Beiträge von Donnerbraten

hab jetzt einiges mal durchgelesen, aber konnte nirgends was über das besagte blech finden, ausser dem einen thread aus dem ich auch die ersatzteilnummer habe... bin ich blind?

hast mir da nen Link zu einem?

Servus

hab mal wieder ne frage, und zwar bin ich gerade dabei alle teile zusammenzusuchen um die rostigen Bleche für den TÜV zu ersetzen.

Der Innenschweller links mittig ist komplett durchgerostet und das ganze blech sollte neu, allerdings finde ich nur das aussenblech, aber nicht das Innenblech..

Ich habe schon rausgefunden, dass es sich um das 7D1801253B handelt, allerdings ist das nirgends verfügbar. Wie macht man das? hat das teil schonmal jemand neu gemacht und kann mir da weiterhelfen?

Mfg,

Jonas

uiuiui.

Da hab ich mich aber Ordentlich verguckt, nach dem Tüv besuch gestern war ich wohl geistig nicht mehr auf der Höhe

Habe genau dieses Blech gesehen und dachte es Wäre das gesamte Bodenblech. Hab mich schon über den Preis gewundert.

Demnach werd ich wohl das Blech kaufen, passt ganz gut von den Dimensionen!

Joe RHC trotzdem danke für das Angebot!

Danke und sorry.

Servus

Ich möchte einen teil meines Bodens ersetzen, und brauche dafür dieses Wellblech. In der Bucht finde ich nur das gesamte Blech.. das ist aber recht unpraktisch, da der Rest dann einfach in der Garage Verrosten würde.. weis jemand wo man noch Bodenblech herbekommt? oder vielleicht brauchen ja noch mehr leute hier ein paar stücke und man kann sich das ding Teilen?

Mit Freundlichen grüssen,

Jonas

Ich überlege grade einfach nen schalter zum umschalten von diode/lmm zu bauen.

Dann kann ich immer mit lmm fahren und dann in den bergen wenn mans braucht mal auf Diode umachalten.. hat das schonmal wer gemacht? Schwer wärs nämlich nicht

mal ein kleines update:

habe mittlerweile einen weiteren (diesmal wirklich original Pierburg) lmm getestet mit dem selben ergebnis, defekter Lmm kann also definitiv ausgeschlossen werden.

alle eingangsspannungen am lmm stimmen.

die Signalausgangsspannung liegt bei motor aus bei ca 0.3V und bei standgas bei ca 2V.. das scheint mir irgendwie noch nicht richtig.

Optisch habe ich das Kabel überprüft und konnte nirgends kaputte Isolation finden.

gibt es irgendwo ne tabelle oder hat jemand werte für den zusammenhang zwischen spannung und ausgelesenem lmm wert? dann könnte ich mal am ausgang messen und das gemessene mit dem wert von Steuergerät vergleichen.

Ansaugstrecke habe ich mittlerweile auch auseinandergehabt und wieder mit neuen Schellen zusammengebaut - gefühlt hat er dadurch minimal mehr leistung bekommen, könnte aber auch placebo sein. mit diode hat er auf jedenfall immernoch deutlich mehr.

Kann es sein dass man selbst mit gut funktionierendem lmm mehr leistung mit der diode unten raus bekommt?

und weis jemand welcher pin des grossen steckers am Steuergerät der lmm ist, damit ich da mal direkt messen kann?

hat sonst noch wer nen Vorschlag was ich überprüfen könnte? bin nämlich langsam ratlos.

Danke für das bild, demnach müsste das ja alles passen, habe alle werte ausser signal mit abgezogenem stecker gemessen, zur siherheit auch nochmal alles mit eingesteckt.

Also passt alles ausser das signal. An beiden lmms...??!

habe mal alles durchgemessen und folgendes festgestellt:

Pin1-5V

Pin2-gnd

Pin3-12V

Pin4-nix

Pin5-gnd

Pin6-0.3V (bei angeschlossenem LMM und Motor aus)

Das wiki sagt zur Prüfung:

"Zwischen dem Spannungsanschluss (Pin 1 oder 2, je nach LMM) und Masse muss Bordspannung anliegen"

bei mir ist es allerdings ja pin3. so wie ich das aber aus der Anschlusszeichnung ablese, ist es so richtig wie ich es gemessen habe, und dieser satz aus dem Wiki ist nicht richtig ergänzt.

Was wohl wirklich nicht richtig ist, sind die 0.3V am signalausgang, hier habe ich den alten LMM und den neuen I2S gemessen, beide hatten 0.3V +-5mV.

jetzt stellt sich mir wirklich die frage was hier nicht stimmt, es scheint als wäre alles in ordnung, und eben beide LMMs kaputt?!! oder fällt euch noch was anderes ein? eigentlich sollte da ja 1V anliegen.

Kabel zwischen den batterien ist natürlich abgesichert mit 100A, strom scheint allerings weir drunter zu sein beim starten.

Dass sich batterien gegenseitig leersaugen halte ich für ein Gerücht.. warum sollte das passieren?

Das ist eine normale 1S2P schaltung, das funktioniert mit 2 neuen batterien einwandfrei.

Mal noch ein kleiner einwurf, ich hab mir trennrelais und so gespart, und einfach direkt 2 neue efb batterien immer parallel verbaut, damit hast dann auch die Kapazität von beiden batterien.

Batteriewächter ist dann halt ein muss, habe noch vor, den auch an klx anzuschließen, damit auch das licht ausgeht falls man es mal vergessen hat.

Meine sind auch 19cm x 35.3cm und passt drunter. Ohne veränderungen.

Zugegebener maßen ist es aber echt knapp, 19.5 glaube ich geht nichtmehr wirklich.

Das klingt mal wirklich sinnvoll, werd ich morgen direkt mal versuchen!

Werte einer messfahrt, hab leider kein log sondern die werte aus nem video.

Drehzahl-luftmasse

1600-560

1800-580

2000-588

2300-700

2800-800+

LMM habe ich schonmal ausgelesen, hab selber vag com.

Luftmasse ist im unteren Drehzahlbereich zu niedrig und nähert sich ab ca 2000u/min dem soll. Bei den zum prüfen vorgeschriebenen 3000u/min bringt er auch die maximale luftmenge, da zieht er ja auch normal dann.

Kabelbruch zum lmm hört sich interessant an, check ich mal auch wenns unwahrscheinlich ist mit meinen symptomen.

Fakt ist ja, es fehlt luftmasse, auch lang bevor der turbo überhaupt anspricht.

Ich denke mir fehlt der ladedruck, da die luftmasse nicht stimmt und weniger eingespritzt wird --> weniger abgasvolumen und weniger ladedruck.

Naja, wäre das der fall, dann würde doch mit diode der ladedruck nicht schon bei ca 1800umin voll anliegen oder?

Zitat von Bulli_Fiete

Evtl. zieht er über die KGE Nebenluft, oder der Schlauch zwischen LMM und Turbo ist doch undicht, sorgfältig absuchen, tasten, kneten…..

Das ist auch das einzige was mir noch einfällt... Werde da nochmal genauer suchen, danke!

Zitat von bullinator

Zitat von Donnerbraten

alle schläuche sind eigentlich dicht

echt, auch der im Steuergerät und der zur Umluftklappe in den Innenraum geht?

Wie würde fehlender unterdruck zu nebenluft führen? Und der zum steuergerät ist ja nur für ladedruck... Und der liegt ab 2500umin voll an

Schraubschelle ist schon nachgerüstet und fest, alle schläuche sind eigentlich dicht.

Daher die frage mit agr und wastegate

Bei den meisten hat entweder der diodentest keine Veränderung gebracht, oder der lmm war defekt so wie ich das bis jetzt gelesen habe