Beiträge von Siemon

Hallo alle zusammen, da hier ein aktive über den Schwingungsdämpfer diskutiert wird, habe ich auch noch ein paar Fragen. Mein SD hat die Teilenummer 074 105 243 D. Den gibt es scheinbar nicht mehr. Bin gerade dabei einen Zahnriemenwechsel vorzubereiten. Nun zur meinen Fragen. Habe SD für den AET Motor gefunden, und laut Edka hat AVT den gleichen wie AET Habe beim Händler nachgefragt und leider eine negative Antwort erhalten. Habe dann meinen SD mal gemessen (alles nur ca.-Werte, da noch eingebaut). Die Werte weichen nur in max. 3 mm Bereich ab. Gibt es noch andere Unterschiede die ich auf den ersten Blick nicht sehen kann? Würde sonst mal einen Bestellen und schauen ob er passt. Oder hat jemand eine andere Alternative? Freue mich über jeden Rat oder Empfehlung von euch. Grüße Siemon

Hallo, ich danke auch den letzten beiden Mitgliedern für Ihre Antworten. Neptunblau hatte ich auch schon gefunden. Das Scheint ein kräftigeres Blau zu sein. Habe Ersatzteile in Lagune-Ausführungen gesucht. Dabei habe ich Teile in Lagune KR (Meine Ausstattung) und Lagune AP (vom möglichen neuen Bus) gefunden. Wie oben schon einmal geschrieben, ist der Unterschied warscheinlich doch nur die Sitzbezüge. Sie habe eine ganz andere Musterung. Werde mir das Fahrzeug als bald mal anschauen, wenn es der Terminkalender erlaubt. Sind ja auch fast 100 km zu fahren und rote Kenzeichen brauche ich auch noch, da der Bus keinen TÜV hat. Grüße Siemon

Hallo, und erst einmal danke für die hilfreichen Antworten.

Zitat von Kalanahanitzna

Ja. Es gibt nur kleine Unterschiede bei den Synchronringen (beim EVW sind alle Synchronringe dreiteilig ausgeführt), ansonsten sind die Übersetzungen bei den beiden genannten Getrieben gleich.

Wenn ich das richtig verstehe, ist die Gesamtübersetzung etwas länger EVW 3,244 und DQH 3,395. Merke ich da was am der Drehzahl? Weil das würde für das Getriebe DQH sprechen.

Zitat von Kupa

Zitat Ist es möglich Flügeltüren anstatt der Heckklappe zu verbauen? Oder hat jedes Heck seinen eigenen Aufbau. Ja ist möglich, die Verstärkungen in den D-Säulen sind vorhanden. Die Heckklappe hat aber nur ein Schloß, die Flügeltür 2. Da muss dann das Blech vom Spender eingeschweißt werden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Für mich war erst einmal wichtig, ob es möglich ist. Das ist auch nur eine offene Möglichkeit. Habe jetzt nicht zwingent vor die Heckklappe durch die Flügeltür auszutauschen.

Zitat von Bertram1958

Zitat von »Siemon« Worin besteht der Unterschied vom Benzinmotor APL und AVT? Die Unterschiede der Motoren und deren Technik sind sehr gering. Der AVT hat ein "moderneres" Steuergerät, zwei Lambdasonden und erreichte damit eine bessere Abgasnorm. (Mein APL fährt mit einem Steuergerät vom AVT durch die Landschaft)

Jetzt verstehe ich auch, warum bei meinen Bus 0GE (Erfüllung der Abgasvorschrift EU3) und ich habe schon mal einen Vorteil. Ich habe schon das Steuergerät vom AVT Da mein Bus noch in einem guten Zustand ist sind das alles nur offene Optionen. Da wichtigste sind eigentlich die Kunststoffteile. Der Farbton Lagune ist bei VW Classic-Parts nicht mehr oft vertreten. Wenn ich jetzt noch Informationen über den Unterschied zwischen Lagune KR und Lagune AP bekomme wäre das Top. Bis dahin Grüsse und nochmals Danke Siemon

Hallo, will mir einen Bus jetzt als Ersatzteillager zulegen. Nur leider habe ich das Problem, meine Fahrzeug gibt es nicht so häufig in dieser Zusammenstellung. Nun brauch ich ein paar Informationen zu einem Kandidaten .

• Worin besteht der Unterschied vom Benzinmotor APL und AVT?
• Mein Getriebe ist ein EVW, der neue hat ein DQH. Könnte ich das andere Getriebe als Austauschgetriebe nehmen?
• Ist es möglich Flügeltüren anstatt der Heckklappe zu verbauen? Oder hat jedes Heck seinen eigenen Aufbau.
• Ich habe die Innenausstattung in Laguna KR der andere Bus hat Laguna AP. Sind die Farbtöne gleich? Auf den Bildern konnte ich nur bei den Sitzbezügen einen Unterschied feststellen.
• Mein Bus hat die Typenbezeichnung 7DK 2R2 der andere Bus hat 7DC 2R2. Welchen Unterschied macht das?

Habe noch einen zweiten Kandidaten . Nur leider ist das ein Diesel. Dafür hat er aber die gleiche Typenbezeichnung und gleichen Fabcode. Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Danke und Grüsse Siemon

Hallo, ist schon eine Weile her, aber ich will trotzdem noch einmal Danke sagen (schreiben). Habe es genau wie Nordhesse beschrieben gemacht. Gang war dabei nicht eingelegt. Hat alles prima geklappt und meine Getriebe ist wieder dicht. Meine Vermutung war richtig, dass die Undichtigkeit nur von diesem Deckel kommt, und somit ist alles wieder schön. Grüsse Siemon

Hallo Nordhesse, danke für die genaue Beschreibung. Wollte sowieso erst einmal die Schrauben abdichten, vielleicht reicht das schon. Und wenn nicht,

Zitat von Nordhesse

Sollte ich mich mit meinen Ausführungen irren, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!

werde ich es so versuchen

Hallo, habe am Getriebe kleine Undichtigkeiten. Der TÜV hat es auch schon gesehen. Es kam der Hinweis, da doch mal etwas zu machen. Meine Frage an euch, kann ich den Deckel wo das VW-Logo (siehe Bilder) drauf ist einfach abbauen, um es neu abzudichten? Es sieht so aus, des entweder die Schrauben oder der Deckel selbst undicht sind. Gilt das gleiche auch für die 2 schwarzen Deckel etwas weiter hinten. Da hängt auch etwas Öl dran. Ich vermute aber, dass das Öl vom ersten Deckel stammt. Habe leider keine Bilder oder Beschreibungen gefunden, die diese Fragen beantworten. Ein großes Danke an alle dir mir weiterhelfen können. Grüße Siemon

Hallo Frank,

und wieder mal danke für die Information. Mein Motor ist ein AVT mit 115 Ps. Habe dies in meinem Profil geändert. Wäre somit nicht notwendig. Möchte die alte Kupferleitungen ausbauen und durch Flex-Leitungen ersetzen und da werden die alten Anschlüsse auch erneuert. Ob ich da nun 6 mm Leitung oder 8 mm Leitung nehme, macht am Ende vielleicht ca. 10,- € aus. Aber wenn ich mir damit einen kleinen Vorteil verschaffen kann, warum nicht.

Das Problem mit den Mädchen habe ich nicht bin Alleintanker. Meine Stoßfänger sind unlackiert und das soll auch so bleiben. Den Befüllanschluss HK 90° habe ich auch schon in Betracht gezogen. Welche Tiefe hat dieser Anschluss? Der 90° Winkel wäre schon einmal gut. Auf alle Fälle brauche ich da neue Adapter, oder? Wie du schon geschrieben hast, ist der Einbauort nicht die beste Wahl, kann ich später immer noch ändern. Brauche aber dafür einen anderen unlackierten Stoßfänger.

Verkaufst du auch Teile (Tank, Leitung usw.)? Wenn ja, sende mir doch einfach eine PN.

Mit freundlichen Grüßen

Siemon

einmal schieben geht.

Hallo an alle,
danke für die Antworten.

Zitat von AET-4

was ist das??? Da wackelt ja das gesammte Auto. Also so extrem hab ich das noch nicht gehört/gesehen.

Nein so schlimm ist es dann auch nicht. Das Wackeln betrifft nur den Befüllanschluß und Stoßfänger, nicht das Auto.

Zitat von FWB Group

Normal fängt das klackern vom Multiventil erst an, wenn der automatische Füllstopp den Tankvorgang beendet.

Wir sagen unseren Kunden das genau so. Bedeutet, wir verbauen 95 Liter Tanks, der Füllstopp muß ab 76 Liter ( max. Tankvolumen )

anfangen zu klackern. Tut er das ist gut mit tanken und erledigt.

Probleme dabei:

Sehr häufig tanken Gasfahrer aber länger und das klackert und klackert und klackert.

Was die Fahrer nicht wissen, ist das diese damit den Tank überfüllen. Also in unserem Fall mit dem 95 Liter Tank konkret mehr als 76 Liter einfüllen.

Das ist nicht gut, macht das Multiventil kaputt und manche Anlagen quittieren die Überfüllung mit Dauerblinken.

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Es ist auch nicht so, dass die Durchflussmenge an der Zapfsäule sich verringert. Zum Ende der Betankung verschwindet der "Sound" sogar und kurz danach (2-3 l) wird das Betanken gestoppt oder der Durchfluss stark verringert.
Wie oben schon geschrieben: Beim Vorbesitzer (bis 2008 ) war das auch schon so. Das alles gilt nur, wenn ich mit der Dish-Zapfpistole tanke.

Zitat von FWB Group

Fazit:

Alles was du zwischen 55,4 Liter bis 67,76 Liter tanken kannst liegt innerhalb der Toleranz.

Selbstverständlich gerechnet auf optimale Bedingungen beim tanken.

Original Text HIER :!:

Überfüllt wird der Tank ja nicht (siehe Zitat).

Zitat von FWB Group

2.

Manche Fahrer haben 2 unterschiedliche Tanks verbaut (mal angenommen 50 Liter und 90 Liter )

Hier ist immer der kleinere Tank und sein Multiventil hart an der Grenze.

Dieses Multiventil klackert und klackert so lange, bis auch der 90 Liter Tank voll ist.

Gut ist das nicht, schädigt es auf Dauer das Multiventil.

Es gab im Forum Leute, denen aus eben diesem Grund irgend wann das
Multiventil vom kleineren Tank unvermittelt kaputt gegangen ist.

Das wiederum ist der Grund, warum wir, wenn schon eine Tankkombi notwendig ist, 2 gleich große Tanks verbauen ( Frage Syncro).

Ansonsten lassen wir das........

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Ja es waren mal 2 Tanks (70 und 77 l) verbaut. Der 70 l Tank ist wegen Rost abgebaut wurden. Somit wurde ja sogar der kleinere Tank ausgebaut.

Zitat von FWB Group

Soweit so gut.

Meist hört man das klackern nur im Winter, sobald es wieder warm wird macht das einmal klack und gut.

Je nach Tankstellendruck kann es im Sommer auch passieren, das man gar nichts hört und das Zählwerk einfach stehen bleibt.

Nun zum Problem des TE

Das Tankverhalten, konkret mit Dish voll, aber klackern und mit ACME nicht voll, kann nicht am Adapter liegen, ausser die hätten unterschiedliche Durchmesser.

Ich gehe davon aus, das das nicht am Adapter liegt, sondern am rein zufällig anderen Tankanlagen Druck.

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Hören tu ich das immer. Wohl gemerkt seit 2008.
Der Adapter muss ja einen anderen Durchmesser haben. Das Gewinde des Adapters muss ja auch noch mit rein.
So jetzt geht es weiter. War mal schnelle messen. Adapter hat einen Durchlass von 5 mm und DISH-Befüllanschluß von 8 mm. Weiß natürlich nicht was 3 mm ausmachen. Wie auch schon mal geschrieben, habe ich 2 Tankstellen da geht mein Adapter überhaupt nicht. Da nehme ich immer den Adapter von der Tankstelle.

Nun zurück zum Thema.
Der Tank kommt sowieso raus. Es soll ein 95 l Unterflurtank eingebaut werden. Da die Leitungen nun auch nicht mehr die schönsten sind, werden sie auch gewechselt. Für mich war jetzt nur wichtig, ob der Befüllanschluß defekt ist oder nicht und ob das stark abgewinkelte Befüllrohr die Ursache des oben beschriebenen sein kann. Dem scheint jetzt nicht so, und meine Frage ist Beantwortet.

Kleine Fragen am Rande: Was haltet ihr von Step-Tanks? Ist es Empfehlenwert aus der 6 mm Leitung vom Tank zum Verdampfer eine 8 mm Leitung zu machen und gibt es vieleicht ein DISH-Befüllanschluß wo ein größer Adapter passt oder ein anderer Befüllanschluß der die große Öffnung im Stoßfänger überdeckt?
Bin dankbar für jede Anregung.

Viele Grüße aus TH

Siemon

Hallo an alle,

danke erst einmal für die Antworten. Video sollte jetzt gehen, bei mir geht es. Das Problem ist ja nicht das Vibrieren sondern, das ich mit dem Adapter (M 10) nur gute 50 l in den Tank bekomme. Hat nur gedacht, dass dieser Unterschied die Ursache sein könnte. Sieht wohl nicht so aus. Das stark abgewinkelte Befüllrohr kann es nicht sein?

Gibt es DISH-Befüllanschluss mit größerem Adapterquerschnitt oder ein anderer Befüllanschluss mit ähnlicher Größe?

Die Tankstellen mit DISH Zapfsäule sind rar gesät. Ich habe bis jetzt im Radius von 20 km eine gefunden. Zum Glück meine Haustanke.

Viele Grüße aus TH

Siemon

Hallo,

in diesem Thema habe ich schon einmal das Problem mit der Betankung angesprochen. Nun habe ich mal ein Video gemacht und ein Bild wie es hinter dem Stoßfänger aussieht.
13012014843.jpg
Wenn ich mit Dish - Zapfpistole (77 l) tanke gehen ca. 65 l Autogas in den Tank, nur dann hört sich das ab ca. 50 l so an und alles fängt an zu vibrieren. Tanke ich mit dem ACME- Adapter wird der Tank nicht voll (ca. 55 l), die Zapfsäule schaltet beim Beginn der Vibration ab.

Nun warum noch mal das Thema. Ich will wieder einen Unterflurtank einbauen. Der Zylindertank innen soll raus. Somit werden alle Rohre neu verlegt (von Kupfer zu Kunststoff). Das Loch im Stoßfänger ist nun einmal da und der DISH-Befüllanschluss sieht auch noch gut aus. Laut Vorbesitzer war das schon immer so, muss aber nicht so bleiben. Die Leute bekommen immer große Augen und Ohren, wenn sie das sehen und hören. Meine bevorzugte Tankstelle hat sich daran gewohnt, wenn ich meinen Tank vollhämmere

Vielleicht kann mir einer von Euch sagen, woran das liegt.

Viele Grüsse aus TH

Siemon

Hallo,
neues von meinem Problem. Die Anlage scheint i.O. zu sein. Habe im Urlaub an einer Tankstelle mit einem Dish -Anschluss 57 L getankt, wobei der Tank noch nicht leer war. Das Ergebnis waren 510 km mit einer Tankfüllung bis zum abschalten. Verwende ich aber den ACME - Adapter bekommen ich nur 55 L bei leerem Tank.
Nun zu meine Frage: Da der Adapter äußerlich gut aus sieht, weiß ich nicht, was da defekt sein kann? Würde mich freuen, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.

Wie FWB Group empfohlen hat, habe ich den Druck an den Tanksäulen verglichen. Mit Dish-Anschluss ca. 12 bar und mit ACME – Adapter ca.15 bar.

Desweiteren konnte ich bis heute an 2 Tankstellen mit dem ACME – Adapter gar nicht oder nur sehr langsam Tanken.

Freue mich über jeden Tipp von Euch.

Grüsse
Siemon

Hallo Frank,

danke für die Antwort. Danke für die Anregungen. An den Leitungen ist mir erst
einmal nichts aufgefallen. Vielleicht hat das ganze System nach 10 Jahren nun
doch ausgedient. Werde auf jeden Fall deine Tipp mal abarbeiten. Meine
Leitungsführung nochmals kontrollieren. Wie kann ich feststellen, ob das
Multiventiel einen weg hat? Vielleicht ist es auch einfach nur verdreckt.

Da ich die beiden Tanks vor gut einem Jahr das letzte mal richtig vollgetankt habe,
kann das Problem auch schon länger bestehen. Werde wohl erst einmal mit den 55
Litern leben müssen.

Grüsse

Siemon

Hallo Frank,
danke für die Antwort.

Zitat von FWB Group

Hi
Du schreibst kompilziert, so das sich kaum jemand reindenken kann.
Daher vorerst ein paar Fragen:

Meine Frage ist, welchen Grund es haben kann, weshalb ich nur noch 55 Liter nutzen kann.

Zitat von FWB Group

Deine genannten 130 Liter Tankvolumen in der alten Tankkombi konntest Du ständig tanken, oder war das ein Spitzenwert?

Wenn die beiden Tanks leer waren, habe ich immer um die 125 - 130 Liter tanken können. Spitzenwert waren 132 Liter.

Zitat von FWB Group

Du hast die Verrohrung selbstständig geändert ?

Ich habe an der Verrohrung nichts geändert. Nur wo vorher ein T-Stück war ist jetzt ein Rohrverbinder eingebaut. Die Verbinder habe ich selber eingebaut.

Zitat von FWB Group

Fakt ist. Wir haben in den Anfangszeiten zumeist 6 mm Rohr eingesetzt. Dann kam irgendwann das 8 mm Rohr in Mode, bei den leistungsstarken Fahrzeugen aus dem T4 Bereich über 120 PS haben wir schon immer 8 mm Rohr eingesetzt.
Nun inzwischen ist der Standart 8 mm Rohr von Tankanschluß zum Tank, Kunststoffrohr vom Tank bis zum Filter Flüssigphase, vom Filter bis zum Verdampfer Kupferrohr und danach Spezialschlauch bis zu den Einspritzdüsen.

Mein T4 hat 115 PS somit unter 120 PS. Ich habe 8 mm Kupferrohr vom Tankanschluss zum Tank. Vom Tank zum Verdampfer 6 mm Kupferrohr und nach dem Verdampfer Spezialschlauch in dem auch der Filter eingebunden ist.

Ich hoffe, dass dies Verständlicher ist.
Wie ich schon am Anfang schrieb: Nach Grundlage deiner Kapazitätenberechnung der Tanks lag ich mit beiden Tanks im +10%-Bereich und jetzt mit einem Tank im -10%-Bereich.
Dafür suche ich jetzt einen Grund oder mögliche Erklärung.

Grüsse
Siemon

Noch mal hoch

Hallo,
nach Umbau der LPG-Tanks kann ich leider nur noch 52 Liter aus meinen 77 Liter Zylindertank nutzen.
Habe im Thema Umbau der LPG-Tanks? schon einige Informationen berkommen.

Ist es aber möglich, dass mein Tankproblem auch eine andere Ursache hat?

Nun der Grund für meine Vermutung:

Vor dem Umbau hatte ich einen 70 L Unterflur- und den 77 L Zylindertank innen. Wenn beide Tanks leer waren, konnte ich bis zu 130 L tanken, bis die Betankung stoppte.

Beim Zylindertank schrieb mir:

Zitat

Zitat von FWB Group

Zu deiner Tankproblematik
20 Prozent vom Bruttowert mußt du abziehen.
Das heißt also 77 Liter Tank brutto minus 15,4 L ( 20 Prozent) macht ein mögliches Tankvolumen von 61.6 Liter.

Und jetzt wird es kompliziert:

61,6
Liter ist also der rechnerische Ausgangwert - jetzt kommt noch die
Werkstoleranz des verbauten Multiventil dazu. Wir nennen das
Schwankunsbreite.
Das sind ca. 10 Prozent vom Ausgangswert, bedeutet --> 10 Prozent vom Ausgangwert 61,6 Liter wären demzufolge 6,16 Liter

Jetzt rechnen wir mal:
61,6 L weniger 6,16 L macht 55,4 Liter Minimum bzw.
61,6 L zuzüglich 6.16 L macht 67,76 L Maximum

Fazit:
Alles was du zwischen 55,4 Liter bis 67,76 Liter tanken kannst liegt innerhalb der Toleranz.
Selbstverständlich gerechnet auf optimale Bedingungen beim tanken.

Ein Unterflurtank lässt sich bei den Aussentemperaturen schlecht wirklich volltanken.
Nutze eine Tanke, die wirklich Druck hat. Am besten früh morgens oder spät Abends tanken, dann klappt das auch.

Alles anzeigen

Nach dieser Berechnung ist meinen Tendenz -10% nutzbares Tankvolumen.

Beim 70 L Unterflurtank komme ich bei dieser Rechenweise auf ein nutzbares Tankvolumen von 51,4 – 61,6 L. Um jetzt an die 130 L max. Tankvolumen zu kommen, muss ich bei beiden Tanks schon die +10% annehmen.

Oder habe ich einen Denkfehler
Würde es einen Unterschied machen, ob ich meinen Verdampfer mit einer 8 mm Leitung versorge oder wie bisher mit einer 6 mm Leitung?

Wie seht Ihr die Sachlage?

Grüsse

Siemon

Hallo Frank,

danke für deine Antwort. Und wieder was dazugelernt.

Ist es aber möglich, dass mein Tankproblem auch eine andere Ursache hat?

Nun der Grund für meine Vermutung:

Wie ich am Anfang des Themas geschrieben habe, hatte ich einen 70 L Unterflur und den 77 L Zylindertank innen. Wenn beide Tanks leer waren, konnte ich bis zu 130 L tanken, bis die Betankung stoppte.
Beim Zylindertank, wie du so schon errechnet hast, habe ich ein nutzbares Tankvolumen von 55,4 – 67,7 L. Zurzeit Tendenz zur -10%.
Beim 70 L Unterflurtank komme ich bei deiner Rechenweise auf ein nutzbares Tankvolumen von 51,4 – 61,6 L. Um jetzt an die 130 L max. Tankvolumen zu kommen, muss ich bei beiden Tanks schon die +10% annehmen.
Oder habe ich einen Denkfehler Würde es einen Unterschied machen, ob ich meinen Verdampfer mit einer 8 mm Leitung versorge oder wie bisher mit einer 6 mm Leitung?

Wie seht Ihr die Sachlage?

Grüsse
Siemon

Hallo,
jetzt kommt endlich der Versprochen Ergebnisbericht.
Wie es nun mal so im Leben ist, kommt alles anders als man denk. Auf Grund einer Verletzung und diverser Reparaturen am Bus, konnte ich den Umbau nicht so durchführen, wie gedacht.

Was habe ich nun gemacht?
Der Unterflurtank habe ich ausgebaut. An den vorhanden Leitung habe ich die T-Stücke durch Leitungsverbinder ersetzt.

Gasleitung zum Tank neu klein.jpg

Gasleitung zum Motor neu klein.JPG

Die meisten Leitungshalter waren alle schon durchgerostet. Somit habe ich die auch getauscht. Die nicht mehr benötigten Leitungen habe ich dann zurückgebaut. Die Arbeiten ging recht gut von der Hand. Alle Verbindungen ließen sich mit Hilfe von Rostlöser lösen.

Ein anderer Fall, war der Kühlwasserverlust am Verdampfer. Leider war es mit dem Tausch der Schläuche nicht getan.

Siehe Zitat.

Zitat von FWB Group

Hi
Zu deiner Verdampferfrage.
Leider hat man , wenn man auf deine Bilder klickt, erst mal den Monitor mit Werbung voll.
Aber soweit wie ich erkennen konnte, dürftest Du gar kein Problem mit den Nullringen am Verdampfer haben.
Diese Problematik ist eher selten.

Ursächlich dürfte etwas anderes dafür verantwortlich sein, das du am Verdampfer einen geringen Wasserverlust hast, nämlich die alten Wasserschläuche.
Selbige bestehen aus 2 Gummischichten, getrennt durch ein Gaze Netz.
Sehr häufig wird die innere Gummischicht undicht und das Wasser diffundiert nun auf die Gazefläche.
Gut zu erkennen daran das eine Salzspur ( Frostschutz) eigentlich nicht wirklich am Nullring oder deren Blechabdichtung ist, sondern direkt am Schlauch.

Zieht man nun die Schelle am Schlauch noch fester, verstärkt dies nur noch diesen Effekt.
Lösung:
Neue Wasserschläuche zur Verdampfereinbindung.

Alles anzeigen

Beide Anschlüsse waren defekt und mussten getauscht werden.

Kühler-Anschluß Verdampfer neu 2 klein.jpg

Kühler-Anschluß Verdampfer neu 3 klein.JPG

Um die Spannung aus den Anschlüssen zu nehmen. habe ich einen Abzweig am Kühlwasserschlauch versetzt.

Kühlwasseranschluß2 klein.jpg

Kühlwasseranschluß3 klein.jpg

Habe auch noch Vorbereitungen für den größeren Unterflurtank erledigt. Das Blech für das Reserverad wurde gleich ganz entfernt

Reserverad klein.JPG

Noch ein Blick in den 10 Jahre alten Gastank.

Unterflur 10Jahre innen klein.jpg

Ein Problem habe ich noch. Der Innentank ist ein 77l Zylindertank. Doch leider kann ich nur 55l nutzen. Habe einfach mal 10l abgezogen (Sicherheitsreserve). Sollte ich also 67l nutzen können. Wa ich jetzt suche, ist Information, ob ich an die fehlenden 12l nicht rankomme oder ob das Multiventil zu früh abschaltet. Gibt es da eine Möglichkeit das zu testen.

Was habe ich
noch verändert: Gasfilter und Leitungen um verlegt (Empfehlung vom TÜV-Mann) ; Kabelbaum umgelegt ; neuer Temp-Fühler im Verdampfer (einfach aus der Halterung gerutscht) ; diverse Scheuerstellen doppelt ummantelt (Empfehlung vom TÜV-Mann)

Weitere Informationen im Steckbrief.

Grüsse Siemon

Hallo Sebastian,

Zitat von SebastianausKiel

Moin Jörg,

mich wundert dass du beschreibst, du hättest zum endgültigen Entnehmen des äußeren Gelenks aus dem Radlager den Dreieckslenker ganz hoch gedrückt? Ich drücke nämlich immer ganz weit runter, um den Weg Getriebe zu Rad maximal zu verlängern und so maximalen Platz zu bekommen. Trotzdem ist es ne Gewaltnummer. Hab´ich da einen Denkfehler?

Gruß
Sebastian

Ich hebe den Dreieckslenker immer an, damit die Welle nicht über die Kreuzgelenke genickt ist. Die Welle rutscht zwar nicht einfach raus, aber "Gewaltnummer" würde ich das nicht nennen. Ob nun ein Denkfehler vorliegt weiß ich nicht. Probiere es doch beim nächsten mal einfach aus.

Grüsse
Siemon