Beiträge von Phil-148

Hi zusammen,

auch nach 2 Tagen am Ladegerät hält die Starterbatterie die Spannung nicht. Fällt immer nach kurzer Zeit auf ~10,5v ab (nichts angeklemmt). Sie ist wohl trotz geringem Alter (3J) defekt.

Gleichzeitig hab ich meine Zweitbatterie mal angeklemmt und der Bus läuft damit. Die Klemmspannung hat sich in 24h von 12,70 auf 12,68 verringert. Das dürfte ein normaler Wert sein, was die zuerst vermuteten illegalen Verbraucher wohl ausschließt.
Da die Zweitbatterie noch die originale von VW mit nur 60ah / 260A ist, kommt natürlich schnellstmöglich eine neue Starterbatterie rein.

Vielen Dank euch allen für die freundliche Unterstützung!
Gruß
Philipp

Zitat von PölChris

Mal Ströme gemessen?
Funkt es kräftig beim Anschliessen? Wobei das hat es bei mir schon immer gemacht....

Nein hab ich nicht. Du meinst damit wie viel Ruhestrom er zieht?
Nein, es funkt garnicht bzw. wenn dann nur sehr wenig.

Zitat von hemisoft

Zitat von »Phil-148«

Die Spannung an den hinteren 12v Steckdosen hatte ich schon gemessen. Sie betrug ~12,5v.
An der Zweitbatterie wirds also nicht liegen, zumal das Trennrelais sowas auch verhindern würde, oder?
Die Spannung 12,5 V war bei stehendem Motor?

Ja.

Zitat von hemisoft

Hast du ein Ladegerät verbaut und/oder eine Solaranlage auf dem Dach?

Nein

Zitat von hemisoft

Das Trennrelais würde das verhindern - wenn es korrekt funktioniert. Bei der Fehlersuche habe ich gelernt so was nicht vorauszusetzen - erst recht nicht bei einer Ferndiagnose und einem unbekannten Bus und unbekannter Vorgeschichte.

Wenn die Starterbatterie 10,5v Klemmspannung anzeigt und die Zweitbatterie 12,5v sollte man zumindest vermuten dass das Trennrelais funktioniert. Aber Wissen tue ich es natürlich nicht.

Zitat von hemisoft

Gruß, Jörg

Zitat von »Phil-148«

Aber das entfernen aller Sicherungen im Sicherungskasten an der ZE und im Motorraum (neben der Starterbatterie) hatte keine Auswirkungen auf die Klemmspannung

Nun wissen wir das auch und machen dir deswegen keine unsinnigen Vorschläge zum Weitersuchen mehr. Du musst uns schon alle Infos liefern die du hast, sonst kann man aus der Ferne nichts vermuten / deuten. Mehr ist es ja bei einer Ferndiagnose eh nie.

Das hatte ich bereits ausführlich in meinem initialen Post beschrieben.

Zitat von hemisoft

Ich würde dann bei der Startbatterie mal einen Batterietest unter Last machen - also:

Volladen,
Abklemmen
2 Stunden stehen lassen
Spannung messen
Eine
höhere, definierte Last draufgeben (z.B. zwei parallel geschaltete
H4-Lampen - das sind 110 Watt oder ca 9 A die dann fließen (also
ausreichend dickes Kabel nehmen - 1,5 bis 2,5 mm² sind ok)
dabei wieder Spannung messen
Die Last ca 10 oder besser 30 Minuten dran lassen - Achtung die Lampen werden sehr schnell sehr heiß - auf was Hitzefestes legen
noch mal die Spannung messen.

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Werde ich am Mittwoch mal machen, wenn ich wieder zuhause bin und nachdem ich meine Zweitbatterie als Startbatterie angeklemmt und die Startbatterie als Fehlerursache identifiziert habe, falls dem so ist.

Zitat von hemisoft

Hat Dein Bus eine Zweitbatterie?

Mein Bus hat eine Zweitbatterie. Die ist auch schon älter.

Zitat von hemisoft

Die 10,5 Volt sehen aus wie wenn bei einer Batterie eine Zelle kaputt ist - und das könnte bei der Zweitbatterie sein - die zieht dann die Starterbatterie runter ...

Die Spannung an den hinteren 12v Steckdosen hatte ich schon gemessen. Sie betrug ~12,5v.
An der Zweitbatterie wirds also nicht liegen, zumal das Trennrelais sowas auch verhindern würde, oder?

Zitat von hemisoft

Ansonsten müssten beim anklemmen große Ströme in einen Verbraucher fließen dass er die Spannung direkt beim anklemmen schon auf 10.5 Volt runterzieht.

Ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber das entfernen aller Sicherungen im Sicherungskasten an der ZE und im Motorraum (neben der Starterbatterie) hatte keine Auswirkungen auf die Klemmspannung.

Ich dachte eigentlich mein CTEK sei ziemlich "normal" Ein anderes hab ich natürlich nicht. Werde das mal die nächsten zwei Tage dran hängen lassen.

Es scheint also wirklich an der Batterie zu liegen? Ist doch seltsam, wenn sie ohne Vorzeichen die Grätsche macht, zumal sie erst seit 3 Jahren drin ist.

Was ich noch machen kann, ist die Zweitbatterie als Starterbatterie an zu klemmen und dann mal schauen was passiert.

Nach 2h ist das CTEK in Ladestufe 7 (Batterie voll geladen). Spannung (Batterie abgeklemmt) liegt bei 12,7v; Batterie angeschlossen -> 10,7v

Hi zusammen,

ich habe seit gestern ein Problem mit der Batteriespannung wodurch der Bus beim Startversuch keinen Mucks macht, außer dass div. Lämpchen wild leuchten und er alle 2 sek einen Piepton von sich gibt, wenn ich die Zündung an mache

- Die Starterbatterie hat eine Spannung von nur 10,5v wenn sie angeklemmt ist, wenn ich sie abklemme hat sie aber 12,7v
- Wenn ich überbrücke startet er Motor ganz normal / nichts auffälliges während der Fahrt
- Sicherungen einzeln entnommen und Spannung geprüft (Armaturenbrett links unten (ZE), unterm Fahrersitz, Motorraum Sicherungen neben der Batterie) -> Spannung weiterhin bei 10,5v
- LIMA scheint in Ordnung zu sein; wenn der Motor läuft sind ~14v drauf
- Starterbatterie ist erst 3 Jahre alt und wurde bisher nie tiefenentladen, Startprobleme gabs bisher auch keine, selbst wenn der Bus 2 Wochen stand

Dass die Spannung zwischen Batterie angeklemmt und abgeklemmt so unterschiedlich ist, ist doch nicht normal oder?
Bin kein Held was "Strom" angeht, aber aktuell gehe ich davon aus dass die Batterie in Ordnung ist (CTEK wäre aber vorhanden) und ein Fehler bzw. Kurzschluss in der Verkabelung vorliegt...

Bin über jeden Tipp sehr dankbar

Hi zusammen,

ich habe mittlerweile die Kühlschläuche auf Temparatur "gefühlt" und da wird alles warm was warm werden soll.

Ich gehe deshalb mal davon aus, dass die Climatronic und die "ungünstige" Ansteuerung der Lüftung im HE Modus das Problem ist denn die Kühlmitteltemparatur steigt ziemlich schnell auf 90° sobald dann der Motor läuft (es kommt dann auch gleich warme Luft aus der Lüftung)
Eine Entlüftung könnte evtl. noch helfen, habe aber Zweifel dass sich der Aufwand lohnt da die Heizung eigentlich völlig normal läuft und ziemlich gut heizt.

Ich danke euch für eure Unterstützung!

Gruß
Philipp

Zitat

Am besten du baust sie so, dass sie den Motor vorwärmt. Dann ist nach
dem Start der Innenraum auch schneller auf Temperatur und Motor dankt es
dir auch.

Ja das macht auf jeden Fall Sinn und werde ich auch mal ins Auge fassen.

Zitat

Das ist nicht richtig, die 4 kw reichen hervorragend um den Innenraum
zu erwärmen. ( habe meine D4WS und Climatronic so umgebaut, dass der
Innenraum warm wird und der Überschuss in den Motor geht. )

Nur ist das bei Climatronic in HE Funktion einfach nicht vorgesehen. Die
He Funktion möchte nur enteiste Scheiben haben, sonst nichts.

In dem Fall hast du die Gebläsesteuerung verändert bzw. das Frischluftgebläse abgeschaltet und verwendest jetzt das Warmluftgebläse?

Zitat

die Heizung regelt ihre Heizstufe nach der Wassertemperatur z.B. im Zuheizerbetrieb.

Ah ok, jetzt verstehe ich was du meinst. Die Heizung hat grundsätzlich 3 Heizstufen (hab das irgendwo mal gelesen), richtig?
Wie finde ich heraus auf welcher Stufe sie läuft? Im vorhandenen Diagnoseprotokoll hab ich dazu jetzt nichts gefunden.

Oder wird auch die Gebläsedrehzahl für den Innenraum danach gesteuert? Die läuft nämlich auf ziemlich niedriger Stufe.

Zitat

fühl einfach mal mit der Hand welcher Schlauch warm wird. Die Pumpe ist
richtig angeschlossen und pumpt in die richtige Richtung ? Der Schlauch
zum Wärmetauscher Heizung wird zuerst warm, nicht der Schlauch an der
Pumpe ?

Danke für den Tipp, das wäre ich später mal testen.

Zitat

Die Heizung läuft auf voller Heizstufe.

Das verstehe ich nicht ganz. Die Wasserstandheizung kann nur AN/AUS. Die Heizstufe kann man nicht einstellen. Oder stehe ich auf dem Schlauch?

Zitat

ich bin selbst kein Fachmann, aber Grummelgrufti hat mir damals erklärt
, dass der Motor nicht erwärmt wird und das von VW auch nicht
vorgesehen ist. Mein Motor wird folglich leider auch nicht vorgewärmt
durch die Standheizung.

Das weiss ich. Ich hätte aber wenigstens erwartet dass er den Innenraum richtig heizt. Aber so kann das Ding ja eigentlich weder das eine (Motorvorwärmung) noch das andere (Innenraumaufheizung)...

Schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten
Das das mit der Heizleistung "normal" zu sein scheint, ist natürlich enttäuschend.

Zitat

welche Flammenwächter-Temperatur hast Du, so um die 165 °C ?

Der Flammwächter hat laut Diagnose ca 270-290°.

Zitat

Könnt ihr mir einen Tipp geben wo das Problem liegen könnte? Könnte auch Luft im Kühlkreislauf das Problem sein?

ja, wenn z.B. der Kühlertermostat auf steht und das warme Wasser durch den Hauptkühler fliesst.

Wenn aber das Kühlertermostat auf stehen würde, dann hätte der gesamte Kühlkreislauf die oben erwähnten 55-58° und ich hätte dann laut der Temparaturanzeige im Kombiinstrument schon einen halbwegs warmen Motor, richtig? Das ist nämlich nciht der Fall. Beim starten des Motors nachdem die Standheizung 30min lief, zeigt er keine Temparatur an. Erst nach 1-2min beginnt die Temparatur in der Anzeige zu steigen.

Wie schätzt ihr denn die "Idee" mit der Luft im Kühlkreislauf ein? Wäre das eine Möglichkeit oder würde sich das anders bemerkbar machen?

Hallo zusammen,

ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines T4 Multivan Atlantis 111KW, 06/2000.
Der Bus hat eine werkseitig verbaute Wasserstandheizung (D4WS) sowie eine Climatronic.

Das Problem ist, dass die Standheizung grundsätzlich läuft, aber eine (zumindest gefühlt) schlechte Heizleistung aufweist. Ich habe allerdings keine Ahnung ob das "normal" ist.
Selbst nach einer halben Stunde Laufzeit (Außentemperatur 5 Grad) ist der Innenraum nicht (stark) erwärmt. Es kommt nur lauwarme Luft aus dem Gebläse (Climatronic schaltet "ordnungsgemäß" auf HE), die Heizung läuft offensichtlich (warme Abgase aus dem Auspuff im Radkasten links vorne, kein Rauch). Mir ist auch aufgefallen dass das Gebläse nur auf einer sehr geringen Stufe läuft. Sollte es nicht volle Pulle laufen sobald eine gewisse Kühlmitteltemperatur erreicht ist?

Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Die Zusatzwasserpumpe wurde aber vor kurzem ausgetauscht da sie defekt war. Seitdem sind keine Fehler mehr hinterlegt. Das Protokoll habe ich angehängt.
Die Kühlmitteltemperatur liegt max bei 55-58 Grad (laut Diagnose). Das ist doch nicht normal oder irre ich mich? Die Messwerte habe ich ebenfalls angehängt (ging leider nicht als Excel-Datei).

Die Standheizung wurde meines wissens auch nicht baulich verändert, also keine Motorvorwärmung etc.

Könnt ihr mir einen Tipp geben wo das Problem liegen könnte? Könnte auch Luft im Kühlkreislauf das Problem sein?

Falls ich eine wichtige Information vergessen habe, bitte melden

Vielen Dank schonmal für eure Hinweise!
Vg Philipp