Zweitbatterie bekommt keinen Strom

Werksseitig gibt es keine Sicherung. Miss doch bitte mal bei Motor aus/Zuendung aus die Spannung der Zweitbatterie (hast Du offenbar schon), dann bei Zuendung an (schaltet da schon das Trennrelais bei Dir?) und abschliessend bei laufendem Motor nach dem Klacken des TR. Es sollten ca. 13,8-14,4V anliegen.

Das dicke rote Kabel kommt "von unter dem Auto" und ist vorne, nicht abgesichert, mit der Startbatterie verbunden. Es geht dann ins Trennrelais (Klemme 30?), das andere dicke Kabel zur Zweitbatterie (Klemme 87?) geht halt da hin.

Bei laufendem Motor und nachweislich 14,2V (oder so) an der Startbatterie kann es, wenn diese Spannung auch am Trennrelais-"Eingang" anliegt, nur noch am Trennrelais selber liegen.

Das Relais zieht an, wenn es auf Klemme 85/86 einen Stromkreis hat, üblicherweise dauerte das bei mir immer so ca. 1-2s nach dem Anlassen (hatte aber ein elektronisches Trennrelais, kein Standardteil).
Das Signal von der LiMa ist halt eigentlich sehr schnell da. Vorne unter der Zentralelektrik baumelt bei fast allen T4 ein blaues Kabel rum, das ebenfalls D+ führt, also das LiMa-Signal für laufenden Motor. Da kann man das im Zweifel nochmal gegentesten.

Zu prüfen wären also jeweils am Trennrelais: rotes Kabel von vorn gegen Masse, rotes Kabel zur Zweitbatterie gegen Masse, Klemme 85/86 am Relais (eins davon ist Masse). Bei laufendem Motor müsste an allen drei Prüfpunkten mindestens 12V anliegen, bei den roten Kabeln eher jenseits 14V.

Natürlich kann das rote Kabel von vorn unterbrochen sein oder vorn nicht richtig angeschlossen oderoderoder. Du musst halt den Weg der Spannung von vorn nach hinten verfolgen und irgendwo gibt es eine Unterbrechung.

Zitat von *ACV*

Werde morgen das dicke rote checken.

Und warum checkst Du nicht das dünne blaue ?
Ein ausgebautes Relais auf Funktion überprüfen ist ja schon mal nicht schlecht, sagt Dir aber nur, dass es nicht kaputt ist.

Du suchst das andere blaue Kabel (üblicherweise frei baumelnd) unter der Zentralelektrik und misst das gegen Masse, wenn da 12V oder mehr bei laufendem Motor anliegen, ist das SIgnal D+ dem Grunde nach vorhanden und ggfs. eine Unterbrechung im Kabelstrang zum Trennrelais vorhanden.

Alternative wäre ein Umbau auf elektronisches Trennrelais (ca. 45€), das schaltet je nach anliegender Spannung auf den roten Kabeln ein oder aus bzw. durch, das würde ich mir aber als letztes Mittel offenhalten.

Zitat von *ACV*

Und wo suche ich weiter, wenn auf Blau nichts ankommt?

Wenn es nur eine einzige Lösung gibt, denke ich immer, ich verstehe die Frage einfach falsch ...
... na, das Kabel entlang, bis die Unterbrechung gefunden ist.
Oder Du legst zu Testzwecken ein Probekabel direkt von der Lima aufs Trennrelais (falls Du die D+Verkabelung hast).

Meines Wissens ist der Zuheizer doch relativ "doof" und benötigt doch nur Bordspannung, Lichtmaschinensignal D+ (Motor läuft!) und das damit kombinierte Temperatursignal (unter 5 Grad).

Das Relais 403 "steuert" ja noch die Wasserpumpe und die Absperrventile (?), bei letzterem bin ich nicht ganz sicher.

Schön, dass der Rest wieder funktioniert. Das elektronische Relais ist eher so Spielerei, man kann es auch manuell ansteuern oder mit D+, was aber irgendwie sinnlos wäre. Meins ist das Cyrix-i 120A.

Hi,

ich hab dem Kollegen mal ne PN geschickt.
Mit dem Stromlaufpaln sollte er den Fehler finden - da ist das Steuerkabel auch ro/sw bezeichnet.