei einem Technikverein mit vielen fähigen Leuten und einige hundert Stunden am Auto schlauer
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Servus Holger!
So genau wies bei dir angezeigt wird, wär mir nicht soo wichtig - es geht nur darum, dass ichs mitbekomme falls die Lima ausfällt. Wie vorhin Stefan meinte, hatte bei mir die Ladekontrollleutchte nicht funktiniert.
Daher tendiere ich zum digitalen Gerät mit der Induktionsspule (keine Ahnung wie das korrekt heißt)
Du meintest "Mehrfach das Kabel durch ein 19mm Loch wickeln fällt bei der Anwendung eh flach." - das würde die Messgenauigkeit erhöhen, grob funktionierts aber auch bei einfacher Durchführung - sehe ich das richtig? -
Hallo Leute,
danke euch allen für eure Tipps und Gedanken zum Thema. So ein Teil wie monk empfiehlt hab ich eigentlich gesucht (und auch schon eins bestellt, nur versäumt auf DC zu achten). Ein Zangenamperemeter hab ich dabei, nur hätt ichs halt gerne am Armaturenbrett.
So wies hemisoft erklärt hat, werd ich wohl entweder das genannte Teil von der Bucht verbauen oder es ganz sein lassen; ich möcht ja nichts zusätzlich verkomplizieren.
Liebe Grüße Hec
